Огород без химии
Шрифт:
Если вам досталась бывшая пашня, то надо удалить и выдернуть с корнями все сорняки. Затем можно вскопать весь намеченный участок. Практика показала, что огородные культуры лучше выращивать на постоянных грядках. В этом случае вы ходите только по постоянным дорожкам, никогда не становясь ногами на грядку. А это очень важно, так как позволяет поддерживать почву на грядках в рыхлом состоянии. Кроме того, вы сокращаете размер культивируемой площади, потому что при сплошном рядовом посеве приходится делать большие расстояния между рядами, чтобы можно было по ним пройти во время прореживания, прополки и других необходимых работ. На грядке можно значительно уменьшить расстояние между рядами, так как во время всех работ вы будете стоять не на грядке, а на дорожке. Глубокий слой хорошо окультуренной плодородной почвы на грядке позволяет более интенсивно использовать ее поверхность и более тесно размещать растения. А садоводу это облегчает работу, так как все его заботы и все его удобрения сосредоточены на меньшей площади. Урожай при этом он собирает не меньший, а может и больший, чем при сплошном рядовом способе посева. На почвах с высокими грунтовыми водами грядка — единственный возможный способ обработки земли, так как позволяет
Двойное вскапывание
Теперь мы расскажем о процедуре закладки высоких грядок, которая называется двойным вскапыванием. Она довольно трудоемка, и поэтому ее можно рекомендовать для небольших садов. Этот способ особенно эффективен на уплотненных почвах, нуждающихся в коренном улучшении.
Перекопку следует проводить, когда почва находится в состоянии не очень сухом, но и не переувлажненном, можно сказать, в состоянии средней влажности. На поверхности намечают контур грядки. Затем, начиная с торца, поперек грядки выкапывают траншею шириной около 60 см и глубиной на штык лопаты. Глубина вскапывания определяется глубиной плодородного слоя. Вскапывание не должно затрагивать подстилающую бесплодную породу. Удаленный верхний слой складывают в стороне или нагружают на тележку. Он понадобится потом. Вилы или лопату втыкают в дно траншеи и раскачивают взад и вперед, с тем чтобы улучшить дренаж и аэрацию в подстилающей породе до глубины приблизительно 60 см от поверхности почвы. Затем рядом начинают копать следующую траншею и вынутым из нее верхним слоем засыпают первую траншею. Дно второй траншеи также разрыхляют. Так по всей длине грядки выкапывают одну траншею за другой. Последнюю траншею засыпают верхним слоем, вынутым из первой траншеи. На вскопанную таким образом грядку нельзя становиться ногами, она должна оставаться рыхлой и приподнятой над окружающей почвой. При этом следует обратить внимание на то, чтобы при перекопке верхнего слоя из него были удалены все камни, все корневища сорняков и все личинки вредителей. Некоторые предпочитают одновременно с перекопкой вносить в почву и перемешивать с ней органические удобрения. Другие считают, что все удобрения следует вносить на поверхность грядок и граблями заделывать в верхний слой почвы. Почва грядок должна быть высокоплодородной, так как ей предстоит кормить большое количество растений.
Можно посоветовать еще следующий прием: прежде чем засыпать очередную траншею верхним слоем, набросайте на ее дно хворост и сухую траву или грубые толстые стебли сорняков. Хворост улучшит аэрацию нижних слоев почвы, трава и сорняки, разложившись к следующей весне, пополнят запасы гумуса, а все вместе позволит также увеличить высоту грядок и, следовательно, толщину корнеобитаемого слоя.
Если почва на вашем участке совсем уж плохая или у вас нет желания заниматься трудоемкой работой, можно сделать насыпные грядки, сколотив для них дощатый остов и заполнив его завезенной плодородной землей. Однако и в этом случае рекомендуется предварительно разрыхлить дно такой грядки. Если почва тяжелая и плохо пропускает воду, то рекомендуется удалить верхний слой до глубины 30–60 см и засыпать дно грядки слоем песка или гравия и сверху засыпать почвой. Это способствует улучшению дренажа.
Рис. 6. Двойное вскапывание (по С. Огдену)
Освоение бедных и болотных почв
Если вы хотите освоить сразу большой участок малоплодородной почвы, можно предложить другой вариант. В идеальном случае вы начинаете готовить почву за год до разбивки на ней сада. Эту работу лучше всего делать осенью. Сначала удаляют все камни, скашивают траву, выдергивают сорняки, а на закустаренных участках выкорчевывают кустарники. Дернину снимают и компостируют или размельчают лопатой и закапывают. Затем участок вскапывают или перепахивают, разрыхляя подпочву, но не выворачивая ее на поверхность. Наблюдения показали, что ручная перекопка дает лучший результат, чем механическая обработка. Тяжелую почву оставляют на зиму грубовскопанной, чтобы под действием мороза и снега крупные глыбы глины растрескались и распались на мелкие отдельности. Некоторые органические садоводы советуют разбросать по поверхности навоз. Он образует как бы одеяло, защищая почву от глубокого промерзания и способствуя сохранению червей в поверхностном слое. Рекомендуемая доза навоза — 1,5 м3 на 100 м2 поверхности (или 16 ведер на 10 м2). Весной навоз заделывают в почву и поверхность тщательно разравнивают граблями. Если нет возможности начать осенью, то все эти мероприятия проводят весной, как только земля будет готова.
Первая культура на вновь освоенных почвах — это обычно картофель. Однако вновь осваиваемая луговая почва часто бывает сильно заражена проволочником. И если это так, то клубни могут быть сильно повреждены вредителем. Старый, испытанный прием борьбы с ним — посев горчицы. Когда она начинает цвести, ее скашивают и заделывают в почву.
Если на вашем участке малоплодородная и уплотненная почва, то лучше не торопиться и в первый год заняться улучшением почвы. Вы будете вознаграждены хорошим урожаем следующего года. С этой целью весь участок в первый год засевают покровной культурой, выполняющей роль зеленого удобрения. Ее назначение — разрыхлить почву, обогатить ее органическим веществом и подавить сорняки. В качестве покровной культуры чаще всего используют злаково–бобовую смесь, которую высевают достаточно плотно. В смесь должны входить виды растений, отличающиеся быстрым начальным ростом. Об этом подробнее будет сказано в разделе, посвященном зеленому удобрению. Раза два–три за лето перед началом цветения бобовых покровную культуру скашивают и заделывают в почву. Поверхность разравнивают граблями и сразу же делают новый посев. Главная задача этого лета — постоянно держать почву покрытой растениями. Молодые нежные ткани быстро разлагаются в почве и стимулируют активность почвенных организмов. Это и есть тот прием, который можно назвать «кормлением» почвы. Зеленое удобрение способствует размножению и активизации почвенных организмов, создающих плодородие почвы.
На более плодородных почвах на новом участке в качестве зеленого удобрения можно использовать горчицу и рапс. На подготовленной почве делают плотный посев этих культур и, когда растения достигнут высоты 20–25 см, скашивают и подвядшую траву заделывают в почву. После этого сразу же производят новый посев, и так 2–3 раза за лето. Такая подготовка подавляет сорняки и даже пырей.
Похожий метод применяют при освоении торфяно–болотных почв с мощной дерниной или мощным слоем слаборазложившегося торфа. Его называют методом «первичного парования почв» (здесь мы не будем касаться вопросов осушения и дренажа). В середине лета производят вспашку с оборотом пласта или вскапывают участок на глубину 30 см. Одновременно вносят фосфорные удобрения, известь (лучше — доломит, так как торфяные почвы бедны магнием) и органические удобрения, перемешивая их со всей массой пахотного слоя. Поверхность рыхлят и разравнивают граблями. Через месяц повторяют перекопку и поверхностное рыхление. За это время дернина отмирает и разлагается. Через месяц — снова перекопка. Если толщина слоя торфа меньше 20 см, то при вскапывании или вспашке вовлекают в обработку подстилающий слой на глубину 3–5 см и смешивают его с торфом для увеличения содержания минеральной части. На почвах с мощным торфяным слоем для улучшения водного и теплового режима рекомендуют при окультуривании вносить минеральный грунт (песок или глину) не менее 0,2 м3/10 м2.
Торфяно–болотные почвы очень разнообразны по своим свойствам, происхождению и сложению, и нет возможности перечислить все варианты обработки. И поэтому мы опишем только конечную цель, которая должна быть достигнута при освоении этих почв: усиление биологической активности в верхнем слое почвы, которое достигается за счет его рыхления и перемешивания, внесения минеральных и органических удобрений и, конечно же, улучшения дренажа. Это приводит к улучшению водного и воздушного режима и развитию аэробных (с доступом воздуха) процессов разложения дернины или слаборазложившегося торфа. После такой обработки на торфяных почвах в первый год рекомендуется высевать предварительные культуры. На севере и северо–западе Нечерноземной зоны ими могут быть овес, вика с овсом, горох с овсом, озимая рожь, корнеплоды, даже капуста. В южных районах — вика, овес, картофель. Без предварительной культуры можно обойтись в том случае, когда верхний слой состоит из хорошо разложившегося торфа. После осушения и окультуривания существует опасность очень быстрого разложения торфа. Эта опасность особенно велика там, где под торфом залегает песок. В таком случае рекомендуется в качестве предварительной культуры высевать клеверно–злаковую смесь.
В период освоения малоплодородных почв, страдающих недостатком элементов минерального питания, внесение минеральных удобрений создает условия для роста растений, то есть как бы запускает процесс наращивания почвенного плодородия, невозможный без хорошо развитых растений, обогащающих почву органическим веществом своих отмирающих корней. Если после четырех лет освоения вам удастся создать высокоплодородную почву, то вам уже не понадобятся ни минеральные удобрения, ни известкование. На такой почве хорошо растут все культуры, независимо от их потребности в минеральных элементах питания и предпочитаемой ими кислотности. Органические садоводы утверждают, что окультурить можно любую почву, за исключением двух случаев: если на поверхности застаивается вода и если тонкий слой почвы подстилается каменистым грунтом.
Ниже мы приводим табл. 2 со средними нормами минеральных удобрений, которые можно рекомендовать для внесения в первый год освоения. Поскольку в разных рекомендациях эти нормы не совпадают, приводим два варианта.
Все эти удобрения, за исключением фосфоритной муки, хорошо растворимы и поэтому действуют быстро, но не долго — в течение одного сезона. Фосфоритная мука плохо растворяется, фосфор из нее высвобождается медленно, в течение длительного времени.
Сад — сообщество растений и животных
Самостоятельная жизнь сада
В нашем случае под животными подразумеваются не домашние животные типа коровы или козы, а разнообразная мелкая живность, проживающая под почвой и на ее поверхности в тесной связи с растениями. Вы даже не подозреваете, как многочислен и разнообразен этот животный мир, существующий бок о бок с вами и в значительной степени скрытый от ваших глаз. Сюда входят и довольно крупные животные типа крота, и более мелкие — ящерицы, лягушки, и необъятный мир насекомых, и обязательная принадлежность сада — птицы. Исследования немецкого ученого Ханса Штайнера показали, что в кроне взрослой яблони обитает около 300 видов различных представителей животного мира, а в почве под ней — 70 видов. Задача садовода как можно больше приблизить свой сад к природному сообществу растений и животных, где нет проблемы вредителей, так как все виды существуют в гармоническом равновесии. Стоит какому–то виду насекомых размножиться свыше установленной для него естественной нормы, как тут же начинается увеличение в числе другого вида, для которого первый служит пищей, и равновесие постепенно восстанавливается.