Отели без звезд (Европа, 1993)
Шрифт:
– Вы не боитесь говорить первому встречному, что связаны с мафией?
Он рахохотался.
– Это только вы, иностранцы, думаете, что сицилийская мафия - бандиты с автоматами. На самом деле все не так. Если ты порядочный человек, если тебя уважают соседи и ты настоящий сицилиец - ты обязательно должен быть в мафии.
Насколько я его понял, мафия здесь - нечто среднее между английским клубом, масонской ложей и сельской партячейкой.
– Без мафии мы бы пропали, - продолжал он, - ведь мафия - это взаимопомощь. Мне, например, даже съездить с семьей на уик-энд было бы некуда. А так у нас в мафии один парень - капитан грузового парома, он нас каждую неделю бесплатно на Мальту катает.
Тут я, конечно, подпрыгнул и буквально вцепился в него, чтобы он устроил меня на этот паром. Мы приехали в Сан-Кастро, и он представил меня капитану как "нашего друга из России".
Капитан был настоящий мафиози, с широким затылком и прозрачными серыми глазами.
Вообще, хотя Сицилия долго была во власти Халифата, римский тип тут сохранился лучше, чем на севере Италии, куда в раннем средневековье иммигрировало большое количество семитов-левантийцев. Этот молчаливый мужик без единого слова отвел меня в машинное отделение, где я и проспал в тепле всю ночь, пока мы плыли до Мальты. Там он показал мне дырку в заборе, чтобы выйти с территории грузового порта в обход таможни, и предупредил, что к восьми вечера они разгрузятся и отчалят обратно.
Мальта - маленький островок коммунизма. Кроме красивой крепости, на ней стоит посмотреть сложенные из гигантских каменных глыб святилища времен неолита - возможно, остатки гипотетической "культуры Стоунхеджа". Уже начался весенний пролет мелких птиц, и по полям бродили толпы людей с дробовиками. Довольно большая часть певчих птиц Европы гибнет в результате осенне-весенней охоты, которая очень популярна в Средиземноморье - никакие протесты северных стран не могут заставить жителей от нее отказаться. С удовольствием провел бы на острове недельку, но пришлось в тот же день вернуться на Сицилию. Под Сан-Стефано-де-Камастра я последний раз искупался и двинулся на север.
С Этной мне не повезло. Летом 1992 года там было крупное извержение, и языки лавы спускались прямо в черту города Каттания. Увы, к моему приезду все кончилось, а поверх свежих лавовых потоков проложили автостраду. Впрочем, вершина с дымящимися кратерами все равно смотрелась очень эффектно, а вид с трехкилометровой высоты просто потрясающий: видно пол-Сицилии, Калабрию и Иолийские острова.
Переправившись на полуостров, я поехал обратно по восточной стороне. Апулия ("каблук" и "пятка" "сапога") показалась мне совсем неинтересной, да и побережье дальше к северу тоже. Из-за нехватки удобных гаваней эта часть страны была самой отсталой еще в доримские времена. Очень красив национальный парк Абруццо в самой высокой части Аппенин - хвойные леса, чистые реки, серны на скалах, цветущие цикламены в траве... Только с Римини снова начинаются старые города.
Недалеко от побережья на высоком холме стоит красивейший замок Сан-Марино - последняя из средневековых феодальных твердынь, сохранившая до наших дней государственную самостоятельность. Я попал туда ранним утром, до нашествия туристских орд, и удалось погулять по узким улочкам в одиночестве. Визу при въезде, естественно, не спрашивают - даже въездной штамп ставят только за деньги.
Следующее место, где стоит остановиться - Равенна. Она была центром страны в период крушения Рима, и здесь сохранилась архитектура тех мрачных времен - начиная с мавзолея "интеллигентного варвара" Теодориха и кончая постройками самого раннего Средневековья.
От Равенны всего час до Болоньи - чудесного городка, напоминающего Флоренцию, но с кое-какими архитектурными чудесами, не похожими ни на что - например, квадратными башнями, у которых высота в десять раз больше ширины основания. В Болонье был карнавал - веселые толпы бегали по улицам, поливая друг друга водой и посыпая конфетти. "Неужели и в Венеции карнавал?" - с надеждой подумал я и поспешил туда.
Да, и в Венеции. Обычно подобные зрелища, рассчитанные в основном на туристов, не особенно интересны человеку, выросшему в стране первомайских демонстраций. Но Венецианский карнавал - штука уникальная, как, впрочем, и сам город.
Сравнить его не с чем, и вообще описывать бессмысленно - надо видеть. Венеция красивей, оригинальней, волшебней любого другого города Европы и, наверное, мира. Назвать "Северной Пальмирой" Петербург мог только человек с глубокими нарушениями психики, потому что эти два города - полная противоположность.
Вместо холодно-казенных административных зданий - веселые дворцы, вместо занудного импортного классицизма - безудержный полет фантазии, вместо открытых ледяным ветрам бездушных проспектов - лабиринт узких улочек, каналов и лесенок, вместо тяжеловесной фундаментальности официоза - изящная легкость свободного искусства. Но чтобы оценить Венецию по-настоящему, надо попасть сюда в карнавальную ночь. В старой части города нет ни одного автомобиля, а на время карнавала выключается электричество, и улицы освещаются рядами свечей, выставленных на подоконники. Ходить без костюма нельзя - всем выдаются плащи и маски, а очень многие разгуливают в фантастических маскарадных костюмах, изготовленных по средневековым образцам - нередко довольно зловещим. На площадях актеры играют спектакли тех далеких лет. В общем, ничто не напоминает о двадцатом веке - испытываешь удивительное ощущение путешествия во времени.
Почти всю ночь я бродил там, наслаждаясь каждым поворотом улицы и каждым домом.
Потом поспал немного в пустом катере "скорой помощи" (из-за отсутствия проезжих дорог все коммунальные службы пользуются моторками, как и жители: богатые - роскошными яхтами, бедные - обычными лодками). На рассвете открылись церкви, и я сделал еще несколько кругов по этому чудесному лабиринту, а потом покатался немного на речном трамвайчике. Острова в лагуне мне понравились меньше, там только Музей Стекла действительно стоит посмотреть. Впрочем, в магазинчиках на улицах продаются вещи не менее красивые, чем в музее.
Я понимал, что после Венеции любой другой город покажется скучным, и решил отдохнуть немного в горах. Доехал до Вероны и поднялся в Больцано центр населенного немцами Итальянского Тироля. Отсюда начинается хребет Доломитовые Альпы, увенчанный гигантскими "зубьями" останцевых гор. Поздно вечером пятнадцатая за день попутка довезла меня до маленького горнолыжного отельчика у подножия одного из причудливых пиков, среди густого хвойного леса. Был будний день, отель стоял почти пустой. Трое отдыхающих и хозяин угостили меня ужином, с интересом выслушали рассказ о путешествии и о ситуации в Совке и даже разрешили переночевать в холле на диване.
Наутро я слазил в горы и весело зашагал в сторону австрийской границы. Меня остановили двое итальянских пограничников.
– А где же итальянская виза?
– спросили они.
– Я бедный студент, еду с венецианского карнавала, нет у меня визы...
– А, карнавал, - заулыбались они.
– Ладно, иди по этому шоссе, через полчаса будешь в Австрии. У тебя есть австрийская виза? Нет? Тогда иди вон по той тропинке, будешь в Австрии через два часа.
Два часа по истоптанному зайцами-беляками заснеженному лесу - и я действительно вышел из прекрасной Италии. Дальше попутки почему-то ловились очень плохо, и только под вечер я сумел добраться до перевала через Высокий Тауэрн - горный хребет, отделяющий Тироль от равнинной Австрии. Было очень холодно и ветрено, повалил снег. Я брел вниз, пока меня не подобрал "Мерседес" с упитанным австрийцем. Закинув рюкзак в багажник, я сел в машину, и мы покатились в Зальцбург.