Сад, огород и цветник. Проверенные приемы
Шрифт:
3. Грядки-полосы делают узкими – 45–50 см шириной с широкими проходами между ними в 80– 150 см, длина грядок произвольная, но рекомендуется 9 м. Грядки никогда не меняются местами с проходами.
4. Нельзя допускать сорняков. Но если они появились, их нужно не выдергивать, а срезать по уровню почвы, чтобы вместе с корнями не вынести из почвы в ее верхний слой семена сорняков из более низкого слоя.
5. Сажают растения только вдоль бортиков, оставляя середину грядки не засеянной или засаженной, сорняки не растут на этом месте из-за повышенной концентрации минеральных удобрений в центре грядки. Чтобы избежать прореживания, семена перед посевом смешивают с песком или опилками: репа 1:100, салат, морковь 1:60, редис, шпинат, капуста, горох
Рассаду огурцов, перцев, томатов высаживают в один ряд вдоль бортика на расстоянии 17,5 см друг от друга, салат, сельдерей, капусту сажают через 35 см в два ряда в шахматном порядке, кабачки, тыкву сажают на расстоянии 70 см в один ряд.
6. Весной, как только почва будет готова, по всей поверхности грядки равномерно рассыпают известь из расчета 500 г/м2, сверху на нее вносят 600 г/м2 нитроаммофоски (либо 290 г/м2 аммиачной селитры +120 г/м2 двойного суперфосфата + 200 г/м2 сульфата калия), затем вносят 90 г/м2 сульфата магния + 6 г/м2 буры или 4 г борной кислоты + 2 г/м2 молибдата аммония, после чего перекапывают почву вилами на глубину 12–15 см, поливают и тут же сеют и сажают, чтобы не дать сорнякам опередить культурные растения. Мелкие семена заделывают на глубину в 2 раза больше, чем их длина, а крупные – в 4 раза.
7. Поливку после посева производят постоянно, не допуская малейшего пересыхания почвы, но делают его только через мешковину или любую ткань (лутрасил), которую снимают после появления всходов. Поливка делается в любое время и водой любой температуры. Грядки не рыхлят. Поливка, а в дальнейшем и подкормка, производятся только на середину грядки, – влага растекается по всей грядке равномерно за счет ее горизонтальности.
8. С момента появления всходов растения поливают не водой, а удобрительной смесью, которую готовят следующим образом: на 200 л воды разводят 4 кг нитрата кальция (кальциевой селитры), 1,8 кг нитрата аммония (аммиачной селитры), 0,68 кг аммофоса, 2,1 кг сульфата калия, 2,7 кг сульфата магния и обязательно добавляют микроэлементы, которые предварительно надо развести в небольшом количестве горячей воды: 240 г сульфата железа, 4 г сульфата меди, 8 г сульфата цинка, 12 г сульфата марганца, 12 г борной кислоты, 5 г молибденовой кислоты.
Емкость с удобрительной смесью держите закрытой, чтобы не улетучивался азот. Все указанные удобрения можно заменить другими, которые есть в продаже, только надо сделать соответствующий пересчет по количеству действующего вещества. Можно использовать готовое удобрение, содержащее все необходимые элементы питания, например, Кемира-комби или Кемира-универсал. При одновременном внесении в почву различных микроэлементов есть большая вероятность того, что они вступят в химические реакции между собой и создадут нерастворимые, а следовательно, и недоступные для растений соединения. Как же быть? Надо использовать только хелатированные микроэлементы.
Метод Д. Митлайдера действительно эффективен на тяжелых глинах, а так же в условиях фактического отсутствия земли, где грядки заменяются ящиками, установленными на стремянках или на кронштейнах, расположенных на южной стене домов или крыше гаражей и сараев. Но важно заметить, что в таких регионах, как Северо-Запад, не достаточно солнечных дней, поэтому столь интенсивное питание растениями просто не усваивается, а поскольку в регионе к тому же выпадает много осадков, то происходит вымывание неизрасходованных растениями минеральных удобрений в нижние слои почвы, после чего удобрения попадают в наши речки и колодцы.
Глава третья
Голодай, а добрым семенем поле засевай
Семена лучше использовать районированных сортов. Гибриды (F1) дороже семян, так как при их выращивании приходится делать опыление вручную, но они быстрее развиваются, дают лучший урожай и более устойчивы к болезням, так что затраты на них оправдывают себя. Свои семена из гибридов получать не следует, так как они не передают свои свойства по наследству. Прежде чем покупать семена впрок,
Неправильное хранение семян резко ухудшает их всхожесть. Хранить семена следует при постоянной температуре и влажности, лучшая температура для их хранения 10–12 °C. Если вы храните семена в городской квартире, то пакетики с семенами следует сложить в стеклянную банку и закрыть крышкой или хранить их в целом целлофановом пакете, который надо завязать, чтобы семена не пересыхали. Банки и пакеты с семенами лучше всего поставить на подоконник.
Семена переносят отрицательные температуры без ухудшения своей всхожести, но очень плохо переносят переменные температуры, поэтому их нельзя хранить в помещении, которое время от времени протапливается, так как в результате этого происходит временное повышение влажности воздуха, семена отпотевают, затем высыхают, потом снова отпотевают, что и приводит к потере всхожести.
Таблица 7. Изменение всхожести семян в зависимости от сроков хранения
Прежде чем сажать старые семена, проверьте их всхожесть, для этого отсчитайте 10 семян, разложите их на туалетной бумаге, сверху тоже накройте слоем туалетной бумаги, положите на блюдце с небольшим количеством воды на двое суток, а по их истечении подсчитайте, сколько семян проклюнулось. Если проклюнулось 5–6 семечек, то всхожесть хорошая, семена можно сеять, если 3–4, то норму посева семян надо увеличить вдвое, а если проклюнулось 1–2 семени или не проклюнулось ни одного, семена следует выбросить. Крупные семена при посеве лучше раскладывать в бороздки поштучно на нужном расстоянии друг от друга, семена среднего размера надо брать большим, средним и указательным пальцами и сеять так, как вы солите пищу. Совсем мелкие можно перед посевом смешать с песком, чтобы избежать загущения посадок, но лучше всего их смешать с трухой от спитого чая (особенно из пакетиков) или кофе из расчета одна чайная ложка без верха семян на полстакана сухой трухи. Этого количества семян достаточно для посева на площади в один квадратный метр. Семена надо хорошо перемешать в тарелке и сеять так же, как семена среднего размера, то есть брать щепотку и «солить» бороздку.
Сеять предпочтительнее сухие семена, так как такое положение дел предусмотрено самой природой. Слабые семена не взойдут или взойдут с большим опозданием, что позволит сделать их выбраковку. Предварительное замачивание в воде приводит к выщелачиванию семян, а последующее их замачивание в растворе удобрений не восстанавливает утраченные питательные вещества, а лишь вызывает у зародыша химический шок. Обеззараживание семян в различных растворах, особенно в растворе марганцевокислого калия или медного купороса, также вызывает у зародыша шок.
Не верите – проверьте! Отберите для этого по 10 семян одного и того же сорта из одной партии. Первые 10 обработайте так, как это обычно рекомендуют некоторые садоводы: опустите семена в стакан воды, в которой разведена чайная ложка соли, выбросите те, которые всплывут, слейте воду, промойте оставшиеся, замочите в малиновом растворе марганцевокислого калия на 15 мин, затем снова промойте, заверните во влажную ткань и подержите трое суток в морозильной камере холодильника, затем замочите на 2–3 дня в растворе питательных веществ (часто для этого используют вытяжку золы), после чего положите на проращивание при температуре 20–24 °C, затем проклюнувшиеся и проросшие семена высевайте на рассаду. В следующей партии семян пропустите первый этап, в следующей за ней – два и так далее, последнюю партию посейте сухими ничем не обработанными семенами, а далее наблюдайте, записывайте результаты, сравнивайте на всех этапах развития вплоть до сбора урожая и делайте собственный вывод. По моим наблюдениям, полезно лишь промораживание мокрых семян в морозильнике при температуре от –2 до +2 °C, и то только в том случае, если семена не были хорошего качества. Я не практикую и замачивание семян в различных стимуляторах, поскольку оно вызывает появление наряду с сильными и здоровыми заведомо ослабленных или больных всходов, и обнаружите вы это уже в стадии плодоношения.