Технология пошива, изготовление деталей и отдельных узлов

Знание технологий помогает выбрать правильный способ обработки деталей и узлов в верхней и легкой одежде для получения желаемого результата. Технологический процесс изготовления швейных изделий представляет собой обработку и сборку деталей и узлов в определенной последовательности, является системой взаимодействия средств труда и предметов труда, приводящая к получению готового изделия. Узел швейного изделия – это часть швейного изделия, состоящая из нескольких деталей. Швейная операция – это тип строчки, выполненный на определенной швейной машинке. Процесс пошива любого изделия состоит из трех основных этапов: создание моделей, конструирование моделирование лекал, подготовка ткани к раскрою и раскрой, пошив изделия и его отделка. Технологическая карта -это документ который включает таблицы и графическую часть с описанием (лекала, раскрой лекал на ткани, схемы изготовления

узлов в изделии). Карту разрабатывают для серийного производства одежды, на индивидуальную модель или на часть готового изделия. Технологическая карта позволяет точно рассчитать заработную плату работникам или стоимость готовой одежды. Весь операционный процесс изготовления одежды подразделяется на 3 этапа:

1. Заготовительные. Обработка всех отдельных мелких деталей: воротники, манжеты, клапаны. Обработка узлов: карманов на деталях основной подкладочной ткани, сборка рукавов.

2. Сборочные. Связанные со сборкой узлов, соединение мелких деталей с основными (соединение полочки и спинки по боковым и плечевым срезам, соединение подборта с полочкой, воротника с горловиной, рукавов с проймами в изделии.)

3. Отделочные. Являются окончательным этапом изготовления швейных изделий. К отделочным операциям относят: обметывание петель и пришивание пуговиц, крючков, пряжек, влажно-тепловую обработку паром, снятие лас, чистку изделия, контроль качества, упаковка изделий.

В изделиях отрезных по линии талии для обработки необходимо учитывать, модель, фасон и крой. При конструировании и моделировании платья с коническими, расклешенными юбками или с защипами или сборкой, технологическая обработка зависит от построения, когда юбка строится от общего обхвата талии и припуска на свободу облегания имеет один шов или вообще без шва, в первую очередь обрабатываются вытачки, рельефы, боковые швы полочки и спинки (разутюживаются если ткань плотная, заутюживаются если ткань легкая), собирается полностью лиф изделия, затем подготавливают юбку.

Первый способ. При соединении стачным швом, лиф платья вкладывают в юбку лицевыми сторонами внутрь, уравнивают срезы, равномерно распределяют посадку по юбке, совмещают контрольные метки надсечки, сметывают, стачивают 1-1,5см от края желательно двумя строчками, обметывают, шов заутюживают вниз или вверх, если предусмотрена отделочная строчка, прокладывают ее по лицевой стороне изделия, если ткань плотная, то срезы по линии талии в лифе и юбке, сначала обметывают, затем сметывают и стачивают. При изготовлении одежды по индивидуальным заказам ширина шва со стороны лифа может быть увеличена 2-4 см, ширина шва юбки 1-1,5см.

Второй способ. Соединение лифа юбки стачным способом со сборкой. Шов притачивания по линии талии в лифе 1-1,5см, делят на 4-8 равных частей, ставят контрольные метки мелком или ниткой. Шов притачивания по линии талии в юбке 1-1,5см, от края среза прокладывают две параллельные строчки 0,6-1,2см, или 1,2-1,8см, длину делят на 4-8 равных частей, собирают, равномерно распределяя сборку. На лицевую сторону лифа, накладывают присборенную юбку лицевой стороной внутрь, совмещают контрольные метки сборки, прикалывают портновскими булавками, сметывают, стачивают прямой строчкой, между параллельными строчками. Временные параллельные строчки удаляют, край обметывают, шов заутюживают вверх или вниз.

Третий способ. Соединение лифа юбки накладным способом без сборки. Срезы по линии талии в лифе и юбке обметывают. Припуск на шов по лифу подгибают на изнаночную сторону, заметывают и приутюживают 1-1,5см. По лицевой стороне юбки наносят меловую линию. Подогнутый край лифа накладывают на лицевую сторону юбки к намеченной линии, совмещают контрольные метки надсечки, закалывают портновскими булавками, наметывают и настрачивают 0,2-0,3см от сгиба.

Четвертый способ. Соединение лифа юбки накладным способом с сборкой. Шов по линии талии в лифе 1,5-2см, срез обметывают делят на 4-8 равных частей, ставят контрольные метки мелком или ниткой. Срез по линии талии в юбке обрабатывают рубчиком, или окантовкой. От данного среза на 1-1,5см прокладывают две параллельные строчки, длину делят на 4-8 равных частей, собирают, равномерно распределяя сборку. По лицевой стороне лифа намечают линию она выше линии притачивания на высоту верхней части сборки (если шов 1,5-2см, верхний срез 1-1,5см =2,5-3,5см). На лицевую сторону лифа, накладывают присборенную юбку лицевой стороной вверх, совмещают контрольные метки сборки, прикалывают портновскими булавками, наметывают, настрачивают прямой или зигзаг строчкой, между параллельными строчками. Временные параллельные строчки удаляют.

Пятый способ. При конструировании и моделировании платья с коническими, расклешенными юбками или с защипами, когда построение юбки зависит от ширины

полочки и спинки по линии талии, и припуска на свободу облегания имеет боковые швы, в первую очередь обрабатываются вытачки, рельефы на полочке спинке затем подготавливают переднюю и заднюю часть юбки. Полочку соединяют с передней половинкой юбки лицевыми сторонами внутрь, совмещают контрольные метки, распределяют сборку если есть, закалывают портновскими булавками, приметывают, пристрачивают 1-1,5см, шов заутюживают вверх или вниз. Спинку соединяют с задней половинкой юбки лицевыми сторонами внутрь, совмещают контрольные метки, распределяют сборку если есть, закалывают портновскими булавками, приметывают, пристрачивают 1-1,5см, шов заутюживают вверх или вниз. Готовые спинку и полочку соединяют лицевыми сторонами внутрь, уравнивают шов по линии талии, совмещают контрольные метки, надсечки (закалывают портновскими булавками), сметывают, стачивают 1,5-2см, шов заутюживают если ткань тонкая или разутюживают если ткань тонкая.

Накладные карманы могут быть прямоугольной, фигурной, овальной формы в зависимости от фасона и модели. Они выполняют функцию хранения мелких изделий и декоративную. Накладной карман -это обработанная деталь прикрепляемая сверху чего-либо, поверх чего-либо. Технология обработки накладного кармана зависит от замысла дизайнера, свойств ткани и сезонности изделия их делают одинарными, двойными или на подкладке. Они могут быть цельнокроеные, состоять из одной целой детали и из частей, с элементами дополнительного художественного оформления и без них. Отделка может располагаться по шву притачивания, или под планкой оформляющий вход в карман. Для отделки используют, паты, тесьму разного вида, шитье, кант, кружево, бейку воланы из основной или декоративной ткани. Карманы должны вписываться в общую композицию по стилю и пропорциям, так как они способны сильно изменить внешний вид изделия, месторасположение и размеры уточняют на фигуре во время примерки. Для этого вырезают из плотной бумаги шаблон кармана, во время примерки прикалывают его к изделию и уточняют размеры, и расположение. При внесении изменений в шаблон кармана, уточненный контур переносят на лист бумаги и в дальнейшем на его основе выполняют чертеж кармана. На чертеже детали полочки также вносят изменения. Накладные карманы находятся на виду, они должны быть аккуратно обработаны, технологическая последовательность обработки зависит от способа соединения их с основной деталью. Для карманов выполняющих функциональные свойства ширину входа в карман рассчитывают от обхвата кисти Ок*0,75 (обхват кисти =22см*0,75=16,5см) глубину кармана делают на 2-3см длиннее. Расположение от линии талии горизонтально лежащего кармана рассчитывают от длины талии спинки1 Дтс1*0,15 (длина спины до талии1 =38см*0,15=5,7см), если карман расположен по диагонали или вертикально, то угол верхнего угла равен Дтс1*0,1 (длина спины до талии1 =38см*0,1=3,8см) от линии талии. Ширина кармана для хранения документов равна ширине документов плюс 2-3см, глубина равна длине документов плюс 2см, в таких карманах используют клапаны. При конструировании одежды все карманы выполняются на чертеже нанесением контрольных знаков и линий без припусков на швы. Отдельно выполняется чертеж кармана с припусками на швы и декоративными линиями. Шаблон кармана изготавливается из плотной бумаги без припусков на швы, по данному шаблону карман заутюживают.

Обработка кармана с цельнокроеной обтачкой. Припуск на шов по контуру 0,75-1,2см, припуск на обтачку 2-5см. Если ткань тонкая обтачку обрабатывают швом в подгибку с закрытым срезом, если ткань плотная обтачку проклеивают клеевым прокладочным материалом (флизелином или дублерином) обметывают загибают на 2-3см, по контрольным знакам на изнаночную сторону кармана прокладывают

закрепляющую строчку 0,2-0,3см от обметки. На изнаночную сторону накладного кармана накладывают шаблон, по шаблону заутюживают срезы, надсекают припуски швов на участке фигурных линий кармана, заметывают. На основной ткани детали полочки по лицевой стороне намечают линию притачивания кармана, если карманов несколько, и они симметричны, уравнивают боковые швы, низ, вытачки, рельефы, расстояние от центральной линии или застежки, проверяют расположение симметричных карманов. На лицевую сторону изделия накладывают карман, так чтобы заутюженный край совпадал с намеченной линией притачивания. Карман прикалывают, приметывают, пришивают 0,2-0,5см, от края (можно двумя параллельными строчками), по краям у входа в карман делают закрепки приутюживают в готовом виде.