Рыцарские доспехи Европы
Шрифт:
Приблизительно в 1400 г. появился первый настоящий турнирный шлем, так называемого типа «лягушачий рот» 19 . Полностью он изображен на золотой пластине, украшенной эмалью (Goldene Rossl), в Алтёттин-ге, Бавария, которая была изготовлена во Франции в 1403 г. Ко второму десятилетию XV в. эта форма, по-видимому, вытеснила все остальные, а о ее дальнейшем развитии будет рассказано в главе, посвященной турнирным доспехам.
Следует отметить еще один тип шлема — барбют (иг. — barbuta, фр. — barbute). Этот термин впервые появился в Италии в середине XIV в. и, по-видимому, в те годы означал особую форму бацинета 20 , хотя в описи 1364 г. в архиве Датини в Прато этим словом называют нечто вроде кольчужного капюшона. Виоллет-ле-Дюк в своем знаменитом «Словаре французской движимости» («Dictionnaire du Mobilier Francais») высказывает предположение, что барбютом назывался ба-цинет, сходный с № 15
19
Шлем такого типа изображен на второй печати зальцбургского оружейника Грегора Крича, которую он использовал с 1388 г.
20
Этот термин также использовался для обозначения вооруженного человека, в том же смысле, в каком в Англии применяли термин «копье».
Следует особо остановиться на форме гребня, существовавшего в описываемый период (1330—1410 гг.). Впрочем, необходимо отметить, что до нас дошли всего лишь несколько образцов гребней второй половины XIV в. Самым примечательным, конечно, является гребень в форме леопарда на шлеме Черного Принца (Эдуарда III) в Кентербери. Он был изготовлен из прессованной кожи, покрытой раскрашенным и позолоченным гипсом, теперь почти полностью сошедшим. Гребни в виде рогов, типичные для немецких шлемов, хранятся в Вене (на шлеме одного из членов семейства Пранкх (рис. 31 ) и в Чербурге (№ 17). Они тоже были изготовлены из прессованной и раскрашенной кожи. Известно несколько изображений бацинетов с гребнями, однако их носили в основном на шлемах. Другие средства защиты головы тоже украшались различными способами, например, небольшими плюмажами из перьев, которые укреплялись в отверстии на вершине или, как это делали раньше, узорчатым поясом (рис. 12 ; фото 12 ) или короной вокруг головы. Начиная с последней четверти XIV в. и кончая серединой XV в. узорчатый пояс часто принимал форму толстого обруча из ткани или кожи. Иногда он украшался вышивкой или драгоценными камнями. Современные авторы часто называют его orle. Обычным явлением до конца XV в. была похожая на ремешок и украшенная орнаментом полоса, свисавшая с назатыльника шлема.
Кольчугу продолжали надевать под доспехи в течение всего описываемого периода. Примерно после 1350 г. она закрывала бедра, не опускаясь ниже, а на рукавах протягивалась только до локтя. Нижний край кольчуги и края манжет часто имели бордюр из латунных колец, иногда украшенных зубцами. Продолжали использоваться стоячие латные воротники-пизены, как прикрепленные к шлему, так и съемные, а также надеваемые отдельно кольчужные капюшоны, хотя их, по-видимому, носили только простые солдаты. Кольчужные рукавицы тоже иногда встречаются на немецких памятниках до третьей четверти XIV в., и, как уже упоминалось, несколько таких рукавиц было найдено у Висби. Шоссы в целом исчезли уже к 1350 г., хотя их иногда надевали в Германии и Испании почти до самого конца XIV в. На ряде изображений промежутки между пластинами, защищавшими лодыжку и колени, заполнены кольчугой. Вероятно, это были вставки, пришитые к чулкам.
Акетон использовался в течение всего периода. Насколько можно судить по тем немногочисленным изображениям, которые дошли до нас, он очень мало отличался от описанного в предыдущей главе, за исключением того, что в середине XIV в. имел, по-видимому, сильно подчеркнутую талию. Его длина менялась вместе с длиной кольчуги.
Боевая куртка (coat-armour) с 1330 по 1410 г. была также весьма распространена, хотя в различных странах популярность ее была разной. В Германии и Фландрии она к 1340 г. доходила только до колен и часто зашнуровывалась по бокам. Но в Германии приблизительно в 1360 г. она на целых сорок лет почти полностью исчезла из употребления, хотя на некоторых изображениях конца XIV в. можно видеть плотно облегающие тело юпоны описанного ниже типа. Повсеместно, особенно в Англии, плотно прилегавший к телу сюркот с укороченным передом после 1340 г. стал уступать место сюр-коту с юбкой одинаковой длины по всему подолу, который немного не доходил до колен. Такая одежда называлась юпоном с юбкой. Но приблизительно к 1350 г. юбка исчезла, и сюркот превратился в плотно прилегающий жакет, едва прикрывавший бедра. Такой сюркот изображен на многочисленных английских фигурах и мемориальных досках второй половины XIV в. и первых двадцати лет XV в. ( фото 12 ). Его называли еще по старинке боевой курткой, хотя есть свидетельства, что иногда он именовался юпоном, или жипоном, как и аналогичный гражданский костюм того времени. Современные ученые используют термин «юпон», и я в дальнейшем тоже буду придерживаться этого названия.
Самая популярная форма юпона представляла собой короткий жакет без рукавов, возможно подбитый ватой. Он шился точно по фигуре и застегивался сзади с помощью пуговиц или завязок. Однако есть много изображений юпона, имеющего застежки по бокам или спереди, а также снабженного длинными рукавами и юбкой, доходящей до колен. До нас дошли только два юпона, но поскольку они оба стеганые, то неясно, не следует ли, строго говоря, отнести их к гамбезонам. Самый известный из них, принадлежавший Эдуарду III (Черному Принцу) и хранящийся в Кентербери, к сожалению, дошел до нас в очень плохом состоянии, хотя в 1954 г. его удалось с достаточной степенью точности реконструировать, когда вместо оригинала юпона над могилой принца решили поместить его копию. Он сшит из красного и голубого бархата — по цветам английского королевского герба — с подкладкой из полотна, набитой шерстью. Все это прострочено вертикальными линиями и обшито атласными полосами. Застежка расположена спереди, где проделаны отверстия в виде глаз, в которые продевались завязки. Юпон плотно облегал фигуру и первоначально, по-видимому, достигал середины верхней части ноги, хотя его нижняя часть оказалась утерянной. На отдельных кусках ткани золотой нитью вышиты лилии и леопарды королевского герба. Эти куски ткани потом были пришиты к юпону. В отличие от одежды на рельефе принца этот юпон имел короткие рукава, каждый из которых был украшен вышивкой, доходящей почти до локтя, а это говорит о том, что рукава, вероятно, заканчивались у запястья.
Другая дошедшая до нас боевая куртка, сохранившаяся в прекрасном состоянии, является частью детских доспехов Карла VI, которые хранятся в Шартре ( фото 14 ). Она сделана из белого полотна, подбитого толстым слоем шерсти, и простроченного вертикально. Верх куртки выполнен из красной шелковой парчи. Куртка имеет длинные, довольно свободные рукава, которые сужаются к запястью, и слегка расширяющиеся полы, которые, вероятно, доходили до колен. Куртка застегивается спереди на двадцать пять обтянутых парчой пуговиц, а подол украшен неглубокими фестонами. Необычной для того времени (приблизительно 1380 г.) является прорезь для меча, свисавшего с левого бедра. Первоначально к левой стороне груди была прикреплена морда льва, вышитая золотом. Лев держал в зубах кольцо с цепью, на которой висел меч, но ее оторвали во время революции.
Юпоны описанного типа использовались до третьего десятилетия XV в. В Германии в начале XV в. были особенно популярны долгополые юпоны с длинными рукавами и часто с поясами, украшенными зубцами и колокольчиками. За пределами Германии после 1410 г. появилась тенденция надевать доспехи без верхней одежды, то есть носить белые доспехи. Приблизительно к 1420—1430 гг. этот процесс завершился, и с тех пор доспехи редко покрывали тканью — разве что только накидкой или геральдическим плащом, который не сшивался по бокам.
Глава 4
ВЕЛИКИЙ ПЕРИОД
Около 1410—1500 гг.
Столетие, последовавшее за появлением во втором десятилетии XV в. белых доспехов, стало свидетелем расцвета мастерства оружейников. Конечно, доспехи высокого качества производились и позже, но никогда больше их изготовители не сочетали в себе такого высокого мастерства с таким тонким пониманием всех достоинств и — что, возможно, гораздо важнее — недостатков материалов, с которыми им приходилось иметь дело. Украшения играли подчиненную роль; главное же внимание уделялось совершенству линий и форм, и, вероятно, не будет преувеличением сказать, что лучшие образцы доспехов того периода вряд ли уступят по красоте лучшим произведениям скульптуры того времени. И вправду, немецкие готические 21 доспехи, хранящиеся в Вене, называют «скульптурой из стали».
21
Термином «готические» немецкие доспехи конца XV в., образец которых представлен на фото 22, назвали в XIX в., вероятно, потому, что они напоминали стрельчатые, украшенные резьбой и башенками готические здания. В последние годы появилась тенденция применять этот термин по отношению ко всем белым доспехам XV в.
С введением во всеобщее употребление белых доспехов пришел конец «международному периоду» в развитии латного дела, и в Европе возникли две великие школы — североитальянская и немецкая, которые начали создавать свой собственный, неповторимый стиль. Обе этих страны экспортировали большое количество доспехов, и их влияние стало так велико, что все другие страны Северной и Западной Европы восприняли эти стили, добавив к ним лишь небольшие изменения по своему вкусу. По этой причине в настоящее время можно идентифицировать лишь несколько образцов, изготовленных за пределами Германии и Италии, хотя трудно поверить, что очень многие доспехи просто не дошли до нас.
В свете всего вышесказанного удобнее рассматривать немецкий и итальянский стили, а также стили других стран по отдельности. Но перед этим следует сделать несколько общих замечаний по поводу кольчуг и одежды.
Во всех странах кольчуги использовали в течение всего описанного в этой главе периода — и как дополнение к доспехам, и как самостоятельное средство защиты. Однако во второй четверти XV в. кольчужная рубаха, надеваемая под доспехи, уже встречается гораздо реже. Вместо нее к боевому дублету (как теперь назывался акетон) для защиты участков тела, не закрытых пластинами лат, стали прикреплять отдельные куски кольчуги. Обычно это были: 1) стоячий воротник (стандарт); 2) кольчужные подмышники для защиты подмышек и локтевого сустава или кольчужные рукава с проймами для защиты подмышек; 3) юбка, обычно прикрывавшая только бедра, но иногда, особенно в Италии, опускавшаяся почти до колен. В Германии она часто имела форму коротких, плотно прилегавших кольчужных штанов, имевших специальную выпуклость для защиты гениталий. У кольчуги для этого сзади имелся специальный выступ, который протягивался между ног и привязывался шнурками спереди.