Резчик-любитель
Шрифт:
Материалы
Для резьбы употребляется дерево различных пород, из которых одни более пригодны для работы, чем другие. Дерево должно быть без сучков, прямослойное и плотное. Для начинающих более всего пригодны орех и молодой дуб. Само собою понятно, что выбор дерева должен быть сообразован с характером выполняемой работы и ее назначением. Так, для кронштейнов, рамок для картинок и другой подобной работы можно отдать предпочтение дубу или ореху; если же выполняемый рисунок очень тонок, то вместо дуба или ореха надо взять пальму или липу.
Ореховое дерево вообще весьма пригодно для резьбы, так как оно прямослойно, без
Липовое дерево довольно мягко, хорошо принимает окраску и потому вполне пригодно в тех случаях, когда работу надо окрасить или позолотить.
Пальма чаще других употребляется для тонкой работы, когда особенно важны тонкость материала и его плотность. Вот почему это дерево имеет такое широкое употребление в ксилографии для вырезывания клише (рисунков на дереве) для печатания иллюстрированных изданий.
Черное дерево по своей твердости обладает почти теми же качествами, как и пальма, имеет прекрасный черный цвет, но имеет тот недостаток, что, разрезанное на тонкие пластинки, несколько хрупко. Резьба на черном дереве имеет лучший вид, когда ее оставляют без полировки, а только протирают жесткой щеткой. Полировать можно только плоские места или широкие выступы и вообще те места на досках, которые образуют фон или не имеют резьбы.
Другие породы деревьев, например грушевое, красное, розовое дерево и некоторые привозные из тропических стран, также могут быть, за некоторым исключением, употреблены для резьбы.
Желтый молодой дуб не только хорошо режется инструментами и хорошо полируется, но его можно позолотить, причем волокна его будут ясно заметны сквозь позолоту.
Дешевая краска для позолоты может быть получена, если растворить 1 часть двухромокислого калия в 12 частях воды. Краска накладывается кистью так же, как и олифа (вареное льняное масло). Окрашивание, однако, имеет то существенное неудобство, что после применения его ноздринки дерева слегка набухают, вследствие чего окрашенная поверхность приобретает шероховатый вид и требует чистки наждачной или стеклянной бумагой. Поэтому всего удобнее красить те места, которые не имеют резьбы.
В последние годы, однако, вошло в моду золочение и чернение резьбы. При этом сама резьба остается матовой, черной или покрывается позолотой, а остальная поверхность дерева полируется. Такая отделка лучше всего выходит на ореховом дереве или липе.
Если резьба должна быть рельефная, то понятно, что сначала производят саму работу, а потом уже красят или золотят, тогда как при углубленной резьбе, наоборот, сначала окрашивают или золотят поверхность дерева, а затем уже режут. Последний род работ имеет замечательно красивый вид, если выбрать хороший рисунок и если углубленная резьба чисто выполнена.
Такая резьба только тогда и хороша, когда все линии тонки и правильны, иначе портится весь эффект работы; исправить же ошибки углубленной резьбы совершенно невозможно.
Инструменты
Для исполнения резных работ необходимы инструменты как для вырезывания, так и для выравнивания поверхности. Вырезывание производится с помощью резцов, а сглаживание и выравнивание в тех случаях, когда это необходимо, производится напильниками.
Резцы по внешнему виду сходны с маленькими долотьями. Они делаются из хорошо закаленной стали. Лезвия этих инструментов имеют весьма различную форму, смотря по роду резьбы, которую нужно сделать.
На рис. 1–9 показан набор инструментов, необходимых для начинающего заниматься резьбой по дереву. Кроме этих инструментов, нужен небольшой стальной ножик с несколько удлиненным лезвием и деревянной ручкой.
Рис. 1–9
Плоские инструменты затачиваются с двух сторон, а кривые – только с наружной выпускной стороны, но все-таки гладкую сторону надо выправлять бруском, который снимет заусенцы, образовавшиеся при заточке наружной стороны лезвия. Резец, имеющий форму лезвия под углом 45°, не должен иметь острого угла в вершине. В противном случае резец будет не резать, а рвать дерево.
В зависимости от материала, на котором производится резьба – дерева, кости, металлов, – и сами инструменты должны иметь закалку, достаточную для того, чтобы резец мог оказать надлежащее сопротивление резанию. Так, для дерева закалка инструментов должна быть менее тверда, чем для кости и металлов.
Для удобства держания в руке резец снабжается небольшой точеной ручкой, насаженной на хвост инструмента.
Оттачивание резцов. Занимающийся резными работами не должен забывать, что одно из главных условий чистоты и быстроты работы заключается в исправности и должной остроте режущих инструментов.
Инструменты могут притупиться сами собою от частого употребления, или неумелого обращения, или же от дурного качества инструмента. Наточить хорошо можно только доброкачественный инструмент, а таким инструментом легко и удобно работать. Оттачивать инструменты можно на точильном камне и на оселке. Первый употребляется для того, чтобы снять излишнюю часть металла, пока не образуется требуемая форма лезвия, а второй – чтобы это лезвие сделать тонким и полированным. Точить надо ровно, не торопясь, и притом так, чтобы работающая часть резца сохранила те вид и форму, которые приданы инструменту на заводе. Новые инструменты бывают совсем тупые, на заводе им уже дан требуемый угол резания, который необходимо сохранить при отточке, иначе можно испортить инструмент, приноровленный для известной работы. При оттачивании на точильном камне фаску инструмента надо снимать равномерно как по длине, так и по ширине. Степень остроты здесь имеет меньшее значение, чем правильность заострения, так как острота явится сама собою при дальнейшем оттачивании и правке на оселке.
Точильный камень бывает различной формы и делается из песчаника. Плоское точило помещается в ящике с крышкою. Для затачивания резцов надо выбирать бруски из мелкозернистого камня серого цвета; такой брусок необходимо смачивать водою и после употребления вытирать тряпочкой и предохранять от пыли и грязи, плотно закрывая бумагой даже и в том случае, если ящик, в котором помещается брусок, имеет крышку.
Точить надо фаскою вниз, держа инструмент обеими руками и водя им взад и вперед по всей поверхности камня, несколько нажимая на резец. Причем следят за тем, чтобы железо все время находилось в одном и том же наклонном положении, так как иначе фаска примет несколько закругленный вид и цель оттачивания не будет достигнута. Признаком хорошего затачивания на камне обыкновенно служит равномерность загиба заусенцев и легкость, с какою они отскакивают, после чего лезвие будет иметь вид тонкой линии с едва заметными зазубринами.
Конец ознакомительного фрагмента.