Сад, огород и цветник. Проверенные приемы
Шрифт:
Примерное распределение земли на участке в 6 соток для семьи из трех человек:
У многих садоводов возникает соблазн посадить на участке что-нибудь этакое, чего ни у кого нет, и они сажают абрикосы, персики, виноград, ананасы, земляной орех и даже грецкий. В результате же, затратив много сил и денег на эту прихоть, чаще всего испытывают разочарование. В свое время я тоже прошла через многие искушения и разочарования, а потому хочу вас предупредить: не пытайтесь прыгнуть выше головы. Все, конечно, можно пробовать, в этом есть своя прелесть, но уж если вы хотите заняться такими исследованиями, то занимайтесь этим как следует и сначала хорошо подготовьтесь. Есть на Северо-Западе такие кудесники,
Напоследок поговорим немного об экологии на участке и прилегающей к нему земле. Ни для кого не секрет, что мы буквально загадили окрестности наших садоводств. Слов нет, в этом есть вина руководителей садоводств, не сумевших правильно организовать места для мусорных свалок и их утилизацию, но и наша с вами вина огромна. Практически все можно утилизировать на собственном участке. Старую полиэтиленовую пленку можно еще долго использовать после того, как ее сняли с теплиц: накрывать грядки для раннего выращивания сорняков с последующим их уничтожением, накрывать приствольные круги до момента цветения, чтобы не дать выйти из почвы вредителям, выстилать дно грядок, изолируя ранние овощи от холодного нижнего слоя и, в конце концов сжигать небольшими порциями. При окислении пленки образуются вода и углекислый газ, а процесс горения в значительной мере – процесс окисления. Конечно, при горении выделяется некоторое количество диоксина, но право же, не смертельное и не опасное для здоровья.
А вот стеклянный бой совсем не обязательно вывозить или выносить с участка, надо просто отвести под него старое ведро и использовать при любых бетонных работах, которые время от времени все равно приходится производить.
Пластиковые бутылки надо использовать для дренажа, поилок и подкормок для растений, ведь бутылка с водой, воткнутая открытым горлом в почву возле растения, играет роль капельного полива и избавляет нас от лишней работы по поливке сада-огорода. Пластиковые бутылки удобно использовать и для выращивания рассады, срезав сужающуюся часть.
Металлические банки после обжига в костре можно легко расплющить и просто закопать под деревьями – через пару лет от них не остается и следа.
Старую обувь можно закапывать в основании высокой грядки или вокруг деревьев, старую одежду класть в основание грядок для тыкв и кабачков, а бумажный хлам жечь в костре или закладывать под слой грунта в теплицы в качестве биотоплива.
За сорок лет я не вынесла с участка ни единого мусорного ведра, всему нашлось применение и при этом никакого хлама на моем участке нет – все так или иначе утилизируется. Неужели приятно жить среди помоек, свалок, грязи и мусора, который мы разводим вокруг себя сами? Закопать можно даже старую машину, а не то что холодильник, детскую ванночку или дырявый таз. Надо просто не забывать, что мой участок или квартира находятся в моем доме, моем садоводстве, моем городе или поселке, в моей стране и на моей планете, и никто не будет содержать их в чистоте и порядке вместо меня.
Глава вторая
Земля – это самое главное
Все знают, что хорошая почва – главное для урожая, но далеко не все умеют готовить эту самую хорошую почву перед посадками. Вскопают кое-как ту, что есть, воткнут в нее, что придется, и ждут урожая, да еще и удивляются, что ничего не растет.
Хочешь не хочешь, а почву для хорошего урожая готовить приходится. Не секрет, что земли под садоводство выделяют совершенно непригодные для земледелия, обычно на торфяниках, либо на бесплодных песках да глинах, либо в плохоньком осиновом лесочке на тощих подзолистых почвах. И потребует эта земелька десятилетнего каторжного труда, до того как станет мало-мальски пригодной для земледелия. Но так уж устроен человек: живет в нем часто даже неосознанная тяга к земле, и как только получает садовод свой кусочек земли, появляется невесть откуда сила, замешанная на энтузиазме, к работе на ней. Глядишь – и через десять лет вокруг уже и сады поднимаются, и земля стала плодородной, и научились неумелые горожане выращивать такие урожаи, что в диковинку даже бывалому сельскому жителю. И чего только не растет на наших огородах! Но начинается все с земли.
Каковы основные характеристики почвы? Прежде всего, это ее механический (гранулометрический) состав, но важна также структура, влагоемкость, кислотность, обеспеченность питательными элементами. Сначала надо определить
Для определения механического состава надо взять комочек увлажненной почвы, скатать его в ладонях в колбаску и соединить концы. Если получилось кольцо – почва у вас глинистая, если в кольце образовались разломы – почва суглинистая, если кольцо рассыпалось на части – супесчаная, а вот если колбаска и вовсе не скатывается – то песчаная. Для земледелия подходят только средние и легкие суглинки. Остальные почвы надо улучшать.
В глинистую почву придется вносить по одному ведру любой органики да по ведру крупного песка на каждый квадратный метр под перекопку. Делать это, увы, необходимо каждый год, потому как органику растения благополучно будут использовать для своих нужд, а песок постепенно просочится вниз и у вас снова останется на грядках одна глина. Для пескования глинистых почв требуется до 150 кг песка на каждый квадратный метр поверхности глинистой почвы, так что вам нужно будет вносить по ведру песка каждый год на каждый метр на протяжении 10–15 лет.
Так надо ли копать глинистую почву, да еще два раза в год: весной и осенью? Думаю, что нет. Зачем нам такая каторга? Лучше один раз сделать наносную почву для теплиц и грядок, пользуясь советами американского ученого Джекоба Митлайдера. Подробнее об этом мы поговорим в разделе 14.
Песчаную же почву надо связать, иначе сколько в нее не лей воды, чего не сыпь – все сквозь нее пройдет прахом. В песок надо внести по ведру глины и органики на каждый метр под перекопку; в дальнейшем обычно глину потребуется вносить время от времени, а вот органику придется вносить ежегодно. Дополнительно надо вносить еще и магний, которым пески очень бедны. Но есть одна небольшая деталь. Комья глины очень трудно равномерно размешать с почвой, поэтому проще разводить глину водой, после чего поливать и поливать свои пески. В глине, между прочим, много минеральных солей. Хорошо связывает песчаную почву и сапропель – донный ил из водоемов, в том числе из дренажных канав, прокопанных вдоль внутренних дорог садоводства. При его внесении органики уже не требуется, потому что ил сам по себе является хорошим удобрением. Но ил обычно кислый и содержит избыток газов, поэтому перед использованием его надо год выветривать – так пусть полежит вдоль канав после их чистки. Затем надо внести раскислитель и только после этого использовать ил. Очень полезно вносить в песчаные почвы мох-сфагнум, поскольку он отлично удерживает в себе влагу и питательные вещества, которые не удерживаются песком. Кроме того, мох обладает мощными бактерицидными свойствами и обеззараживает почву от болезнетворных микроорганизмов, но предварительно его надо замочить в растворе мочевины (10 ст. ложек на ведро воды) или в растворе урины (развести мочу водой в пропорции 1:2).
Торфяники обычно имеют рыхлую водопроницаемую структуру, не требующую особого улучшения, к тому же они достаточно плодородны (за исключением верхового торфа), вот только бедны медью, фосфором и калием, так что их также потребуется ежегодно вносить. Торфяникам также не повредит ежегодное внесение по полведра песка и органики на каждый метр, поскольку торфяная почва срабатывается примерно на 2–3 см в год. Таким образом, через десять лет она окажется на 20–30 см ниже, чем была до разработок, и станет заболачиваться. Требуют торфяники, особенно верховые, и ежегодного раскисления.
Что же можно взять в качестве органики для улучшения механического состава почвы? То, что у вас есть под рукой. Это может быть древесная кора, оставшаяся от строительства стружка или хвойные иголки. Если есть рядом хвойный лес, то сходите и наберите их, сколько требуется, а если рядом болото, то используйте мох-сфагнум. Можно использовать и листья, если недалеко лиственный лес. Особенно хороши листья березы, как и мох, обладающие бактерицидными свойствами. Вообще, можно использовать любые листья, кроме дубовых, – из-за большого содержания в них дубильных веществ, угнетающих рост растений. И уж совершенно нельзя использовать листву городских или пригородных парков, поскольку это настоящее скопище ядовитых выбросов промышленных предприятий и автомобилей. В почву можно вносить и опилки, лучше перепревшие. Можно и не перепревшие, но в этом случае, как и при внесении свежих стружек или мха-сфагнума, необходимо эти стружки и опилки предварительно замочить водой с мочевиной (10 столовых ложек карбамида на 10 литров воды) или мочой, разведенной водой 1:2. Дело в том, что свежие стружки и опилки содержат много углерода, являющегося хорошей пищей для почвенных микроорганизмов, которые после этого начинают бурно развиваться. Но кроме углерода этим микроорганизмам нужен еще и азот, которого в свежих опилках и стружках мало, поэтому микроорганизмы начнут поглощать азот из окружающей среды, что и приведет к азотному голоданию растений на этой почве. Самая лучшая органика – это, конечно, листовой перегной, перепревшие компост и навоз, а также опилки и стружки, оставшиеся после выращивания на них грибов-вешенок.