Отопление и водоснабжение загородного дома
Шрифт:
Если насос откачивает воду, он выключится только тогда, когда на входе R DD1 появится логический 0, т. е. когда вода опустится ниже датчика нижнего уровня. Такое состояние триггера обусловлено нулевым логическим значением на его прямом выходе, закрывающим транзисторный ключ и выключающим реле и насос.
Во время выключения насоса уровень воды в скважине поднимается. Когда он достигнет датчика нижнего уровня, на входе R триггера появится значение 1. Но насос не включится, потому что на входе С есть напряжение логического нуля и до датчика верхнего уровня вода еще не поднялась. После того как вода достигнет датчика верхнего уровня, на входе С DD1
Рис. 109.
Для установки необходимых логических значений на входах триггера используются резисторы R2, R3, R4 и R8.
Устройство может работать как в ручном, так и в автоматическом режиме. Когда переключатель SA1 находится в нейтральном положении, прибор и насос отключены. В верхнем (по схеме) положении переключателя устройство отключено от сети, а подключен только насос.
В том случае, если за уровнем воды не нужно следить, насос может работать в ручном режиме. Основным является автоматический режим при нижнем (по схеме) положении SA1. В данном режиме работу индуцирует светодиод HL1.
Подобрав нужную по размеру коробку, в ней размещают плату с радиоэлементами (рис. 109), трансформатор Т1, реле К1.
У трансформатора имеется две вторичные обмотки, рассчитанные на ток нагрузки, равный 100 и 150 мА. Понадобится переключатель П2Т, реле ТКЕ—56ПД1, которое можно заменить контактором ТКД133Д0Д. В этом случае обмотка II трансформатора Т1 должна быть рассчитана на ток нагрузки не менее 350 мА, а транзистор КТ603Б заменен на КТ815Б.
Как устанавливать датчики на шланге, показано на рис. 110.
Рис. 110. Расположение датчиков на шланге: 1 – датчик нижнего уровня; 2, 6, 7 – подводящие провода; 3 – водоподъемный шланг; 4 – трос подвески насоса; 5 – датчик верхнего уровня; 8 – лента ПХВ
Датчики – это кольца, имеющие ширину 15—20 мм. Изготовлены они из листовой оцинкованной или нержавеющей стали, смонтированы на резиновом водоподъемном шланге насоса. С помощью проводов трос и датчики соединены с логическим узлом. Для того чтобы предотвратить замыкание между тросом и кольцами, нужно с помощью трех слоев изоленты ПХВ обмотать трос на участке длиной 30—40 мм.
Соединительные провода припаяны к штекеру разъема, гнездо которого установлено на коробке блока. На этой же коробке размещена розетка для подключения вилки электронасоса. Провода и трос хомутами прикреплены к водоподъемному шлангу.
Если скважина имеет металлическую обсадную трубу, то трос подвешивают таким образом, чтобы датчики не касались трубы.
Приложение 9
Водопровод в загородном доме
Невозможно представить себе жизнь без водопровода. Загородный дом не всегда можно подключить к централизованной системе водоснабжения. Но если на участке имеется колодец, то проблем с подачей воды, хотя бы для хозяйственных нужд, не будет. Надо только использовать электронасос. Конечно же, это еще не все. Домашняя система водоснабжения должна включать в себя и накопительную емкость, и элементы автоматического управления насосом, и расходную сеть. Эту задачу можно решить самыми разными способами. О некоторых из них мы расскажем в этом приложении.
Водонапорная ванна
На рис. 111 дана традиционная схема с верхней напорной емкостью. Ее лучше всего установить на чердаке загородного дома.
Рис. 111.
Сначала следует подобрать емкость объемом 200 л, желательно, чтобы она была изготовлена из нержавеющей стали или дюралюминия. Если это будет обыкновенная бочка, то ее внутренние стенки необходимо защитить от коррозии, покрыв водостойкой краской. В данном случае в качестве напорного бака используется обычная эмалированная ванна. Ее минусом является значительный вес, но к плюсам можно отнести то, что она не ржавеет, имеет хороший объем, а ее выходное и переливное отверстия прекрасно подходят для подсоединения к водопроводной системе.
Для того чтобы можно было пользоваться этой системой круглый год, напорную емкость обязательно нужно теплоизолировать. Самым простым, дешевым и доступным способом является следующий. Ванну необходимо поставить в деревянный ящик, намного больший по объему. Затем в промежутки между стенками ящика и ванны засыпать опилки, шлак, керамзит и пр. Сверху ящик закрывается деревянной крышкой, на которой монтируется короб с элементами автоматического управления – датчиками уровня.
Для того чтобы в ванне поддерживался постоянный уровень воды, надо снабдить ее регулирующим поплавковым устройством. Конструкция данного устройства может быть самой различной, все зависит от используемых переключателей. Бесконтактные переключатели – самые надежные, поэтому их использовали в этой системе. На деревянной крышке установлены кронштейны, на которых с помощью шарниров укреплен рычаг с поплавком на нижнем конце. При изменении уровня воды в ванне рычаг верхним своим плечом перемещает управляющие тяги с алюминиевыми флажками (отрезками фольги). Расположение датчиков и размеры рычагов выбраны так, чтобы они срабатывали при минимальном и максимальном уровнях воды в ванне.
Имея такую систему водопровода, стоит смонтировать и систему канализации. Для этой цели во дворе в 10—15 м от дома следует выкопать яму глубиной 1,5—2 м, забетонировать ее или облицевать стенки кирпичом. Оптимальным вариантом будет использование отрезка стальной или бетонной трубы диаметром 700—1000 мм. Канализационные трубы для отвода использованной воды должны быть диаметром не менее 100 мм. Их укладывают в грунт на глубину не менее 600—700 мм с небольшим уклоном в сторону сливного колодца.
Установив в доме газовую водогрейную колонку типа АГВ-80 или АГВ-120 и используя газовый баллон, можно круглосуточно иметь горячую воду. В этом случае нужно будет дополнительно установить электромагнитный клапан, перекрывающий расходную трубу из напорного бака. Это нужно для того, чтобы вода к колонке поступала непосредственно от насоса. При этом ее напор выше, чем при подаче из напорной емкости, и клапан газового регулятора будет надежно работать.
Под давлением воздуха