Современные теплицы и парники
Шрифт:
Другой способ – черенкование веточек, срезанных в верхней части взрослого сеянца (лучше более старшего возраста). Случается, что выращенное из такого черенка растение начинает плодоносить на второй – четвертый год.
Любая система воспитания сеянца станет эффективной лишь при его усиленном питании минеральными солями. Если, превратившись во взрослое дерево, он будет сильно расти, но не плодоносить, тогда дозы азотных удобрения надо уменьшить, а фосфорных повысить. Азотные удобрения усиливают рост и развитие стеблей и листьев. Калий способствует лучшему цветению и завязыванию плодов. Он повышает засухоустойчивость и иммунитет к грибным заболеваниям. Фосфорные ускоряют созревание плодов и вызревание древесины. Они участвуют в углеродном обмене веществ, влияют на развитие корневой системы. Кальций необходим для роста всех частей дерева. Такой микроэлемент, как бор, способствует лучшему завязыванию плодов, повышает сахаристость. Розовый раствор марганцово-кислого калия заметно стимулирует рост дерева, повышает интенсивность фотосинтеза, участвует в синтезе витамина С. Растение подкармливают регулярно, два раза в месяц, в период активного роста побегов, т. е. с марта до октября. Перед внесением удобрений растение обязательно поливают обычной водой, чтобы они равномерно распределились по земляному кому. Из минеральных удобрений применяют калийную селитру (калия до 30 %), аммиачную селитру (азота до 35 %) или мочевину (азота до 46 %), суперфосфат (фосфорной кислоты до 40 %). Первые два используются, как правило, одновременно. На ведро воды берут 50 г (2 столовые ложки) аммиачной и 20 г (одна ложка) калийной соли. Суперфосфат плохо растворяется в воде, поэтому раствор в составе 50 г соли заливают литром воды и кипятят не менее 30 минут. Перед применением его десятикратно разбавляют водой.
Ускоренному развитию цитрусовых очень эффективно содействует совмещенное калийно-фосфорное удобрение – калий фосфорно-кислый двузамещенный (50 г на ведро воды). Используют и такую смесь: в период роста – 5 частей аммиачной селитры, 2 части суперфосфата и 1 часть калийной соли; во время цветения —2 части селитры, 3 части суперфосфата и 1/3 часть калийной соли. Или такой раствор: в 1 л воды разводят 50 г фосфорно-кислого и 60 г азотно-кислого аммония, 90 г азотно-кислого калия. Полстакана раствора разводят в ведре воды. Лучше использовать в комнатных условиях рижскую смесь, в которой содержатся необходимые растениям элементы, или жидкий концентрат «Вито». К хорошим удобрениям относится древесная смола. В золе лиственных пород от 2 до 7 % фосфора, от 3,2 до 13,8 % калия и до 40 % окиси кальция, много микроэлементов. Доза применения – 1 чайная ложка на литр воды. Фосфорное удобрение легко заменить обыкновенным столярным клеем. Два грамма клея варят в литре воды до потери им студенистости. Через час после поливки поверхность рыхлят.
Лучше всего подкармливать цитрусовые органическими удобрениями: конским навозом, птичьим пометом. Их используют после того, как они хорошо перебродят. Банку с плотно подогнанной крышкой в равных дозах наполняют навозом и водой, закрывают и оставляют бродить на 2–3 недели до полной минерализации. Для ускорения процесса банку следует чаще встряхивать, перемешивая раствор. Обогащает настой добавка суперфосфата (20–30 г на ведро воды). Настоем навоза цитрусовые подкармливают 2 раза в месяц. Поливная концентрация раствора в воде: конского 1:8, коровьего 1:12, птичьего 1:25.
Наилучший эффект дает применение минеральных и органических удобрений. Чтобы избавиться от неприятного запаха, в растворы из органики добавляют несколько кристаллов медного купороса. Часто цитрусовые размножаются вегетативно, т. е. прививкой, отводками и черенками. Материалом служат веточки плодоносящих растений, из которых выращивают саженец с гарантированным плодоношением на 3–4 год.
В комнатном цитрусоводстве используется несколько способов прививки, прежде всего окулировка и копулировка. Окулировка – это вставка почки в кору «дичка». На цитрусовых она производится в точности так же как на яблонях и грушах: в разрез Т-образной формы на коре «дичка» вставляют глазок, взятый с ветки плодоносящего дерева. Эта нехитрая операция известна большинству садоводов-либителей, а кто незнаком с ней, должны обратиться к специальной литературе.
Окулировка – надежный способ прививки, но проводить ее можно только во время сокодвижения. Если же нужно привить растение, когда кора не отделяется, то следует применить копулировку – прививку черенком. Заключается она в соединении сеянца с веточкой примерно той же толщины или чуть меньшей, взятой с плодоносящего дерева. Для этого у «дичка» в 5—10 сантиметрах от земли срезают всю крону. Пенек расщепляют ножом на глубину 2–3 см и в расщеп вставляют черенок с 3–4 почками, у основания которого с двух противоположных сторон сделаны двух-трехсантиметровые косые срезы. Кору обоих растений нужно совместить хотя бы с одной стороны, чтобы совпали камбиальные слои. Место прививки тщательно заматывается полихлорвиниловой или полиэтиленовой пленкой.
Приживаемость черенков значительно повышается, если стволик ниже места прививки обернуть влажной ватой, а сверху надеть на деревце полиэтиленовый мешочек. Внутри него создается микроклимат с повышенной влажностью, где все биологические процессы проходят быстрей.
Прививкой хорошо размножаются все виды цитрусовых, только надо вовремя удалять побеги, идущие от сеянца, иначе они могут заглушить рост привитой веточки.
Черенкованием размножаются не все цитрусовые, им пользуются обычно для разведения лимона и цитрона. Невозможно укоренить черенок лимона в банке с водой, как фикус или герань. Лимоны и цитроны укореняются в песке (иногда в смеси земли с песком). Вначале готовят парничок. Его можно устроить в обыкновенных цветных горшках, прикрытых сверху стеклянной банкой, а если черенков много, то в небольшом ящике со стеклом. Желательно, чтобы одна из боковых стенок была съемной. Крупнозернистый речной песок тщательно промывают, удаляя посторонние примеси, а затем насыпают в парничок слоем в 5–6 см, выравнивая и уплотняя. Можно добавить легкого листового перегноя. Наилучшая температура для укоренения черенков – от 20 до 25° (но не выше 30°), поэтому под дно ящика или горшка желательно пристроить электрическую лампочку в 25 Вт, от которой будет нагреваться субстрат. Это особенно нужно в холодное время года.
Корнеобразование усиливается, если черенки перед посадкой выдержать в слабом растворе одного из химических возбудителей – калиевой соли, гетероауксина, индолилуксусной или индолилмасляной кислоты. Наиболее эффективно влияние 0,01 % раствора гетероауксина. Нарезанные из однолетних или двухлетних веток черенки, имеющие 3–5 листьев, погружают на 1,5–2 см во влажный песок, уминая его вокруг стебелька. Перед посадкой срезы черенков припудривают толченым древесным углем (для предотвращения загнивания). После посадки черенки надо тут же опрыснуть водой из пульверизатора и закрыть сверху стеклом или банкой. В дальнейшем нужно следить за тем, чтобы листья не просыхали, и повторять опрыскивания. Через две-три недели, когда корешки уже хорошо удерживают растение в песке, пора их высаживать в небольшие горшки. Для этого растение в течение нескольких дней приучают к наружному воздуху: понемного понижают влажность и убирают верхнее стекло или банку – вначале на несколько часов, потом и совсем.
Цитрусовым в идеале требуется 12—часовой день. Меньше света нужно лимонам и цитронам, поэтому они могут расти на любых окнах, а вот апельсины, мандарины и грейпфруты светолюбивы, и для них предпочтительнее южная сторона. Выращивание же всех цитрусовых на юго-восточных окнах является наиболее оптимальным вариантом.
Чтобы летом на окнах с южной стороны растения не получили ожогов, их переставляют с подоконников на табуретки, придвинутые вплотную к окну, или затеняют окна белой бумагой. Особенно велика опасность ожогов тогда, когда крону растений опрыскивают в утренние часы. Летом выставлять растения на свежий воздух полезно, но не безопасно, так как любые резкие перемены условий вызывают отрицательную реакцию. Поэтому горшки с растениями лучше поставить в тень, с северо-восточной или западной стороны дома, что позволит избежать ожогов прямыми солнечными лучами. В конце лета, за 1–2 недели до наступления зимы, возвращать растения в комнату надо осторожно, потому что ком земли, в котором находится корневая система, продолжает функционировать в “уличном режиме», тогда крона быстро возобновляет активную жизнедеятельность. Чтобы выйти из этого положения, достаточно полить земляной ком цитрусовых в деревянных ящиках и кадках водой, подогретой до 30–40°, а деревья в глиняных горшках приносят с улицы и сразу же ставят в таз с водой чуть погорячей, минут на 30, вызывая тем самым корни к деятельности. Только после этого растение переносят на подоконник.
Полив и опрыскивание. Водопроводная вода вредна для цитрусовых уже потому, что содержит хлор, и другие дезинфицирующие вещества. Наилучшая вода для полива – дождевая, снеговая и речная. Однако и воду из-под крана можно облагородить. Хлор удаляется двумя способами: нагреванием или выдерживанием в посуде с широким горлом на солнце или просто в комнате не менее суток.
Способы удаления жесткости воды. От карбонатов и бикарбонатов кальция и магния, делающих воду очень жесткой, избавляются одним из трех способов:
• воду кипятят и дают отстояться;
• добавляют в отстоянную воду некипяченую водопроводную воду различных кислот: лимонной (полкилограмма на три литра), азотной или уксусной (по четыре-пять капель на литр);
• примерно 200 г верхового торфа настаивают в трех литрах воды не менее суток.
Почва в горшке должна быть постоянно умеренно влажной, но не превращаться в жидкую кашицу. Правильным является лишь регулярный умеренный полив.
О потребности во влаге можно узнать по следующим признакам: