Про огород для бережливого и ленивого
Шрифт:
Капуста может пострадать от многих болезней и вредителей. Самая распространенная болезнь – кила. Ее вызывают живущие в почве грибки. Повреждается корневая система, корень деформируется, растение ослабляется, поникает в жару, резко падает урожай. Грибок килы остается в почве и может снова поражать растения семейства крестоцветных. Обеззараживание почвы, в особенности кислой и плохо дренирующейся, - очень трудное. Если известно о зараженности делянки килой, то саженцы перед посадкой надо обработать фунгицидом. Если нижние листья начинают желтеть, – немедленно удаляйте их в компостную кучу. Растению
Тля может образовать сероватые колонии с нижней части листьев (наиболее восприимчива к тле брюссельская капуста). Растение угнетается, останавливается в росте. Важно поймать самое начало заражения тлей – тогда легко ликвидировать эту колонию, сбить ее струей воды, опрыскать доступным инсектицидом.
Еще один “дежурный” вредитель – белая капустная муха. Она зимует в капустных остатках и с весны принимается за свое черное дело. Яйца она откладывает на нижних листьях капусты и уничтожать их лучше, когда они только появились. Куколки выглядят как коричневые щитовки. А с взрослой мухой бороться естественно труднее. В течение нескольких недель приходится опрыскивать растения инсектицидами каждые 5-7 дней.
Много хлопот причиняют гусеницы большой и малой белых бабочек. Личинки большой белой бабочки волосаты, с желтыми или черными отметинами, заметны. К тому же они объедают верхнюю сторону листьев, так что их нетрудно собрать. Хуже с личинками малой бабочки. Они зеленые, незаметные и норовят забуриться в сердцевину растения. Их можно сбить струей воды или опрыскать подсоленной водой.
Один из злейших вредителей капусты – капустная корневая муха. Она откладывает яйца в почву у основания растения, и маленькие белые личинки обгрызают, потом поверхностные слои стебля у земли. Наружные стебли желтеют, растение в жару поникает. Есть неплохой, но хлопотный способ борьбы с этой мухой – посадка в кружок из плотного материала (например, толи) радиусом примерно 10 см и с отверстием в центре для стебля саженца. Мы уходим от этой беды сдвигом капустной страды на 5-7 недель. Средней капусте еще лета хватает. А корневая муха уже отлетала.
Надо ли повторять, все, что говорилось в главе 2 о средствах борьбы с вредителями? Обеспечьте соседство растений семейств губоцветных, сложноцветных и сельдерейных для отпугивания вредителей и привлечения полезных насекомых – они найдут и “приговорят” разбойников. Эффектен подсев гречихи в капусту. Нужно дать ей зацвести, а при побурениии нижних семян подсечь часть растений (посеять гречиху снова). Гречиха будет привлекать хищников и паразитов, послужит мульчой, обогатит почву фосфором и азотом.
Меньше страдает от вредителей и капуста, посаженная в клевере, резко уменьшается заражение тлей и корневой мухой. А количество личинок всякого вида падает в 10 раз! По-видимому, клевер камуфлирует запах капусты, и вредители просто ее не находят.
Наконец, о сборе урожая. Срезая летом, кочан капусты, оставляйте кочерыжку с несколькими зелеными листьями на грядке. Вскоре на ней появятся новые кочанчики, и тогда надо оставить только один лучший – до осени еще успеет вырасти головка на борщ. У брюссельской капусты нужно, не ожидая осени, начинать срезать нижние тугие кочанчики.
Кочанную и брюссельскую капусту хорошо задержать на грядке до начала заморозков (не морозов!). Тогда у них появится особый аромат. И растут кочаны и кочанчики в это время заметно интенсивнее. Надо только знать меру риска, не войти с неубранной капустой в морозы – она может “отойти”, но будет хуже храниться.
Редис – самый скороспелый овощ. Сорт Сакса дает готовые корнеплоды уже через 18 дней после всходов. Ввиду такой скороспелости нет смысла сеять редиску в одиночку. Благо, он хороший компаньон многим растениям. Редис – растение длинного дня. Таким образом, желая получить корнеплод, а не семенные побеги. Его нужно сеять в неподходящую для него пору с коротким днем, т.е. ранней весной или в конце лета – начала осени.
Лучшее время первого весеннего сева – спустя неделю после возможного начала работ в огороде. И потом снова через 5-7 дней, и снова… - редис. Можно успеть посеять 4-5 раз и заметно растянуть период его сбора. В более поздние сроки сеять устойчивые к стрелкованию сорта.
Место должно быть открытым, почва - рыхлой и удобренной. Обязательное условие для получения, хрустящего плотного редиса – постоянная влажность.
О редисе вроде бы и говорить нечего, даже о его вредителях только что рассказано – они общие у редиса и капусты. И все же на двух особенностях редиса надо остановиться.
Первое. Некоторые огородники допускают ошибку, собирая семена редиса с растений, ушедших в стрелку. Есть две причины этого не делать. Во-первых, когда растение ушло в стрелку, вы лишены возможности выбора. Корнеплод, деформирован, цвет его искажен, не видно, желанного ли сорта растение и вообще редис ли это. Выполняется “селекция” вслепую, собираются какие-то семена.
И – самое главное – если уж растение пошло в стрелку, т.е. склонность к стрелкованию, то зачем вообще семена с этого растения? Ведь выросший из этих семян редис будет еще дружнее стрелковаться!
Выход прост. В подходящий для роста срок, когда начинается выборочный сбор редиса, надо в только что вырванном пучке выискать редис – самый красивый, самый пахучий, самой правильной формы и самого типичного для данного сорта цвета. Лучший из лучших! С лучшей листвой. И без всякого намека на стрелкование! Затем отщипнуть кончик корня, срезать все листья, кроме пары самых маленьких внутренних, и посадить обратно в землю (можно на новое место). Подержать несколько дней в доставке влаги (можно временно притенить чем-то вроде ведра без дна.), достаться начала роста розетки и – перевести дух. Растение быстро выбросит семенные побеги с цветами, потом вырастут стручки, а когда стручки пожелтеют, их можно собрать, сразу же ошелушить (сухие шелушить труднее), семена подсушить и спрятать до весны. Из этих семян вырастет облюбованный прошлым летом редис.