Современные хозяйственные постройки и обустройство участка
Шрифт:
Рис. 50. Бетонные плиты хорошо сочетаются с кирпичом, природным камнем, булыжником. Варианты таких сочетаний разнообразны, не бойтесь комбинировать материалы: умело подобранные, они прекрасно дополняют друг друга, сглаживают строгость линий, смягчают монотонность покрытия
Рис. 51. Плиты необычной формы можно укладывать в любом направлении, создавая разно – образные рисунки
Рис. 52. Крупные правильной формы плиты из природного камня можно укладывать одиночно на газоне на расстоянии длины шага. Такая дорожка смотрится очень легко и вписывается в любое оформление сада. Плиты укладываются в вырезанные в дерне лунки на тонкий слой песка без дополнительного основания. Важно только, чтобы они размещались чуть ниже поверхности газона, чтобы не попасть под ножи газонокосилки
Доступность изготовления бетонной плиты позволяет осуществить проект, в котором все подчинено единому замыслу, начиная с формы плитки и кончая рисунком укладки. Плитка может быть квадратной, прямоугольной, треугольной, шестигранной, трапециевидной или неправильной формы. Ее можно окрасить в цвет кирпича, камня, почти в любой нужный цвет. В верхний слой можно добавить каменную или мраморную крошку, цветное стекло, частицы керамики или металла, а также украсить плитку рельефным рисунком.
Для литья плит используют самодельные деревянные формы, сколоченные из досок и брусков. Если сложить любые два бруска пазом в паз, они образуют плотные соединения, легко разъединяемые при необходимости. Плиты отливают размерами 40x60 и 50x60 см, толщиной 5–8 см с арматурой из круглого стального прута диаметром 5–8 мм, сделанной в виде решетки. Перед заливкой бетоном готовую форму необходимо смазать олифой или любым техническим маслом.
Рис. 53. Бетонные плиты квадратной формы нейтральны и могут быть использованы в любом интерьере сада, нужно только выбрать цветовую гамму. Между ними можно оставить промежуток и высадить туда растения
Совет
Плиты круглой формы отливают в отрезках металлической трубы, можно в качестве формы использовать обыкновенное ведро без дна.
Арматуру кладут после заполнения формы бетоном наполовину для того, чтобы она оказалась в середине бетонной плиты. Затем форму полностью заполняют бетоном, хорошо утрамбовывают его, выравнивая поверхность. Надо следить, чтобы арматура была полностью утоплена в бетонном растворе. Если необходимо получить плотную, гладкую, как бы отполированную поверхность, ее железнят: на сырую поверхность раствора насыпают ровный слой сухого цемента толщиной 5–7 мм и втирают его металлической гладилкой так, чтобы поверхность была гладкой, а цемент пропитался водой. Плиты должны находиться в формах не менее 2–3 дней, до полного затвердения. Поверхность их надо ежедневно смачивать водой, поливая из лейки или шланга, и закрывать от прямых солнечных лучей.
Форму устанавливают на ровном основании (лист железа, шифера, фанеры).
Готовят цементный раствор: цемент, песок, гравий или мелкий щебень (1: 1: 2) замешивают в таком количестве воды, чтобы раствор получился жидким.
Готовый раствор заливают в форму и с помощью рейки выравнивают наружную плоскость плитки.
Рис. 54. Из бетонных плит разной формы, свободно уложенных на газоне, можно создавать вольные композиции, благодаря чему дорожка не будет выглядеть монотонной и резко очерченной
При армировании плиток раствор заливают в 2 приема: сначала половину, затем укладывают арматуру и заливают форму до конца оставшимся раствором так, чтобы он целиком покрывал арматуру.
После того, как раствор осядет, поверхность заглаживают деревянной гладилкой, которая придает некоторую шероховатость, необходимую для удобства ходьбы.
Форму разбирают через 2–3 дня, в течение этого времени поверхность плит регулярно смачивают водой и берегут от прямых солнечных лучей, чтобы цемент не растрескался.
Можно изготовить плитки, осуществив все операции в обратной последовательности. В форму, установленную на ровную твердую поверхность, укладывают декоративный слой (галька, бой стекла, керамическая плитка и др.), заливают в форму бетонный раствор и выравнивают наружную поверхность. Перед установкой формы укладывают плоские силуэты-рисунки из фанеры, проволоки, сетки и накрывают их полиэтиленовой пленкой. Установив формы, заливают раствор. Плитки получаются с тонким рисунком– рельефом. В этих случаях наполнителем раствора служит песок, а для прочности используют арматуру.
Монолитные дорожки отличаются высокой прочностью, не деформируются и не продавливаются даже при передвижении по ним машины, садовой техники, тяжело нагруженной тачки.
Рис. 55. Строительство монолитной бетонной дорожки:
1 – наметить очертания дорожки и подготовить ложе, выбрав грунт на глубину не менее 15 см; 2 – дно ложа утрамбовать, насыпать слой песка, затем щебня толщиной 8—10 см и тщательно уплотнить; 3 – установить деревянную опалубку по краям ложа, заглубив на толщину слоя щебня. Пользуясь уровнем и линейкой, выверить высоту краев; 4 – в опалубку вровень с ее краями залить бетон, разровнять и утрамбовать его ребром доски или деревянной рейки, опирающейся на дно опалубки
Рис. 55. Строительство монолитной бетонной дорожки (продолжение):
5 – после некоторого испарения поверхностной влаги бетонное покрытие необходимо разгладить мастерком; 6 – по еще влажной поверхности бетона провести жесткой щеткой в разных направлениях для придания ей необходимой шероховатости; 7 – дорожку накрыть пленкой, сохраняющей необходимую влажность и предотвращающей пересыхание и растрескивание бетона; 8 – через 7—10 дней после закладки бетона пленку снимают, а опалубку разбирают. После этого можно укладывать бордюрный камень
Такие дорожки имеет смысл построить в местах заезда транспорта, от ворот к гаражу, сараю или к месту незаконченного строительства, так как в этих местах дорожка должна выдерживать значительные нагрузки. Однако можно строить монолитные дорожки и по всей площади участка.
Сделать монолитную дорожку из бетона совсем не сложно. Кроме того, дорожкам можно придать любую форму, создать плавные линии и сложные криволинейные очертания. Для изготовления такой дорожки предварительно намечают очертания дорожки или площадки и готовят ложе, для чего снимают плодородный слой почвы на глубину не менее 15 см, дно ложа тщательно уплотняют. По бокам дорожек, вдоль и поперек, (с интервалом 1,5–2 м) по горизонтальному уровню крепят опалубку из ровных досок толщиной 2–2,5 см. В опалубку засыпают песок, а затем щебенку слоем 8-10 см, утрамбовывают ее и заливают бетоном в уровень опалубки. Бетон тщательно укатывают, а поверхность выравнивают ребром деревянной рейки, опирающейся на доски опалубки. Бетон после укладки сразу же расширяется и схватывается. С учетом этого через каждый 1 м2 бетонной поверхности оставляют пустотелые соединительные швы, которые впоследствии заполняются.