Учебник фотографа
Шрифт:
Коммерческие проекты остаются храниться на диске полностью, чтобы были в наличии источники, причем каталог Lightroom хранится в папке рядом с ними — так он всегда доступен. Удалять забракованные я пока не решился, не то чтобы жалко, просто, получается, что они не мои, но все больше прихожу к выводу, что в старых каталогах их надо все-таки удалять. Видимо, пока место не подпирает.
Для фотографий отведен отдельный диск, подключенный к компьютеру внешним под буквой Z. Больше на этом диске нет ничего, соответственно, мучений с тем, что именно бэкапить, не возникало, когда я над бэкапом только задумался. Диск WD Mybook Edition емкостью 1 Тб, приобретался года два назад. Именно в тот момент я решил, что хранить фотографии на системном диске непредусмотрительно. Сейчас забит на 380 Гб, из которых порядка 50 Гб — неразобранные фото бытового характера за последний год.
После съемки карточки дома перегружаются в компьютер через Nikon Transfer (программа автоматом все складывает в папочки по датам перекачки и прописывает копирайты прямо в файлы NEF, а не в пресет в Lightroom), потом добавляются в новый каталог на внешнем диске Transcend 320 Гб, который я использую для работы над картинками. Получается в итоге две копии. Иногда, впрочем, я делаю по-другому, перекачиваю в компьютер через Lightroom, делая вторую копию через интерфейс импорта. В любом случае, исходники существуют в двух копиях, одна рядом с каталогом на переносном рабочем диске, вторая на диске с фотографиями. Если одна внезапно умрет, восстанавливается из другой. Это важно, потому что, как правило, это ценные клиентские фотосессии, за которые предоплата уже внесена, и падать лицом в грязь нельзя — да и вообще нельзя, это же репутация. Когда работаю на выезде, копирую карточки просто на диск нетбука. Один раз это избавило меня от головной боли, потому что случайно форматнул не ту карточку в фотоаппарате.
Работаю я на двух компьютерах, отчего и решение такое мобильное — каталог на съемном диске, там же в подпапке исходники. Отсюда же необходимость создавать каталоги под каждый проект, они получаются гораздо легче. В настройках каталога Lightroom указываю делать бэкап при каждом выходе. Немного раздражает, но проще иногда отказаться, чем потом грызть ногти. Бэкапится файл каталога в папку Dropbox/LR Backups откуда старые с какой-то регулярностью вычищаются. Это обеспечивает мне крайне оперативное сохранение моей жизнедеятельности над картинками.
По окончании работы с проектом он экспортируется в виде каталога на диск с фотографиями. Старая папка с простыми исходниками после проверки работоспособности каталога удаляется. Хранятся коммерческие в отдельной подпапке, рассортированные в дополнительные подпапочки по видам деятельности.
Примерно пару раз в месяц провожу полный бэкап всего диска программой SyncToy с купленным для этих целей внешним диском WD Elements на 1 Тб. Синхронизация в режиме Echo — то есть, односторонняя, но с необходимостью удаления удаленных на диске с фотографиями. Диск на это время подключается, впоследствии отключается. Хранится диск на работе в сейфе, что обеспечивает и географическое разнесение копий.
В последнее время взял себе за привычку делать еще два параноидальных шага:
дома бэкапить рабочие каталоги с рабочего диска (карманного) на системный, в специальную подпапку для бэкапа фотографий — целиком, каталог вместе с исходниками. Оперативных каталогов у меня редко бывает больше 4-5 штук, так что объем невелик для внутреннего 320-гигового диска. По перенесению каталога в архив он удаляется из оперативно архивируемых, переходит в постоянные.
оставлять абсолютно все каталоги хотя бы в одной копии в Dropbox — даже если они уже находятся на постоянном хранении на двух дисках. Я прекрасно понимаю, что сильно ситуацию это не вылечит, если вдруг оба диска умрут, но это все равно успокаивает.
В заключение…
… хочется сказать, что мой опыт здесь приведен не в качестве панацеи и абсолютно универсального решения на все времена. Это просто один из работающих вариантов, построенных по моей же логгике, описанной выше. Применим он для личных целей или для небольших коммерческих проектов — для более серьезных проектов нужно и решения искать соответствующие, а просто домашний архив может обойтись и «простой» схемой. В общем, соизмеряйте ваши затраты с вашими задачами и будьте разумны, не надо покупать себе сервер и стример на него со сменой кассет по графику, если у вас дома просто домашний архив — все-таки диски не настолько ненадежны, чтобы настолько отдаваться в руки своей паранойе.
Почитайте дополнительно:
Бэк-фокус
Представьте себе страшную картину: купили вы зеркальный фотоаппарат, а картинки с него выходят нечеткими. Впрочем, если присмотреться к снимкам, вы обнаружите, что фотоаппарат сфокусировался, просто в зону фокуса попал совершенно другой объект, не тот, который вы снимали в качестве главного. Хорошо, кстати, если у вас ПО поддерживает пока точки фокусировки прямо на картинке. Фокус, в таких случаях, «уползает» назад, к фону (т.е., дальше объекта, тогда его название — « бэк-фокус», от англ. back focus) или наоборот, ближе к переднему плану (т.е., перед объектом, тогда он называется « фронт-фокус», от англ. front focus) — оба этих феномена принято все равно объединять термином « бэк-фокус», потому что, даже если учесть, что они друг другу находятся в оппозиции, по сути, все же остаются одним явлением, ведь автофокус промазал. Конечно, такие проблемы могут быть и от рук: стоит включить ручную фокусировку и забыть или фокусировку по ближайшему объекту, в то время как человек находится за кустами. Более того, может ошибаться и сама система автофокуса. Но если проблема регулярная, стоит обратиться в сервис-центр за процедурой, которая называется « юстировкой».
С какого момента начинать бояться бэк-фокуса?
Как мы уже сказали, сначала надо понять, что проблема идет от фотоаппарата или объектива, а не от рук: включить автофокусировку (ищите переключатель AF-MF — их может быть даже два в фотоаппарате, либо один из пунктов в меню) с фокусировкой по центральной точке (все равно в простых фотоаппаратах декларируемый следящий фокус или не используется, или сделан так, что и использовать его сложно), поснимать и понять, что проблема не исчезла.
Основной показатель бэк-фокуса — ваши собственные глаза(при условии, конечно, что зрение нормальное и сделана диоптрийная коррекция под его особенности): если вы видите, что фотоаппарат сфокусировался верно (и у вас хороший оптический видоискатель), а кадр после этого вышел опять нерезким, причем снимали вы на правильной выдержке и руки не дрожали, значит, налицо проблема.
Что такое бэк-фокус?
Бэк-фокус — это следствие несогласованности работы разных систем фотоаппарата, вызванных наличием в фотоаппарате зеркала и отдельного датчика автофокуса. Обычно это проблемы с электроникой, которая со временем или изначально может вызывать некоторые ошибки или несогласованность в работе. Таким образом, для фотоаппаратов с функцией live view по основной матрице (Nikon, Canon) и для фотоаппаратов без зеркала и оптического видоискателя при визировании по экрану таких ошибок возникать не должно. В силу особенностей строения других, в которых визирование осуществляется второй матрицей (Olympus 4/3'', Sony), у них этот эффект может возникать и при визировании в режиме «быстрого» live view.
Обычно проблема может скрываться в фотоаппарате, объективе или их связке — иногда с одним объективом феномен заметен, а с другим нет, причем совершенно необязательно ошибки будет вызывать плохой. Часто бывает так, что конкретный объектив с конкретным фотоаппаратом вызывает эффект бэк-фокуса, в то время как все остальные пары с этими элементами к таким ошибкам не приводят. возможно, что один фотоаппарат плохо работает только с одним объективом, тогда на юстировку надо сдавать оба. А бывает и такое, что фотоаппарат бэкфокусит, что на него ни навесь, причем с самого начала — причем, если он приехал из Японии своим ходом, гарантийных обязательств вы от производителя не дождетесь, так что юстировку аппарата придется оплачивать лично.