Самоделкин для мальчиков
Шрифт:
Резание древесного материала выполняется следующим образом: на разметку поставь лезвие стамески фаской внутрь задуманного углубления. Затем врежь стамеску в заготовку на 2–3 мм. После первого надреза установи стамеску через 2 мм по направлению в глубь предполагаемого отверстия и выполни такой же надрез. В результате у тебя получится небольшая выемка. Постепенно продвигаясь в глубину и захватывая все больше и больше древесины за один прием, ты сделаешь нужное отверстие.
В середине углубления надрез можно делать на глубину примерно 5–6 мм, но возле кромок — только на 2–3 мм, чтобы не повредить стороны.
Для того чтобы выполнить сквозное отверстие, от самых кромок произведи прорез на всю глубину. При необходимости подрезку можно произвести
После выборки материала обязательно зачисти дно и стороны образовавшейся выемки узкой прямой или полукруглой стамеской.
Циклевание древесины позволяет с помощью ножа наиболее чисто и гладко зачистить поверхность древесины, где это не под силу сделать стамеске или рубанку. При этом сам процесс больше похож на скобление. Движения цикли направлены на себя, а сам нож устанавливается фаской вверх.
Шлифование также необходимо для качественной обработки древесины. После окончания работы тебе останется только выровнять и зачистить обработанную поверхность после рубанка. Для шлифования поверхности используется наждачная шкурка, которая представляет собой абразивное покрытие на бумажной, матерчатой или картонной основе.
В зависимости от величины зерен и вида абразива различают несколько типов шкурки. На внутренней поверхности рулона обрати внимание на цифровое и буквенное обозначение. Буквами обозначаются виды используемого в шкурке абразива, а цифрами — степень его измельчения. Чем меньше число на внутренней стороне, тем мельче зерна, нанесенные на поверхность шкурки. Если ты заметишь букву С, это обозначает, что здесь использовано толченое стекло. KB в данном случае обозначает кварц, а КР — кремний. Это одни из наиболее часто встречаемых абразивов. Крупнозернистая шкурка используется для грубой обработки поверхности, а для окончательной шлифовки лучше взять мелкозернистую, которая не оставляет следов от зерен.
Чтобы пальцы рук не уставали правильно удерживать ее, возьми удобный брусок и оберни его шкуркой. Этот брусок позволит хорошо зачистить поверхность без образования бугров и впадин. Ровная поверхность зависит и от силы нажима на брусок. Чем сильнее ты будешь прижимать его, тем больше вероятность образования неровной поверхности. Большое значение имеет и то, в каком направлении ты будешь обрабатывать заготовку. Если двигаться поперек направления волокон, то штрихи будут оставаться более заметными, чем при шлифовании по направлению волокон или несколько наискосок.
Типы соединений и креплений при работе с деревом
Ты наверняка знаешь, что сделать что-либо полностью из массива древесины без одного крепления и разделения поделки на детали весьма сложно. Сейчас довольно нелегко найти большой цельный массив древесины. Кроме того, есть риск того, что, немного ошибившись, ты испортишь весь брусок.
Очень просто разделить чертеж на отдельные части, а не выпиливать каждый изгиб или выемку, постоянно переворачивая все изделие. При этом все отдельные детали должны соответствовать размерам, а при соединении составлять единое целое. К тому же важными факторами прочности изделия являются точность и прочность соединений. Все соединения (как плотничные, так и столярные) называют посадками, поскольку в основе лежит метод насаживания детали с шипом на деталь с пазом. В зависимости от того, как плотно соприкасаются детали в креплении, все посадки разделяются на напряженные, плотные, скользящие, свободные и очень свободные. Основа всех соединений — это узел, то есть место крепления. В зависимости от того, какую фигуру напоминают соединившиеся части изделия и каким образом расположен узел, выделяют такие типы соединений, как боковые, торцевые, угловые, Т-образные и крестовидные.
Боковое соединение также называются «сплачивание». Очень часто оно применяется при изготовлении дверей, полов, ставень или ворот. Это весьма прочное соединение. Большие массивы, которые получаются в результате его использования, дополнительно еще крепятся поперечными досками или щитами.
Если части изделия имеют обработанную поверхность боковых кромок и при соединении легко склеиваются, такое соединение называется боковым на гладкую фугу. Когда в каждой детали на боковой стороне имеется паз по всей длине, а в него вставляется соединяющая рейка, такой тип соединения называется боковым на вставную рейку. Если на боковых сторонах снята четверть и детали крепятся с их помощью, то это боковое соединение в четверть.
Еще одна разновидность этого соединения называется «боковое в паз и гребень» и имеет несколько видов в зависимости от качества гребня. Этот паз может быть как треугольным, так и прямоугольным. Первый вид наиболее часто применяется при строительстве паркета, а второй — при изготовлении полотна для дверей. Обе эти конструкции предполагают дополнительное скрепление клеем.
При строительстве внешних стен дома или крыши для лучшего удаления дождя и снега с поверхности и большей защиты покрытия от разрушающего воздействия погоды применяют тип бокового соединения, который называется «боковой внахлестку». Соединять части изделия в этом случае надо следующим способом: под нижнюю планку помести тонкую рейку и закрепи гвоздями верхний боковой край детали, потом установи следующую планку, сделав нижним ее краем небольшую нахлестку на четверть толщины планки, и также закрепи ее несколькими гвоздями.
Кроме того, для соединения сразу нескольких деталей в одно целое с помощью только одной можно использовать сплачивание с наконечником. Этот вид требует одинаковой выемки с боковой стороны одиночной детали и с торцевой стороны соединяемых деталей. Наиболее часто он используется при составлении паркета.
В качестве декоративного приема чаще всего используется боковое соединение с перекрытием, которое не только украшает поверхность, но и способствует большей звуко-и теплоизоляции. Такое соединение выполняется следующим образом: сначала через промежуток, равный половине ширины планки, настилается 1 — й ряд, а затем поверх него на детали устанавливается 2-й ряд, который закрывает пустоты.
Торцевое соединение имеет еще одно определение — «наращивание». Оно характеризуется тем, что все части поделки скрепляются между собой в торцевой части: в этом случае увеличивается длина целой детали. В зависимости от вида крепления подобные торцевые соединения могут переносить значительные нагрузки при сжатии, растяжении и изгибе. Обыкновенная целая доска здесь во многом уступает изделию, полученному путем наращивания.
Сопротивляющееся сжатию торцевое соединение частей изделия может иметь разную конструкцию. Главная его особенность заключается в том, что каждый кусок древесины обладает накладкой и пазом, которые очень часто делаются равными по толщине и длине. Ты можешь сделать наращивание с прямой накладкой вполдерева и торцевое соединение с косой накладкой. Если ты сомневаешься в прочности будущего соединения, то можешь дополнительно укрепить его шипами или специальными стыками. Конечно, такое соединение требует дополнительного крепления с помощью клея, гвоздей или шурупов.
Торцевое соединение частей изделия, которое будет сопротивляться растяжению, в основе своей конструкции содержит накладку в замок. Главное — тебе нужно расчертить накладку. Затем на одной детали сделать паз, а на другой — выступ. Именно этот замок и поможет обеим деталям избежать разъединения. Как и соединение, сопротивляющееся сжатию, этот тип соединения может иметь прямую и косую накладки. В качестве дополнительного крепления здесь можно использовать клей, гвозди или шурупы.
Препятствующее изгибу торцевое соединение использует накладку с косым или ступенчатым стыком. Особенностью первого типа соединения является то, что торцевые стороны обеих частей срезаются под острым углом. При их выпиливании ты должен с большой точностью соблюдать угол среза. Второй тип соединения (ступенчатый стык) характеризуется тем, что на торцевых сторонах деталей есть небольшие пазы и шины.