Практичная мебель для летней дачи
Шрифт:
Помещение, в котором вы будете работать, должно быть достаточно большим и хорошо освещенным. Желательно, чтобы оно состояло из двух комнат. В одной из них вы сможете выполнять эскизы будущих изделий и другие подготовительные работы, а в другой – ковать.
Начните с прорисовки чертежей, соблюдая все необходимые формы и размеры. Соблюдайте идентичность отдельно выполненных деталей и следуйте общему стилю фигурных элементов.
Если у вас нет возможности оборудовать специальное помещение для ковки, не расстраивайтесь. Все необходимые операции можно выполнить и на садовом участке. Вам потребуются лишь источник огня, над которым можно разогреть металл, и приспособление типа наковальни, чтобы придать заготовке желаемую форму. Возможно, вас это удивит, но горн и наковальню можно сделать самостоятельно.
Горн, изготовленный своими руками (рис. 15, а), представляет собой бадью из черного металла, которая устанавливается на землю или металлический стол. К нижней части бадьи следует прикрепить кусок трубы, диаметр которой должен быть таким, чтобы на нее можно было надеть патрубок пылесоса. Для работы извлеките из пылесоса все фильтры: это поможет сильнее нагнетать воздух.
Внутреннюю поверхность
Буру, глину и каолин необходимо соединить в эмалированной емкости и вымешивать до тех пор, пока не образуется однородная масса. После этого добавьте воду и перемешивайте до тестообразной консистенции. Полученную смесь ровным слоем нанесите поверх глины и дождитесь полного высыхания, после чего тщательно затрите образовавшиеся трещинки оставшейся массой. При необходимости снова повторите все после просушивания.
Заполните сухой горн древесным углем, включите пылесос и разожгите уголь. Жечь его следует до тех пор, пока обмазка не раскалится до красного цвета. Периодически подкладывайте новые порции топлива. После того как горн остынет, его можно использовать для работы. Данное приспособление выдерживает нагрев до 1600 °C.
Простую наковальню (рис. 15, б) моно сделать из стальной заготовки большого размера или отрезка крупного тавра. Кроме нее и горна, вам понадобятся некоторые инструменты. Для начала приобретите три молотка весом 0,5, 1 и 2 кг и полукувалду, которая насаживается на ручку длиной 70 см.
Кузнечное зубило (рис. 15, в) можно купить или изготовить из обычного крупного зубила, присоединив к нему ручку из проволоки диаметром 4 мм (рис. 15, г). Точно так же можно сделать кузнечные пробойники и просечки.
После протяжки металла его следует разгладить специальным инструментом, который называется «гладилка». Альтернативой ему может служить полукувалда с длинной ручкой. Вместо раскатки можно использовать переделанный молоток с бойком (рис. 15, д).
Для изготовления специальных гвоздей и шляпок заклепок понадобится гвоздильня (рис. 15, е). Она изготавливается из стального бруска на сверлильном станке. Сгибание металлических деталей производится с помощью подкладок (рис. 15, ж), которые также можно выполнить самостоятельно.
К основным приемам технологии свободной ковки относятся следующие:
– вытяжка;
– осадка;
– рубка;
– разрубка;
– пробивка отверстий;
– гибка;
– закручивание;
– выглаживание;
– насекание рисунка;
– набивка фактуры и рельефа;
– кузнечная сварка.
С их помощью вы сможете превращать обычные металлические прутья в стильные и красивые изделия. Для этого поместите заготовку в горн, разогрейте до температуры 1200 °C (она должна стать светло-желтой), захватите специальными щипцами и выложите на наковальню, где, используя ударный инструмент, придайте пруту желаемую форму.
Если вы работаете медленно и металл успевает остыть, то его необходимо периодически подогревать, иначе на поверхности готового изделия могут появиться изломы и трещины. Часть приемов художественной ковки показана на рис. 16 и 17.
Ажурные металлические детали можно также изготовить, применяя метод холодной гибки. Для этого вам потребуется простое приспособление, которое устанавливается на верстаке (рис. 18, а). Чтобы изготовить его, сделайте рычаг из полосовой стали толщиной 5–6 мм и шириной 40–50 мм и аккуратно приварите к нему втулку. При работе он будет вращаться вокруг штыря-оси, закрепленного на крышке верстака. На коротком конце рычага выполните несколько отверстий, в которые будут вкручиваться штыри-упоры.
Для закрепления штырей-упоров сделайте в рабочем столе нужное число отверстий в зависимости от формы изготавливаемых деталей. Штыри-упоры и штырь-ось фиксируются на верстаке двумя гайками, под которые подкладываются шайбы толщиной 3 мм и диаметром 50 мм. Фиксация штыря-упора на рычаге осуществляется с помощью двух гаек, закручивающихся с двух сторон рычага.
Чтобы изготовить штырь-ось и штыри-упоры, используйте шпильки и болты толщиной 10 мм и более (соответственно предполагаемым нагрузкам).
Гибка металлической полосы выполняется следующим образом. Полоса закрепляется, как отмечено на рисунке пунктиром. Затем переставляются штырь-упор на рычаге и неподвижный штырь-упор на верстаке (при необходимости можно также задействовать дополнительные штыри), в результате чего получаются самые различные изогнутые детали желаемой формы.
Иногда для получения крутых изгибов и сгибания мелких деталей применяется еще одно приспособление (рис. 18, б). Необходимо установить на том же штыре-оси вращающийся фигурный рычаг, уложить и зафиксировать полосу между двумя-тремя штырями-упорами (они показаны на рис. 18 пунктиром) и повернуть рычаг по часовой стрелке. Так вы добьетесь того, что полоса изогнется вокруг первого штыря-упора.
Если требуется придать изгиб нескольким одинаковым деталям, следует сделать их эскизы в натуральную величину и написать план гибки. Специалисты рекомендуют гнуть сначала одни участки каждой детали, а затем другие. Используя зубило, сделайте нужно количество деталей заданного размера, на каждой заготовке выполните завитки сначала с одной стороны, потом с другой. Во избежание ошибок обязательно сравнивайте каждый изгиб с эскизом или образцом.
Итак, все детали готовы, и вам остается лишь создать из них единую конструкцию. Это можно сделать с помощью сварки или заклепок. Следует учитывать, что использование второго способа возможно лишь в том случае если рисунок элемента не слишком сложный, что позволяет подвести упор в нужное место, без усилий достать до головки заклепки ударным инструментом и т. д.
Изделия, имеющие сложные завитки, рекомендуется сваривать выпрямителем или бытовым сварочным трансформатором (ТСК-500). Если у вас нет ни того, ни другого, воспользуйтесь ручной дуговой, или термитной сваркой. Сварка производится с помощью термитного карандаша (рис. 19, а), который можно изготовить самостоятельно. Для этого вам потребуется кусок проволоки из углеродистой стали. Ее толщина выбирается в зависимости от размера соединяемых деталей и составляет 2–5 мм. Чем толще элементы, тем большего диаметра она должна быть. Сверху проволока покрывается так называемым термитом. Чтобы приготовить его, необходимо соединить опилки алюминия (не использовать силумин) и железную окалину в пропорции 23: 77. Желательно, чтобы размеры опилок и окалины не превышали 0,5 мм. Перед тем как наносить полученную смесь на проволоку, добавьте в нее нитроцеллюлозный клей. Его количество должно быть таким, чтобы в результате получилась густая однородная масса.
Чтобы термитный карандаш поджигался, на его конец нужно нанести затравку на основе того же клея. Она состоит из бертолиевой соли (KCIO3) и мелких алюминиевых опилок, взятых в соотношении 2:1.
Используя один карандаш, можно соединить 6–8 элементов конструкции. Учитывая это, их нужно заготавливать с запасом. Упростить данный процесс поможет специальное устройство, с которым вы сможете делать 10 карандашей одновременно (рис. 19, б). Оно имеет деревянное основание с гофрированной алюминиевой полосой. С каждого торца к ней прижаты две стенки из алюминия, снабженные отверстиями для фиксации проволоки-основы.
Приготовьте разделительный состав (65 % керосина и 35 % парафина) и смажьте им внутренние поверхности гофрированной полосы. Как только он высохнет, в отверстия стенок вставьте проволочные стержни, заполните секции термитом и дайте ему высохнуть. После этого извлеките карандаши и нанесите затравку на их концы. Головки карандашей оберните бумагой и уберите на хранение в сухую коробку.
В процессе сварки глаза обязательно должны быть защищены очками с увиолевыми стеклами.Глава 2 Стильная мебель для дачи своими руками
В этой главе вы узнаете о том, как своими руками изготовить стильную и практичную мебель для дачи и уголков отдыха на садовом участке. При этом вы сможете сэкономить как время, так и бюджет. Все, что от вас потребуется, – это необходимые материалы, инструменты, крепеж и минимальные плотницкие навыки.
Стол со стульями или креслами
Этот комплект можно поставить в тени деревьев, в беседке на приусадебном участке или одной из комнат летнего дома. При изготовлении стола особое внимание следует уделить креплению ножек к царге. Если вы используете заводские крепления, то размеры шипов царги и углублений в ножках должны точно совпадать, так как в противном случае образуются зазоры. Даже если вы все же совершили ошибку, ее можно исправить, склеив элементы эпоксидной шпаклевкой и зафиксировав каждое соединение двумя шурупами (рис. 20, а).
Рис. 20. Способы крепления ножек к царге: а – заводское крепление; б – простейшее крепление с помощью эпоксидного клея и шести шурупов; в – крепление ножек стальной листовой накладкой; г – нижняя связка для невысокого стола; д – средняя связка из доски
Самый простой способ крепления царги к ножкам показан на рис. 20, б. Для этого вам понадобятся эпоксидный клей и шесть шурупов для фиксации каждой ножки. Прикрепить их к царге можно также с помощью стальной листовой накладки (рис. 20, в). Если вы используете такой вариант, то готовый стол будет разборным.
Зафиксируйте накладку на царге эпоксидным клеем и четырьмя шурупами с каждой стороны. Ножку закрепите с помощью двухтрех больших шурупов. Чтобы изготовить неразборное изделие, их следует сначала ввернуть насухо, а после этого «посадить» на эпоксидный клей.
Для описанных соединений вам потребуется царга, ширина которой составляет 100 мм. В том случае, если стол будет низким, его следует укрепить с помощью нижней обвязки (рис. 20, г). Ножки из досок скрепите средней связкой, которая устанавливается на ребро (рис. 20, д). Именно она испытывает основные нагрузки.
При соединении столешницы и царги применяются промежуточные рейки, закрепленные на шурупах и эпоксидном клее (рис. 21, а), либо уголки (рис. 21, б). Чтобы изготовить столешницу, будет достаточно листа фанеры толщиной 12 мм. Для этой цели подойдут и доски, выструганные и профугованные с торцов.
Используя специальную линейку, на торцах разметьте отверстия для деревянных шипов круглой формы (рис. 21, в). Для этого нужно приложить линейку к одной доске таким образом, чтобы ее конец совпадал с передним концом доски и наметить центры будущих отверстий. После этого, не меняя положения линейки, переложите ее на следующую доску и т. д. Выполните отверстия дрелью, используя сверла по дереву. Глубина шипов составляет примерно 30 мм. Доски следует сплотить в шип посредством шипового соединения на клею.
Итак, стол готов, и можно приступать к изготовлению стульев. Самым ответственным моментом в этой работе является крепление ножек и спинки к сиденью. Если материалом для изготовления ножек служили доски (рис. 22, а), то жесткость конструкции поддерживается связками и нижней частью спинки. Соединения делайте на шурупах и эпоксидном клее.
При изготовлении стула с круглыми точеными ножками и спинкой из досок (рис. 22, б) узлы соединений делайте следующим образом. Сначала установите и зафиксируйте шурупами и эпоксидным клеем промежуточные планки. После этого в отверстия, выполненные в последних, поместите ножки. Для этого используются клей и внутренний клин. В спинке нужно выпилить 3–4 шипа, с помощью которых она крепится к сиденью и задней промежуточной планке. Чтобы усилить соединение, следует использовать клей, а шипы дополнительно зафиксировать шурупами.
Для изготовления стула с царгой (рис. 22, в) нижний конец спинки прикручивается к двум доскам царги с помощью шурупов. Кресла изготавливаются по образцу стульев. Например, из стула с ножками можно сделать кресло, установив подлокотники и продлив боковые доски (рис. 23, а). Переделать в кресло стул с царгой также не представляет особой сложности (рис. 23, б).
Украсить этот функциональный комплект мебели можно с помощью техники выжигания. Для этого вам потребуются специальное приспособление и предварительно подготовленные штампы с различными узорами (рис. 24, а). Их можно сделать из отрезков медных и латунных трубок, полос и стержней. Трубки необходимо сплющить, а торцам стержней придать форму желаемых фигур.
Перед нанесением орнамента на мебель штамп надо довести до красного каления, подержав над газом или паяльной лампой. На рис. 24, б показаны образцы узоров для сиденья кресла или стула.
Готовую садовую мебель покройте олифой или нитроцеллюлозным лаком (НЦ-222). Второй вариант предпочтительнее, так как олифа дает не очень надежное покрытие. Но и лак имеет один недостаток – плохо выдерживает нагрев. Поэтому его можно использовать только в том случае, если мебель будет стоять внутри дома. Что касается садовой мебели, ее рекомендуется защищать теплостойким лаком ПФ-283.
Если при изготовлении мебели использовались детали из фанеры, тогда нужно тщательно отделать их торцы. Наиболее распространены следующие варианты отделки:
– выровнять и зачистить торцы наждачной бумагой, после чего покрыть смесью масляной краски (1 часть) желаемого цвета и нитролака (2 части);
– придать желаемый цвет шпаклевке и обработать ею торцы, после чего покрыть всю поверхность изделия бесцветным лаком.