Сильвио Берлускони – Премьер Италии
Шрифт:
Новые здания в Венеции строятся теперь только на «твердой земле» – в городе-спутнике Местре. Там за последние 20 лет сооружено свыше 2250 домов, поднялись отели, рестораны, мосты, промышленные и коммерческие предприятия. В самой же Венеции за минувшие полвека возведены и отреставрированы всего 271 здание. Однако главная опасность для будущего кроется в другом: молодежь здесь не задерживается, не находит работы и покидает город. И это третья причина гибели Венеции.
Проблему занятости населения наглядно иллюстрируют такие данные: к 2004 году в черте исторического центра осталось только 20 электриков, 8 сантехников, 22 башмачника, 45 цирюльников, 27 прачек… Это предельно мало. Венецию уже называют «городом без жителей, городом туристов». Если в 1950 году здесь проживало 180 тыс. человек, то к 2002-му – едва 80 тыс. Ежегодно население Венеции сокращается на 2 тыс. человек. Люди, главным образом молодежь, уходят «на твердую землю». Туда, где нет «истории», но созданы все условия для современной благоустроенной жизни. (Население города-спутника Местре в 4 раза превышает число жителей самой Венеции).
Извечный вопрос, как спасти красавицу Венецию? – актуален сегодня как никогда. Главный архитектор города Джованни Креацца сказал мне, что верит в утвержденный недавно проект «Моисей». Он должен спасти город дожей уже к 2008 году. Будет создана система шлюзов, дамб, плотин, углублен фарватер Большого канала – главной водной артерии Венеции. На реализацию проекта, четвертого по счету за последние 20 лет, выделено свыше 3 млрд евро.
На вопрос, хватит ли этих средств, мой друг архитектор рассмеялся и ответил: «Конечно, нет! И это – главная проблема. Деньги будем искать. Ведь в Венеции проживают 5 тыс. миллионеров. А если система “Моисей” не сработает, будем жить по старинке. С наводнениями… Но лучше бы без них». Но, по-моему, эффективен план премьера: дать разумный кредит под личные гарантии предпринимателей и четко контролировать исполнение (без скидок и оправданий).
Специалисты выражают надежду, что новый проект спасения города не останется на бумаге, а средства не будут «размыты» в водах знаменитой венецианской лагуны. А спасать есть что. В первую очередь – историю.
Только в пальцах роза или склянка —Адриатика зеленая, прости!Что же ты молчишь, скажи, венецианка,Как от смерти праздничной уйти.Этими словами Осип Мандельштам словно подметил смысл жизни большинства венецианцев – «как от смерти праздничной уйти»… Венецианец в своем «умирающем трижды городе» умирать вовсе не спешит. «Пусть это делает тот, кто тяготится жизнью», скажет венецианец и добавит: «Мы в Серениссиме (Светлейшей Венеции) никогда и никуда не спешим. Поэтому живем дольше всех в Италии (средний возраст 75 лет). У нас больше всего в Европе богатых людей (из 80 тыс. населения города в сейфах 5 тыс. более миллиона долларов у каждого). В Венеции самый высокий в Италии уровень жизни, самая высокая покупательская способность, больше, чем где-либо, драгоценностей… И поэтому, не удивляйтесь, только в Венеции мог появиться на свет Казанова».
Вы знаете, кто лучший гид в Венеции? Гондольер. Он называет себя в зависимости об обстоятельств то «водным таксистом» (на нем соломенная «форменная» венецианская шляпа с длинными синими ленточками; плата за проезд по прейскуранту: за 50 минут прогулки – 60 евро; стоимость самой гондолы равна цене автомашины среднего класса – 12–17 тыс. долларов), то певцом местных театров, где звучит музыка Вивальди (гондольеры обладают сильными, приятными голосами), то искусствоведом, знатоком 90 главных соборов и 15 постоянно действующих музеев, где собраны лучшие коллекции картин Тинторетто, Виварини, Тициана, Ди Пальма, Беллини – отца, сыновей…
И все это – правда. Хотя известно, что венецианец по складу характера склонен несколько преувеличивать свои возможности. Ему все прощается, потому что он из Венеции – города дожей, равного которому по красоте и величию нет на Земле.
Пристань на площади Рима. Здесь же – Центральный венецианский вокзал «Санта-Лючия», построенный в эпоху Муссолини. Здесь же несколько многоэтажных гаражей, где можно на «твердой земле» оставить автомашину и дальше передвигаться только пешком или на плавучих средствах…
…Гондольер отвязал лодку от сваи, оттолкнулся веслом, и мы начали наше путешествие по Венеции – городу 120 островов и 400 мостов. Из этого огромного количества мостов через Большой канал – главную водную артерию Венеции, – перекинуты лишь три. Первый – самый «молодой», каменный, построен по проекту архитектора Эудженио Миоцци в 1934 году – называется «Скальци», как и находящаяся рядом церковь XVII века. Еще три столетия назад она служила обозначением восточных границ исторического центра Венеции.
– В рождении Венеции, – говорит гондольер, – «повинны» предки нынешних русских. Разные скифы, вестготты и другие варвары. Полчища Аттилы заставили местных жителей в северной части Адриатики искать убежища и спасения в глубине лагуны. Так в V–VI веках на острове Торчелло поднялись первые церкви и строения, заложившие основу Великой Венеции, которую со времен Средневековья и дожей велено величать с почетом «Серениссима» – «Светлейшая».
Лагуна, окружающая Венецию со всех сторон, кажется с борта гондолы могучей, глубокой, широкой, хотя ее подлинная ширина невелика и лишь при разливе вод в период дождей и таяния снегов в горах достигает в некоторых районах 12–25 км. Глубина здесь в среднем 80–120 см. Для движения морского транспорта прокладываются специальные маршруты – фарватеры, по которым входят в город океанские лайнеры. Их ведут лоцманские катера, и опасность сесть на мель исключается. Фарватеры проверяют и прочищают постоянно. Их границы на просторах лагуны отчетливо видны: стоят полосатые, порой кривые сваи – вехи, словно выкрашенные камни на обочинах дорог. Такое обозначение на воде уникально и считается изобретением венецианцев, которые на выдумки хитры.
Могучую силу венецианской лагуны человек познает во времена штормов и наводнений, от которых город пока не спасает многокилометровая дамба.
Если лицо Венеции, фасады домов по берегам Большого канала почти не изменились с 1797 года, то резко преобразилась профессиональная специализация жителей города. «Только наша профессия вечна, – улыбнулся гондольер. – Пока жива Серениссима, будут плыть по каналам гондолы и петь свои песни гондольеры – верные служители Венеции и ее лагуны».
…На правом берегу 3-километрового Большого канала – дворец Вендрамин Калерджи. (Его строительство начал архитектор Мауро Кадусси в 1504 году). Теперь в этом палаццо – одно из четырех крупнейших казино Италии. У стен заведения 13 февраля 1883 года умер великий композитор и дирижер Рихард Вагнер. Ныне в казино тоже играют, но… музыку Вагнера «предложат» только в нижнем приемном салоне. «Что пожелаете? Из второго акта “Тристана и Изольды”, а может быть, вступление к “Лоэнгрину”?» Не случайно в Венеции казино называют «Храмом Вагнера в лагуне молчания».
Дворец Ка Д’Оро построен в первой половине XV века (архитектор Марино Контарини). Линии окон, балконы, крыша, фронтоны, парадный подъезд – все это характеризует венецианский архитектурный стиль, который по ажурным формам, изящным колоннам узнаваем в любом североитальянском городе, находившемся под влиянием Серениссимы, например в Вероне, Падуе, Равенне. Этот стиль местные архитекторы называют также Венето-Византийским (любимый стиль Берлускони). Здесь – городская мэрия, где бывший в 80-х годах мэр Ларони вручал символические ключи от города директору нашего Эрмитажа.
От Ка Д’Оро до самого знаменитого в Венеции моста Риальто примерно 200 метров «гондольного пути». Вот уже 450 лет от Риальто по первым воскресеньям сентября ежегодно отправляется в плавание по каналу историческая регата. В первой гондоле всегда находился венецианский дож и его ближайшие соратники. Далее – заморские послы, купцы, гости Венеции. Обычай этот превратился в своеобразное театрализованное представление и в таком виде дошел до наших дней. В роли венецианского дожа, в его традиционной одежде обычно выступает сам мэр Венеции. Но «послы» и «купцы» – не настоящие. Их роли исполняют гондольеры. Сколько раз наблюдал это шоу Берлускони!