Сезонный календарь для садовода
Шрифт:
Рис. 6. Способ прививки – «седлом» за кору.
Уход за поврежденными деревьями
Деревья из-за сильных морозов и резких колебаний температур могут быть сильно повреждены и погибнут, если вовремя не принять надлежащие меры.
Если у растения подмерзли только концы ветвей, необходимо удалить повреждение путем обрезки в обычные сроки.
Когда повреждение сильное, следует отложить обрезку приблизительно до мая, чтобы определить степень вымерзания
Во время сильных зимних морозов могут вымерзти не только ветви, но и корневая система, особенно если почва промерзла на большую глубину. Когда вымерзли мелкие обрастающие корни, последствия этого будут заметны позже. Молодые листья начнут увядать из-за нарушения подачи питательных веществ и воды, но дерево останется крепким, так как основные корни не повреждены.
По степени повреждения определяется и количество обрезанных ветвей. Обрезка производится для того, чтобы корневая система смогла нормально обеспечивать хотя бы оставленную часть кроны. Если вовремя не обрезать дерево, оно может погибнуть из-за растраты последних резервов на пробуждение всех почек.
Когда корневая система повреждена полностью, но надземная часть не тронута морозами, то спасти растение можно, посадив рядом с ним 2–4 однолетних саженца того же сорта, обрезав их ветви косым односторонним срезом, вставив под кору дерева и перевязав полимерной лентой. Если срастание пройдет хорошо, то впоследствии питание дерева перейдет на корневые системы саженцев.
Поврежденные растения нуждаются в хорошем обеспечении влагой. Чтобы избежать переувлажнения, после каждого полива землю вокруг дерева необходимо рыхлить, улучшая этим микробиологические процессы и снабжение корневой системы кислородом.
Поврежденные растения необходимо удобрять фосфором и калием (в конце июня), а осенью вносить основные удобрения. Если промерзла корневая система, деревья следует опрыскивать макро– и микроудобрениями.
Весенние заморозки
Весенние заморозки очень опасны для плодово-ягодных растений. Они бывают, когда температура воздуха ночью падает ниже 0° C, а среднесуточная выше 0° C. Температура, при которой происходит частичная или полная гибель генеративных органов растений, называется критической. Она неодинакова для разных культур, сортов и даже для цветков, которые находятся в разных стадиях своего развития. Наибольшей морозоустойчивостью отличаются бутоны. Постепенно, по мере развития, устойчивость снижается.
Способы борьбы делятся на профилактические и непосредственные.
К профилактическим мерам борьбы с весенними заморозками относится подбор сортов с более поздним цветением, а также посадка плодовых деревьев, особенно раноцветущих, в зонах, где холодный воздух не застаивается, то есть на повышенных местах участка. Смягчить действие заморозков помогают влагозарядковые поливы, которые проводятся весной и осенью и увеличивают влажность воздуха.
Самым распространенным и рациональным способом борьбы является дымление. Для него заранее готовят сухой и горючий материал: ветви, солому, навоз, растительные остатки, опилки.
Из материала устраивают кучу, снизу которой кладут сухой, а сверху – сырой материал
Начать дымление рекомендуется при температуре 0° C, а закончить приблизительно через 2 часа после восхода солнца. Недостаток дымления в том, что оно спасает растения от морозов только до 2° C.
Эффективным является и дождевание, которое защищает от морозов до 10° C. Дождевальные установки для этого должны работать непрерывно до того момента, пока лед на ветвях не растает.
Рациональным способом считается опрыскивание растений регуляторами роста, которые задерживают сроки цветения.
Земляника
Земляника является очень популярным у садоводов и дачников ягодным растением. Она обладает отличными вкусовыми и лечебными качествами и не слишком требовательна к условиям внешней среды и почве. Главными ее преимуществами перед другими культурами считаются скороплодность и зимостойкость, а также раннее созревание урожая.
Корневая система этого растения мочковатая, не проникает в землю глубоко. Надземная часть представляет собой укороченные стебли с тройчатыми листями, на конце стеблей располагается почка-сердечко. Плод является ложной ягодой, на поверхности которой расположены семена.
Посадка земляники
Прежде чем приступить к посадке земляники, необходимо выбрать участок, подходящий для этой культуры. Оптимальными являются хорошо освещенные, защищенные от сильных ветров места, ровные или с небольшим уклоном. Не рекомендуется сажать землянику в низинах, чтобы она не страдала от переувлажнения. Почва должна быть мягкой механической структуры. Если возможности посадить землянику в такую почву нет, то следует удобрить землю перепревшим навозом или торфом.
Желательно, чтобы перед ее посадкой на участке выращивались некоторые овощные культуры, например ранний картофель, салат, ранняя капуста, горох, чечевица, то есть однолетние растения, после которых почву можно будет к посадке земляники.
Подготовку почвы следует начать с осени. После снятия урожая вышеперечисленных культур надо перекопать землю на глубину 25–30 см. Затем необходимо внести органические и минеральные удобрения. Например, на 1 м2 для улучшения структуры почвы и повышения ее плодородия требуется 6–10 кг перегноя, 30–40 г суперфосфата и 15–20 г калийной соли. Перед посадкой участок следует пробороновать и выровнять граблями.
Нужно учесть то, что земляника может расти на одном месте только 3–4 года. После этого участок зарастает многолетними сорняками, почва стареет, в ней появляются вредители и болезни. Снова на этом месте можно расположить кусты земляники только через несколько лет, когда почва будет избавлена от сорняков и восстановит плодородие.
Сажать землянику можно весной и осенью. Весной посадку осуществляют по возможности как можно раньше, до наступления засушливой погоды. Наиболее оптимальным считается период со второй половины апреля до начала мая. Преимуществом весенней посадки является то, что земляника за лето успевает вырасти до размеров большого куста с хорошей корневой системой, а уже на следующий год дать высокие урожаи.