Перепланировка и ремонт в малогабаритной квартире
Шрифт:
Створка – открывающийся элемент окна, состоящий из профиля, стеклопакета и фурнитуры, обеспечивающий открывание окна в разных плоскостях. Импост – статичная часть окна, которая разделяет раму на определенное количество частей.
В фурнитуру входят ручки, планки и прочие элементы, которых осуществляют открывание створок и выбор режима проветривания.
В ситуации с пластиковыми окнами подоконник также изготавливают из ПВХ-панелей. Откос представляет собой плоскую ПВХ-панель, с помощью которой делают аккуратную отделку боковых поверхностей оконного проема.
Отлив размещают с наружной стороны окна для отвода дождевой воды. Чаще всего применяют оцинкованные, стальные или алюминиевые отливы.
Антимоскитная сетка не позволяет различным летающим насекомым попасть в квартиру при открытом окне. Прикрепляют ее с внешней стороны окна. В зависимости от того, открывается ли окно и каким образом это происходит, выделяют:
♦ глухие пластиковые окна, представляющие собой фиксированную раму со стеклопакетом без возможности открывания;
♦ поворотные пластиковые окна со створкой, открывающейся внутрь помещения. Степень открытия регулируется особыми механизмами;
♦ поворотно-откидные окна, открывающееся и по горизонтали, и по вертикали, что удобно при установке режимов проветривания.
Несколько подробнее нужно сказать о ПВХ-профиле. Данная аббревиатура расшифровывается как поливинилхлорид – синтетический полимер, наиболее распространенный вид пластмассы, который в быту встречается очень часто (например, в шариковых ручках, компьютерах, корпусах мобильных телефонов, упаковке продуктов, трубах для
Конструкция представляет собой пластиковый корпус, в котором размещены продольные перегородки, формирующие воздушные камеры. Соответственно, по количеству камер выделяют профили с тремя, четырьмя и пятью камерами. Чем их больше, тем выше тепло– и звукоизоляция окна (рис. 47, 48).
Рис. 47. Трехкамерный профиль
Рис. 48. Пятикамерный профиль
Сам по себе профиль довольно мягкий, поэтому в чистом виде в окнах использовать его нельзя. В связи с этим он оснащается дополнительной арматурой – металлическим каркасом, благодаря которому обеспечивают приемлемую надежность окна в ходе эксплуатации. Как правило, профили изготавливают белого цвета, хотя по желанию заказчика производитель может их окрасить или ламинировать. В настоящее время существует огромный выбор однотонных цветных пленок и пленок с рисунками.
Далее рассмотрим технологию установки пластикового окна. Самостоятельно сделать это можно, но весьма пролематично.
На первом этапе следует приобрести инструменты, подготовить окно и оконный блок. Надо сказать, что процесс установки пластикового окна специфичен, поэтому потребуются соответствующие инструменты и материалы, без чего правильно осуществить работы не получится. С покупкой расходного материала в обычных магазинах могут возникнуть затруднения, тогда можно обратиться непосредственно в фирмы-изготовители пластиковых окон.
Итак, для установки пластикового окна понадобятся:
♦ инструменты: электродрель с возможностью переключения в режимы перфорации и электронной корректировкой скорости вращения сверла, угловая шлифовальная машина или ножовочные полотна по металлу и зубило; электролобзик (можно использовать ножовку с мелкими зубьями); тяжелый молоток или маленькая кувалда; уровень; гвоздодер; остро заточенные стандартный и канцелярский ножи; монтажный пистолет для создания шва; небольшой топор; ножницы по металлу; шпатель; стусло;
♦ материалы: баллон монтажной пены; силикатный клей; клей «жидкие гвозди»; растворители; саморезы 6×40,2×80 и 2×16 мм; 1,5—2 м деревянного бруска сечением 20×40 мм; пластиковые панели и пластиковые уголки, которые понадобятся для оформления откосов; дюбели; штукатурная смесь или алебастр.
Нужно сразу оговориться, что монтаж стеклопакетов лучше всего осуществлять с напарником, поскольку они довольно тяжелые, особенно двухкамерные (например, при габаритах 180×150 см и толщине стекла 4 мм масса окна превышает 80 кг).
Когда все подготовительные действия проведены, можно приступать к работе. Естественно, сначала нужно удалить старое окно. Так как в большинстве домов наиболее распространены деревянные, вкратце наметим основные этапы демонтажа такого окна: Ш освободить рабочую зону;
♣ используя гвоздодер, избавиться от деревянных наличников и слива, находящегося снаружи окна;
♣ снять с петель створки;
♣ немного подбив снизу кувалдой, убрать подоконник, лежащий на бетонном растворе;
♣ из зазора между окном и стеной выбрать утеплитель. Ветошь можно просто выбросить, трубчатый утеплитель белого цвета, изготовленный из пористого пенополиуритана, может пригодиться;
♣ шлифовальной машиной или ножовочным полотном срезать толстые гвозди, вбитые через оконную раму, и вставленные в стену деревяшки;
♣ с внешней стороны ножом прорезать мастику, роль которой заключалась в герметизации стыка между оконной рамой и стеной здания;
♣ вынуть оконную рам из оконного проема;
♣ со всего оконного проема удалить оставшуюся мастику, вытереть пыль и очистить проем от строительного мусора.
Далее можно переходить непосредственно к установке пластикового окна:
♣ на лицевой стороне пластикового окна находится специальная клейкая пленка, предназначенная для защиты рамы во время транспортировке. Ее нужно снять в первую очередь, однако делать это лучше всего в теплом помещении, иначе на поверхности окна останутся следы, которые будет сложно удалить;
♣ освободить раму от створок;
♣ к низу рамы после заполнения швов монтажной пеной саморезами 2×80 мм прикрутить профилированную панель (добор), который идет отдельно от комплекта. Вместе с этим во внешние пазы стоек рамы и добора поместить монтажные железные пластины (3 – сверху, 3 – снизу и 2 – по сторонам);
♣ деревянный брусок разделить на части по 50– 60 мм;
♣ оконную раму установить в оконный проем на подготовленные бруски. При этом верхний обрез рамы шириной 150—200 мм должен опираться на внутренний бетонный выступ оконного проема. Если все сделать правильно, то по периметру рамы с внутренней стороны образуется паз шириной 20—30 мм;
♣ перебором клиньев найти подходящие и выставить раму по горизонтали и по вертикали, следя за равномерной плотностью примыкания к периметру оконного проема;
♣ монтажные пластины выставить в пазах, чтобы они встали напротив нужных деревянных брусков (мауэрлатов), и прикрутить их саморезами 6×40 мм. Поскольку по низу оконного проема бруски отсутствуют, то монтажные пластины необходимо крепить дюбелями в заранее подготовленные в бетоне отверстия;
♣ внешний стык рамы с оконным проемом заделать силиконовым клеем;
♣ отметить места под внешний металлический слив, наметить его размеры, вырезать и подогнуть боковые «крылышки»;
♣ металлический слив разместить в специальный паз, имеющийся в раме окна, прикрутить его саморезами 2×16 мм;
♣ навесить оконные створки, корректируя при необходимости их ориентацию в раме, которую, в свою очередь, укрепить по бокам с помощью деревянных брусков, следя за горизонтальностью и вертикальностью всей конструкции;
♣ вставить в створки ручки, удостовериться в их правильной работе, переключая разные режимы. Если все было сделано грамотно, они не будут открываться или закрываться самопроизвольно;
♣ стык окна со стеной заполнить по всему периметру умеренными порциями монтажной пены. В данном случае рекомендуется применять монтажную пену со средним значением коэффициента расширения. Если он будет слишком высоким, то может произойти последующая деформация рамы и подоконника. Монтаж лучше осуществлять при температуре не ниже – 10—15 °С, а баллон с монтажной пеной тщательно прогреть горячей водой. При попадании пены на пластиковую поверхность необходимо подождать ее застывания, потом удалить. Если пена все-таки была смазана, это место нужно обработать растворителем;
♣ к подоконнику прикрепить торцевые пластиковые панели, с помощью электролобзика вырезать торцевые «косынки». Ширину подоконника делать больше 100 мм (точка отсчета – стена) не рекомендуется, так как в противном случае под него придется устанавливать поддерживающие кронштейны. К тому же значительная ширина подоконника приводит к тому, что теплый поток воздуха, идущий от батарей отопления, будет направляться в сторону от окна, что может вызывать его запотевание;
♣ концы брусков, выдающиеся за пределы рамы, закрыть обрезками бруска, которые станут опорой для подоконника, размещаемого под раму впритык до подбора;
♣ после того обработать опоры монтажной пеной, под раму уложить подоконник, удостоверившись в его горизонтальности. Опоры заполнить пеной под обрез стены, причем монтажной пеной следует заполнять
♣ подождав 2—3 ч, ножом удалить лишнюю пену, заполнив пространство между опорами обрезками трубчатого утеплителя и штукатурным раствором или алебастром, который позволит сразу наклеить обои. Выровнять поверхность стены;
♣ оформить окно разнообразными декоративными элементами и заглушками. На этом основная часть монтажа завершена.
Осталось оформить откосы пластикового окна:
♣ прорезать пену по периметру рамы, причем глубина надреза должна соответствовать длине шипа панели. По размеру пластиковых уголков на стене отрезать полоски обоев;
♣ оснастить электролобзик под габариты откосов штангой, с помощью которой осуществить пропил по прямой, разделив пластиковые панели вдоль;
♣ в оконном проеме установить точные размеры верхнего откоса, замеряя углы уровнем и угольником, после чего перенести полученные размеры на панель и отрезать электролобзиком часть панели;
♣ шип верхнего откоса завести за верхний обрез рамы, а торцы панели упереть в проем окна. В пространство между панелью и стеной выдавить «жидкие гвозди». Прижать панель с усилием, потом оторвать ее, а спустя 3—5 мин установить окончательно;
♣ сбоку второй части панели канцелярским ножом отрезать тонкую ленту, в результате чего образуется такой же шип, как в первом случае;
♣ последовательность крепления правого и левого откосов та же, что и верхнего;
♣ на металлических заготовках сделать разметку и ножницами по металлу вырезать уголки под углом в 45°, присоединить уголки «жидкими гвоздями»;
♣ стык между рамой и откосами обработать силиконовым клеем;
♣ с рамы окна и уголков убрать оставшуюся защитную пленку.Алюминиевые окна
Сейчас самым распространенным способом остекления помещений независимо от предназначения можно без преувеличения считать пластиковые окна. Однако существуют и другие варианты, которые появились благодаря современным строительным технологиям. C некоторых пор российские квартиры стали оборудовать изящными и функциональными алюминиевыми окнами. Чаще всего алюминиевые профили используют при остеклении балконов и лоджий.
Алюминий представляет собой достаточно удобный материал для создания оконных профилей, но надо сразу оговориться, что его не используют в чистом виде, поскольку этот металл слишком мягкий, а применяют алюминиевый сплав, содержащий магний и кремний. На выходе получается прочный, жесткий и легкий материал, хорошо подходящий для создания оконного профиля. Кроме того, он не намагничивается и огнеустойчив.
Алюминий обладает целым набором преимуществ, которые отсутствуют у других материалов. Прежде всего это повышенная прочность и жесткость, износоустойчивость (такие рамы в тяжелых условиях эксплуатации на протяжении длительного времени сохраняют форму), целостность и великолепный внешний вид.
Немаловажным достоинством этого материала является его легкость. Алюминиевые профили лучше других окон позволяют разгрузить оконную конструкцию, в результате чего уровень нагрузок на ее опорные элементы уменьшается. Этот фактор добавляет удобство при эксплуатации и в то же время повышает долговечность окна.
Впрочем, только высоких механических качеств изделия недостаточно, поскольку свое разрушительное действие оказывает коррозия, которая в некоторых случаях может возникнуть у крепления частей конструкции, вызванная дождем и снегом. Поэтому возникает необходимость применять специальные покрытия, характеризующиеся высокой надежностью, устойчивостью к сколам и царапинам и антикоррозийностью, придающие изделию красивый внешний вид. Великолепные механические качества и применение современных технологий окрашивания обеспечивают долгий срок службы таких оконных систем, который, как правило, достигает 80 лет. К тому же алюминиевым окнам практически не нужен уход, вполне достаточно поддерживать их в чистоте и иногда смазывать подвижные элементы оконной фурнитуры.
С точки зрения безопасности алюминиевые окна также оказываются на высоте, ведь этот металл нерадиоактивен, негорюч и не выделяет каких-либо вредных веществ, если он закрыт защитной пленкой. В этом смысле он имеет неоспоримое преимущество перед пластиком, который при горении выделяет вредные вещества. Также надо упомянуть о том, что алюминиевые изделия достаточно трудно взломать.
Конструкция алюминиевых окон практически идентична пластиковым – стеклопакеты и уплотнители, благодаря которым достигается герметичность запертого окна. Единственным отличием можно считать то, что основой выступает профиль из другого материала, основным недостатком которого является его высокая теплопроводность, поэтому различают «холодный» и «теплый» алюминиевые профили. В первом случае имеет место просто полый алюминиевый профиль с низкой теплоизоляцией. Этот дешевый вариант используют при отсутствии необходимости в хорошей теплоизоляции, например при остеклении балконов и лоджий, неотапливаемых помещений, промышленных объектов и т. п. В данном случае отдают предпочтение раздвижным конструкциям, которые позволяют существенно сэкономить полезное пространство балкона или лоджии.
«Теплый» алюминиевый профиль применяют для остекления жилых помещений, офисов, спортивных центров и др. Основное его отличие от «холодного» заключается в том, что внутри него находится термоизолирующая вставка, которая эффективно теплоизолирует конструкцию. К тому же повышается звукоизоляция остекления примерно до уровня 48—50 дБ.
Термоизоляцией обычно служит армированный стекловолокном полиамид – относительно дешевый наполнитель и достаточно хороший теплоизолятор, у которого есть еще один плюс, касающийся процесса производства алюминиевого окна – он устойчив к повышенным температурам, поэтому его обжигают уже в собранном алюминиевом профиле.
Алюминий является таким конструкционным материалом, из которого можно создавать конструкции любых размеров и конфигураций.
Установка алюминиевых окон идентична установке пластиковых, поэтому подробнее ознакомиться с ней можно в соответствующем разделе.
Ремонт и утепление деревянных окон
Ремонт с параллельным утеплением – хороший вариант решения проблемы старых окон. Свыше половины всего тепла уходит из помещения сквозь щели в окнах, причинами возникновения которых являются и неплотные стыки, и неправильно функционирующая фурнитура. Как правило, традиционные деревянные оконные конструкции, имеющиеся во многих российских домах, стоят значительно дольше положенного им срока службы. В результате качество окон снижается: дерево от сырости начинает разбухать, а с понижением уровня влажности они рассыхаются, в результате чего, образуются трещины и щели.
Вариантом решения проблемы может стать полная замена окон, но это достаточно накладно, а ставить долговечные пластиковые или алюминиевые окна желание есть не всегда. Поэтому ремонт окон, их утепление и реставрация представляются наиболее приемлемым, экономически целесообразным и быстрым выходом из такого положения. После этого окна будут теплее и привлекательнее.
Список работ по ремонту окон состоит из устранения старого лакокрасочного покрытия, выполнения шлифовки древесины, восстановления массива или каких-то отдельных частей (иногда приходится (в случае перекосов или других проблем, имеющих отношение к искажению формы) выравнивать геометрию оконных конструкций). В ходе этого деревянные элементы покрывают антисептиками, шпатлюют, шлифуют, а затем наносят краску или отделывают любым иным способом. По итогам всех реставрационных работ должно получиться окно, которое не утратило никаких из своих прежних положительных качеств и приобрело новые – стало более теплым, не пропускающим холодный воздух и не создающим сквозняки.
Как правило, после восстановления окон сразу же проводят их утепление. Расходы на систему уплотнения окон достаточно малы, а качество в случае грамотной реализации очень высоко, стык заделывается плотно и сохраняется таким на много лет, не пропуская холод в помещение.
В стандартном деревянном оконном блоке выделяют оконный переплет и оконную коробку. Первые бывают разной модификации, например открывающиеся и неоткрывающиеся, с одной или несколькими створками, с форточками или без них. Деревянное окно может состоять из одного или двух оконных переплетов, изготовленных в виде монолитной конструкции или соединенных между собой с помощью крепежа.