Практичная мебель для летней дачи
Шрифт:
Чтобы повысить устойчивость лицевого слоя к истиранию, на поверхность определенных видов пластика можно напрессовать тонкую прозрачную пленку, которая изготавливается на основе бумаги «оверлей».
ДБСП может быть однотонным, разноцветным, украшенным печатным рисунком под кожу, древесину, камень и т. д. Поверхность пластика может быть глянцевой или иметь различную степень матовости.
В зависимости от назначения ДБСП делятся на:
– конструкционные;
– облицовочные;
– формуемые.
Конструкционные – это пластики толщиной более 1 мм, которые используются как конструкционный материал. Облицовочные пластики имеют толщину менее 1 мм и служат для покрытия плоских поверхностей. Формуемые пластики под воздействием давления и тепла меняют форму и поэтому могут использоваться для облицовки фасонных деталей.
ДБСП отличаются высокими физико-механическими свойствами. Они создают хороший декоративный эффект, легки в обработке, устойчивы к воздействию высокой температуры, воды, пара, щелочей, кислот, бытовых жидкостей и др. Этот материал довольно стоек к истиранию и ударам. Кроме того, с него легко удаляются загрязнения.
Стандартные размеры листов ДБСП: толщина – 1, 1,3, 1,6, 2, 2,5 или 3 мм, длина составляет от 400 до 3000 мм, а ширина – 4001600 мм (с шагом в 25 мм).
В соответствии с характеристиками лицевой поверхности выделяют пластик трех марок:
– А (используется для изделий, требующих высокой степени износостойкости, например, для столешниц);
– Б (применяется
– В (используется в качестве поделочного материала).
Для лицевой поверхности пластика используются следующие обозначения:
– Г (глянцевая);
– М (матовая);
– О (однотонная);
– Р (с печатным рисунком);
– З (с защитным слоем).
В основном для облицовки мебели применяется ДБСП толщиной до 1,3 мм, поскольку более толстый пластик не так хорошо приклеивается.
Популярны также облицовочные материалы, изготовленные на основе полимеров. При производстве мебели часто используются материалы на основе поливинилхлоридной смолы (ПВХ), смеси АБС-пластика и поливинилхлорида (ПВХ-АБС), а также поливинилфторида (ПВФ) и некоторые другие.
Облицовка шпоном
Для лицевой облицовки деревянных деталей применяется строганый шпон. Он изготавливается из сортиментов хвойных и лиственных пород, а также из древесных наростов (капа) древесины всех пород. Рисунок лицевой поверхности зависит от породы древесины, из которой сделан шпон, и направления среза относительно годичных колец.
Различают следующие виды шпона (табл. 1):
– радиальный;
– полурадиальный;
– тангентальный;
– тангентально-торцовый.
Таблица 1. ВИДЫ ШПОНА
Толщина строганого шпона в зависимости от используемой древесины указана в табл. 2
Таблица 2. ТОЛЩИНА СТРОГАНОГО ШПОНА
В продаже представлен строганый обрезной (обрезается по длине с двух сторон), строганый прирезной (обрезается по длине с одной стороны) и необрезной шпон. Маркировку строганого шпона следует расшифровывать следующим образом: дуб Р1-1,4 – шпон, изготовленный из древесины дуба, вид – радиальный, сорт – 1, толщина листа составляет 1,3 мм.
Лущеный шпон может применяться как в качестве подслоя, так и для лицевой облицовки. Его получают посредством среза по спирали тонкого слоя древесины. Для этого берут ольху, березу, дуб, ясень, липу, кедр и лиственницу. В результате получается шпон, текстура которого близка к тангентальной. Следует отметить, что по декоративным качествам он уступает строганому шпону.
В зависимости от обработки и качества древесины лущеный шпон лиственных пород бывает пяти сортов – А, АВ, В, ВВ и С. А шпон хвойных пород представлен четырьмя сортами – АХ, АХВ, ВХ и СХ.
Для лицевой облицовки применяются все виды лущеного шпона листовых пород. Они представлены в продаже в виде листов шириной 150-2500 мм и длиной 800-2500 мм. Толщина шпона лиственных пород составляет 0,35-1,25 мм, хвойных – 1,2–4 мм.
В большинстве случаев это шпон красного дерева (краснокоричневого цвета), ореха (обладающий интересной текстурой), дуба (желто-коричневого цвета), бука (оранжевого цвета) или ясеня (розово-желтого цвета и с волнистой текстурой).
Набор шпонаВ зависимости от желаемого декоративного эффекта можно сделать любой набор шпона. Он может быть простым или фигурным. В первом случае все полосы шпона должны быть одинаковыми (либо близкими по цвету и текстуре) и иметь продольное направление волокон, а текстуру следует располагать симметрично оси набора.
Фигурный набор (рис. 12) предполагает выполнение различных рисунков из отрезков шпона: в рост, с контрастными полосами, в крест, в шапку, в елку и др.
Набор в рост может выполняться вдоль или поперек пласти. При этом направление волокон шпона не должно совпадать с таковым на облицовываемой поверхности. Последнее очень важно, иначе при усыхании древесины наклеенный шпон может покрыться трещинами.
В зависимости от вашего желания можно использовать поперечный или косой набор. При подборе шпона важна длина имеющихся листов: если она меньше длины облицовываемой поверхности, то их следует располагать в поперечном направлении, чтобы не было стыка по длине. Если шпон очень маленького размера, подберите рисунок в двух направлениях: по ширине и длине с использованием фриза или контрастных полос, сделанных из шпона других пород. Другой вариант – набор кусков шпона методом «в елку» под углом в 45° к краям детали.
Помните о том, что стороны шпона имеют определенные отличия. Правая (лицевая) сторона – наружная, она состругивается с чурбана, а левая (обратная) сторона более рыхлая и нередко имеет микротрещины.
Для лицевой облицовки следует использовать правую сторону шпона. При выполнении разметки обязательно оставьте припуск в 4–5 мм: это потребуется вам для подгонки стыков.
Резать шпон нужно хорошо заточенным ножом с использованием линейки. Сначала нажим должен быть незначительным, а затем его можно усилить. Чтобы отрезать шпон, вам потребуется сделать ножом 3–4 прохода. Если вы двигаетесь вдоль волокон, то не следует вести лезвие навстречу годичным слоям, так как в результате произойдет косой разрыв материала между слоями.
Разрезать необходимо только в направлении годичных слоев. Если вы режете шпон поперек волокон либо под углом к ним, то сначала с помощью ножниц выполните встречный надрез длиной 10–15 мм. Это поможет избежать разрыва шпона, когда вы будете надавливать на него лезвием ножа.
Если шпон необходимо вырезать по кривой линии, для этого следует взять ножницы. Для фуговки кромок соберите листы шпона в пачку толщиной 18–20 мм, аккуратно зажмите в струбцинах и обработайте фуганком.
Чтобы проверить качество фугования, приложите листы друг к другу обработанными кромками. Если между ними не будет зазора, это значит, что фугование выполнено качественно. Нарежьте заготовки шпона, разложите их поочередно на каждой оклеиваемой детали и посмотрите, правильно ли выполнен набор. Особое внимание обратите на точность стыковки.
Для удобства пронумеруйте заготовки и поставьте эти же номера на соответствующие листы облицовываемой поверхности. В местах стыковки проведите стыковочные линии.
Наклеивание шпонаПрежде чем приступать к наклеиванию шпона, внимательно осмотрите облицовываемую поверхность. При необходимости устраните неровности, сколы, выбоины и другие повреждения. После этого поверхность следует обработать шкуркой.
Если основа сделана из хвойных пиломатериалов, нужно проверить, не выступает ли где-нибудь смола. Ее необходимо аккуратно соскоблить ножом и промыть очищенную поверхность 5–6 %-ным раствором кальцинированной соды.
Шпон очень плохо приклеивается к сучкам, поэтому их рекомендуется высверлить, а отверстия заделать пробками с помощью клея. Оптимальная влажность шпона составляет 8-10 %, а влажность облицовываемых деталей – 7–9 %.
Чтобы выровнять поверхность основы, используйте шпатлевку следующих составов:
– 60 частей канифоли, 30 частей цинковых белил, 10 частей древесной муки (канифоль предварительно расплавьте);
– 67 частей карбамидного клея и 33 части древесной муки.
Наиболее подходящим для наклеивания шпона является белковый клей (костный и мездровый). В случае использования такого средства обязательно проверьте его: в приготовленную массу погрузите деревянную палочку, хорошо перемешайте и достаньте ее. Качественный клей стекает с нее прозрачной непрерывной струей. Если же масса стекает каплями, значит, клей недостаточно густой и не подходит для фиксирования шпона. Слишком густой клей стекает очень медленно или не стекает вовсе. Такое средство также нельзя применять для облицовки шпоном.
Чтобы не выбрасывать испорченный состав, в первом случае добавьте твердые частицы клея, а во втором – воду. После этого клей следует разогреть до нужной консистенции и снова проверить с помощью деревянной палочки.
При изготовлении мебели на фабриках шпон наклеивается в гидравлических прессах с системой подогрева. В домашних условиях вам не остается ничего другого, как применять ручной способ. Он заключается в том, что на подготовленную поверхность древесины наносится тонкий слой клея (вдоль волокон). При этом нужно следить, чтобы не было комочков и сухих (необработанных) участков. После нанесения слоя клея деталь выдерживайте в течение 3 минут, после чего положите на нее листы шпона. Поместив шпон на основу, аккуратно разгладьте его с помощью чистой увлажненной ткани, а затем притрите. Обратите внимание на то, что утюг или притирочный молоток должны быть подогреты до температуры 160–170 °C. Это необходимо для того, чтобы состав под шпоном нагрелся и усилились его клеящие свойства. Шпон притирается вдоль волокон по направлению от центра к краям.
Постарайтесь в процессе притирки выдавить излишки клея и пузырьки воздуха. Выполнять эту процедуру следует до полного приклеивания шпона. Излишки клея нужно сразу же удалить с помощью влажной тряпки.
В некоторых случаях шпон наклеивается так: на основу наносится тонкий слой клея и оставляется до полного высыхания. Через 40–50 минут поверхность клея нужно обработать мокрой тряпкой (или губкой), на нее положить листы шпона и притирать их с помощью разогретого утюга. При правильном выполнении данной процедуры шпон наклеивается быстро и прочно.
Для удобства листы шпона перед наклеиванием можно собрать в стопку нужных размеров. Разложите их (в соответствии с подбором) лицевой стороной вверх, состыкуйте отфугованные кромки и скрепите их клеевой лентой. Набор следует перевернуть и поместить на облицованную поверхность.
В домашних условиях проще всего наклеивать шпон отдельными листами последовательно (один за другим). Работать в этом случае нужно, двигаясь от центра к краям. Наносите клей не на всю поверхность сразу, а лишь на тот участок, куда наклеивается очередной лист шпона (помните о том, что набор пронумерован и очерчен).
Основная сложность при таком способе облицовки обычно заключается в том, что влажный шпон закручивается и расширяется поперек волокон. Таким образом, как только вы притираете первый лист и наклеиваете следующий (рядом с ним) вдоль стыка, который параллелен волокнам, сразу же появляется складка, связанная с расширением шпона. Если вы снова притрете этот участок за счет сдвига листа, то, после того как он высохнет и лист шпона сожмется, шов разойдется. Чтобы этого не произошло, следующий лист нужно притирать не впритык к предыдущему, а с небольшим нахлестом на него. После расширения шпона нахлест нужно разрезать так, чтобы подровнять оба листа шпона.
Обрезанные полоски удалите, а место стыка листов снова притрите теплым утюгом. Чтобы предотвратить расхождение шва, поверх него следует наклеить клеевую ленту, которую через некоторое время можно будет удалить.
Рабочее место
Для столярных работ вам обязательно потребуется верстак. Это рабочее место, на котором выполняются все необходимые операции: разметка, пиление, строгание и сборка готового изделия. В конструкцию верстака (рис. 13, а) входят подверстачье и крышка. Последняя состоит из верстачной доски толщиной 60–70 мм, передних тисков (или зажимного винта) с подкладной доской, задних тисков с зажимной коробкой и лотка, на котором раскладываются необходимые для работы инструменты.
В зажимной коробке и верстачной доске предусмотрены сквозные отверстия, в которые помещаются клиновые упоры, передвигаемые по высоте. Последние предназначены для фиксации обрабатываемой заготовки в горизонтальном положении. Между передвигаемым и неподвижным упорами можно установить деталь любой длины.
Передние тиски используются для закрепления детали в горизонтальном или вертикальном положении, а задние применяются лишь для вертикальной фиксации. В подверстачье можно сделать удобный шкаф для хранения необходимых инструментов.
Конечно, работать на столярном верстаке намного удобнее, чем на обычном столе, однако в доме не всегда есть место для него. Если вы столкнулись с подобной проблемой, вместо верстака можно использовать обычный стол, разместив на нем верстачную доску (рис. 13, б). Она прикрепляется к нему струбцинами, благодаря чему конструкцию можно легко разобрать после завершения работы.
Неплохой альтернативой могут стать и устойчивые деревянные опоры. Положите на них основную доску, а позади нее поместите еще одну доску. Последняя будет использоваться как место для инструментов. К верстачной доске необходимо прикрепить слесарные тиски с губками шириной 60–80 мм для закрепления обрабатываемых заготовок.
Рядом со столярным верстаком оборудуйте полки для хранения необходимых приспособлений и инструментов, чтобы при необходимости вы всегда могли ими воспользоваться. Позаботьтесь об освещении, которое должно быть достаточным для того, чтобы можно было работать без сильного напряжения зрения. Если ваше рабочее место находится в помещении, оно обязательно должно проветриваться, так как при изготовлении мебели придется иметь дело не только с древесиной, но и с лакокрасочными составами.Металл
Для работы в домашних условиях металл применяется значительно реже, поскольку все операции по его обработке значительно сложнее, и не каждый мастер владеет техникой сварки. Поэтому ниже будет лишь кратко рассказано о ковке, так как эта информация может пригодиться вам для оформления беседок, пергол, декоративных сооружений и уличной мебели.
Специалисты рекомендуют использовать для работы металл с низким содержанием углерода или прокатную сталь различного сечения: тавр, швеллер, уголки, квадратные и круглые прутья. Все стальные элементы уличной мебели необходимо защитить от влияния атмосферы специальными покрытиями, например оцинковкой, эмалью, краской и др.
Вместо стальных деталей можно использовать профили из алюминия и его сплавов, так как они в меньшей степени подвержены воздействию внешней среды и не нуждаются в постоянном обновлении защитного покрытия.
Методика свободной ковки известна с древних времен. Металл нужно разогреть до определенной температуры, а затем придать ему желаемую форму. Но прежде чем приступить к этому, следует правильно устроить рабочее место (рис. 14).
Рис. 14. Рабочее место для свободной ковки металлов: 1 – рабочий стол; 2 – тиски; 3 – колода; 4 – бочка с водой; 5 – резервуар для угля; 6 – наковальня; 7 – скоба для инструментов; 8 – горн; 9 – полка; 10 – огнетушитель; 11 – вытяжной вентилятор