Учитесь сами делать мебель
Шрифт:
Продолбив таким образом гнездо до половины ширины бруска, переверните брусок и продолжайте долбление с противоположной стороны теми же приемами до полного освобождения гнезда от древесины. Затем зачистите боковые грани выдолбленного гнезда стамеской, а его торцы — долотом.
Рис 20. Долбление гнезда: 1 — врубка у начальной риски; 2 — откалывание
Как можно заметить, подъящичная рамка в столе, кроме своего основного назначения — поддерживать ящик, играет еще и другую роль. Ее передняя кромка выходит наружу и служит разделительным поясом между ящиком и расположенными под ним дверками. Поэтому нежелательно, чтобы вид этой кромки был испорчен выходящими на ее поверхность торцами соединительных шипов. Копечно, можно скрыть торцы шипов при отделке передней кромки рамки. Но есть другой выход: применить комбинированную шиповую вязку, то есть с тыльной, непросматриваемой стороны рамки сделать уже освоенные сквозные шиповые соединения, а с передней, просматриваемой — несквозные (глухие) соединения (рис. 21). В этом случае шипы не будут доходить до передней кромки и портить ее вид.
Рис. 21. Несквозное шиповое соединение: а — общий вид; б — запиливание проушины; в — выдалбливание древесины из проушины
Помните, однако, что шипы можно укоротить не больше чем наполовину, чтобы не слишком ослаблять соединение. Учтите также, что выдолбить несквозную проушину сложнее, чем сквозную, потому что запилить ее с боков можно не полностью, а только частично (по диагонали). Глухое гнездо для присоединения средника следует долбить глубиной приблизительно на 2 мм больше длины шипа, чтобы при последующем склеивании рамки было куда стекать лишнему клею. Заметим также, что иногда приходится скрывать шип не только на передней, но и на боковой кромке. Тогда шип подрезают по ширине со стороны этой кромки, а вместо проушины выдалбливают гнездо. Такое соединение называют вязкой впотемок. Потемочный шип может быть применен и на среднике, когда хотят скрыть неровности на торцах гнезда или сделать гнездо покороче. В этом случае шип подрезают с обеих сторон по ширине, а соответственно уменьшают длину гнезда.
Когда будут готовы шипы, проушины и гнезда, произведите пробную сборку рамки. Сразу же обнаружатся все допущенные ошибки. Самая неприятная ошибка — перекос шипа. Достаточно перекосить один шип, как перекошенной окажется вся рамка. Обнаруживается перекос очень просто. Посмотрите на рамку вдоль ее плоскости. Если два противоположных бруска непараллельны, значит рамка перекошена. В этом случае перекошенный шип подрежьте стамеской с одной стороны и подклиньте кусочком древесины с другой.
После исправлений снова соберите рамку. Убедившись, что она не перекошена, посадите все шипы вместе с клинышками (если они нужны) на клей. Поскольку клея в данном случае понадобится совсем немного, обойдемся без традиционных мебельных клеев (столярного и казеинового) и воспользуемся любым готовым клеем в тюбиках, пригодным для склеивания древесины, например ПВА.
При склеивании проверьте угольником правильность прямых углов, исправив их при необходимости, и оставьте рамку в покое до затвердения клея. Потом закрепите рамку в тисках и на подставке, как вы делали это с плитами, и острогайте кромки, доведя при этом размеры рамки до заданных (убрав припуски, с которыми были сделаны заготовки).
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЯЩИКА
Ящик для вашего стола должен входить в нишу шириной 560 мм и высотой 100 мм. С учетом небольших зазоров для свободного перемещения ширину ящика нужно принять равной 558 мм, а высоту — 99 мм. Что касается третьего размера, то не обязательно делать ящик на всю глубину ниши до задней стенки. Достаточно ограничиться, например, размером 350 мм.
Рис. 22.
Как видно из рис. 22, а, ящик состоит из четырех стенок и дна. Стенки ящика обычно изготовляют из досок толщиной от 10 до 16 мм и соединяют между собой на шипах (рис. 22, б). В отличие от знакомой шиповой вязки рамки ящичное соединение (его называют ящичной вязкой) имеет не один, а несколько шипов, чередующихся с проушинами. Шипы одной стенки входят в проушины другой. Толщину шипов и ширину проушин принимают равной толщине стенки или на 2–3 мм меньше ее. В вашем случае толщину стенок можно принять равной, например, 43 мм, а толщину шипов — 11 мм. Тогда на концах боковых стенок будет по четыре шипа, а на концах других — по пять. При иной высоте ящика одни из крайних шипов может получиться неполным. Это не страшно.
Отпилите и острогайте дощатые заготовки до нужных размеров без припусков приступите к самой ответственной операции — соединению стенок. Учтите, что малейшая неточность в ящичной вязке может привести к снижению надежности сосдинения, ухудшению вида ящика. Сначала отметьте на концах заготовок длину шипов (она должна быть равна толщине присоединяемой стенки) и проведите карандашом риски на пластях и кромках (рис. 23). Затем с помощью рейсмуса сделайте разметку каждого шипа, начиная от верхней кромки, которую во избежание ошибки отметьте каким-нибудь знаком. Так как рейсмусом можно сделать только две риски, а их нужно сделать больше, после каждой пары выдвигайте пальцы со штифтами для следующих двух рисок, пока не дойдете до самой нижней.
Рис. 23. Подготовка ящичной вязки: а — разметка рейсмусом; б — запиливание шипов; в — выдалбливание проушин
Закончив разметку на всех заготовках, сделайте запилы шипов. Пилите, как положено, рядом с риской с наружной стороны шипов. Важно не перепутать, где шип, а где проушина. Учитывая, что шипу на одной стенке соответствует проушина на другой, смежной, обозначьте, например, крестиками на торцах заготовок те места, которые будут выдалбливаться. Древесину в промежутках между шипами выдалбливайте так же, как сквозные проушины при изготовлении рамки, то есть с двусторонней подрубкой. Если у вас нет долота такой ширины, как промежуток между шипами, можете долбить тем же узким долотом, каким долбили проушины и гнезда у рамки, перемещая его по ширине выдалбливаемого промежутка. Заплечики у крайних сверху и снизу шипов отпилите ножовкой.
После подготовки шиповых соединений произведите пробную сборку стенок ящика. В случае необходимости аккуратно зачистите неровности стамеской или долотом. Если все сделано точно, шипы во всех углах плотно, без зазоров войдут в свои проушины и никакой подтонки но потребуется.
Прежде чем сажать соединения на клей, займитесь дном ящика. Его изготовляют обычно из фанерного листа толщиной до 4 мм и располагают на 3–5 мм выше нижней кромки стенок, чтобы оно не терлось о поддерживающую ящик рамку. Распиливают фанерный лист обыкновенной ножовкой. Во избежание обламывания шпона при пилении нужно во время разметки прорезать шилом на оборотной стороне листа глубокие риски там, где распил проходит поперек волокон (так, как это делалось при распиливании плиты). Для удержания листа можно сесть на него, выпустив отпиливаемую часть за край стола. Строгать кромку листа следует, двигая повернутый рубанок на себя.
Для крепления дна в передней и боковых стенках отбирают канавки — пазы и туда вставляют его края (рис. 24, а). К задней стенке дно прибивают мелкими гвоздями, для чего эту стенку нужно до сборки ящика дополнительно подстрогать так, чтобы ее низ был на уровне дна. Если у вас нет инструмента для отборки паза (шпунтубеля), можно прикрепить дно к передней и боковым стенкам с помощью тонких деревянных планок. Для этого сначала прибейте планки к дну, а при окончательной сборке ящика прикрутите их мелкими шурупами к стенкам (рис. 24, б).