Удивительные путешествия по Египтотурции (сборник)

Ненадович Дмитрий Михайлович

Так вот, о монастырях святого Антония и Святого Павла. Эти древнейшие киновии хранят правду об устройстве и убранстве первых христианских храмов. Размерами они не сильно отличаются от храмов российских монастырей 12–14 века. Может, в среднем, чуть поменьше они и стены не такие толстые (кругом всегда тепло, однако). Сильно отличается роспись этих древних храмов от того, что пришло в Россию из Византии. Такое впечатление, что все библейские истории на стенах рисовали дети. Очень прилежные и старательные, но — дети. Конечно, сохранившиеся до наших времён средневековые греческие и российские храмы расписывали лучшие художники того времен, да и школы церковной живописи к тому времени уже сложились. А в те времена, видимо, было так: определялся человек из тамошней монашеской братии с некоторыми способностями к рисованию и получал послушание к росписи монастырских соборов и церквей. И как умел он, так и рисовал. Как представлял он себе библейские истории, так и отражал их на стенах. А чтобы не допустить каких-нибудь не точностей и не впасть в какую-нибудь ересь, рисовать надо было очень просто. Вот так и живописали монахи. А сейчас так рисуют только дети детсадовского возраста.

На входе в монастырь святого Антония туристам обязательно покажут средневековый лифт, позволявший, не открывая ворота, либо покидать пределы монастырских стен, либо быстро укрываться за ними в период набегов бедуинов или мусульман. При первом взгляде на этот громоздкий механизм может показаться, что это громадные мельничные жернова,

но нет — это подъёмник средневекового лифта, а сам лифт представляет из себя плотно сбитые, неизвестно откуда привезённые в эту местность доски. Нет ни стенок, для защиты пользователя от стрел и пуль, нет и кнопок на стенках, позволяющих назначить требуемый этаж или вызвать лифтёра. Умели же люди в старину довольствоваться малым.

Как уже отмечалось, мощей святых в монастырях нет (по крайней мере, так утверждают местные священники) и преклоняются прихожане и паломники местам первоначальных захоронений преподобных. В монастыре святого Антония прихожане и паломники имеют возможность поставить свечи в песок на месте его захоронения, а в монастыре святого Павла над тем местом, на котором святому вырыли могилу львы, стоит саркофаг, к которому прихожане и паломники имеют возможность приложится. Конечно же, и в первом, и во втором случае постоянные прихожане и паломники просят о чём-нибудь сокровенном этих замечательных святых. Но это всё, опять же, интимные вопросы вероисповедания. Ежели российский турист исповедует другую веру или вообще никакой веры не исповедует (может он какой-нибудь воинствующий атеист), тогда он должен будет ощутить то трепетное колебание души, которое обычно чувствует неравнодушный к истории человек, соприкасаясь со стариной (а иначе зачем этот странный человек сюда приехал?) В такие минуты любознательный и не лишённый фантазии российский турист как будто вступает в какую-то необычную связь со временем и проваливается на шестнадцать веков назад. И, до сих пор, строго не доказано, кто же из туристов выбрал для себя более правильную линию поведения. Достаточно вспомнить анекдотичный спор атеиста с верующим, в финале которого атеист говорит: «Ладно, давай допустим на время, что Бог существует… Вот представь, что попали мы с тобой на Страшный суд. Господь посмотрит в мои ясные глаза и скажет: „Иди в рай, раб Божий Сергий, ибо не ведал ты, что творил!“ А посмотрит Господь в твои бегающие глазёнки и сразу же разразится гневом праведным: „А ты, раб Божий Алексий — в Ад! Ибо верил ты, а значит знал, что можно и что нельзя, но всё равно такое непотребство вытворял!“»

И если турист верующий, да ещё любознательный, то можно ожидать возникновения синергетического эффекта. И тогда этого туриста будет очень тяжело отловить на территории монастыря для отправки обратно в «хотель».

А что? Прожить в обители какое-то время — это вполне реально. На территории обоих монастырей есть источники со святой водой и шумят оливковые рощи. Но рощи очень маленькие. Тем не менее, в монастыре торгуют оливковым маслом и употребляют оливки в пищу. Сразу видно, что одной рощицей этого не обеспечить, и тогда арабский гид, выдающий себя за копта, потупив глаза, расскажет туристам, что оливки выращиваются в рощах при разбросанных по всей стране коптских церквях, а потом поставляются в монастырь для продажи. В церковь туристы точно не поедут, а в монастырь — возможно… Из Хургады экскурсия организуется один раз в неделю, и то с трудом удаётся заполнить один автобус. Зачем туристам всю ночь ехать до монастырей, когда можно за полчаса доехать до места, где демонстрируется танец живота? Но, хоть и раз в неделю, автобус с туристами всё же приезжает. И туристы покупают масло, а все вырученные от продажи оливок средства отдаются церквям. Наверное, не все отдаются — лукавит гид. Всё-таки кругом бушуют рыночные отношения. Даже внутри монастырских стен. И нет сомнений, что перепадает что-то и самим монастырям. За, так сказать, торгово-посреднические услуги.

Особый интерес может вызывать у туристов (не будем забывать, что некоторые из них являются паломниками) богослужение по-коптски. Возможно, что это уже не по-коптски, а по-арабски. Неизвестно, потому что не с чем сравнить. Может арабы, претендующие на звание «коптов», полностью переняли у них традиции, а может, как всегда: вначале приобщились, а потом переделали всё на свой арабский манер. Скорее всего — второе, потому как во время проведения литургии в храмах царит шум, гам и поются какие-то весёленькие песенки. Во время исполнения песенок выполняются какие-то странные подпрыгивания: как будто все присутствующие одновременно захотели в туалет по малой нужде, но уйти не могут, потому как — служба. Женщины покрывают голову только во время литургии, а в другое время так же, как и не православные христианки трясут причёсками пред образами, разбрасывая кругом запутавшиеся в длинных волосах грехи. Записок с требами коптские священнослужители не принимают. В обмен на деньги, лишь соглашаются их куда-то там положить. Куда они собираются положить, ещё предстоит разобраться знающим арабский язык туристам. Ни английский, ни, тем более, русский языки тут почётом не пользуются. А может, всё же, именно таковы были порядки, и именно так проходили богослужения в раннехристианских церквях, а греки впоследствии взяли и всё усложнили? Ответ скрыт многовековым временем. Хотелось бы ещё многое узнать, но за один день вряд ли это возможно, да и имеются большие сомнения по поводу того, что сможет ещё чего-нибудь рассказать туристам гид-араб, старательно маскирующийся под копта. Такое впечатления, что все они старательно заучивают написанный кем-то единожды текст и затем озвучивают его туристам. И всё — ни в право, ни в лево. В ответ на дополнительные вопросы начинают нести такую откровенную чушь, что желание их задавать сразу же отпадает. Но на один день надо бы съездить. Нанести чувствительный удар по «олл инклюзиву»: за целый день борцам с этим злом будет предложена краюха пресного монастырского хлеба в подарок и неограниченное количество святой воды из источников. И многие поймут, что большего-то, оказывается, и не надо. Хотя бы какое-то время этим вполне можно обойтись.

Наконец поездки к святым христианским местам Египта завершены, и впереди ждёт Луксор — столица древнеегипетского язычества, а точнее Карнакский и Луксорский храмы, колоссы Мемнона, дворец царевны Хатшепсут и Долина мёртвых. Начало этого долгого пути не радует любопытных туристов своим разнообразием — всё та же гористая пустыня. Но по мере приближения к Нилу местность начинает оживать. Появляются длинные каналы, вытягивающие воду из великой африканской реки. Мелькают то тут, то там вытягивающие воду из каналов пахотные поля. По берегам каналов то здесь, а то поодоль теснятся, налезая друг на друга, жилые строения. Напротив строений по берегам каналов высятся горы мусора. Те склоны мусорных гор, которые обращены к каналам, подмываются и обрушаются их чистыми зеленоватыми водами. Много воды, много зелени и гамма запахов.

Туристов может удивить отсутствие крыш на большинстве жилых строений. «А зачем они? — удивится арабский гид на чистом русском языке — дождей нет, а египтяне любят спать на том месте, где должна быть крыша. Это место выкладывается из необожженного кирпича, который защищает от разогрева воздух в комнатах нижних этажей. А самое главное, дом без крыши — это „недострой“, за который по нашим законам платится существенно меньший налог, чем за дом с крышей». Вот ведь какие «хитрованы» эти египетские крестьяне! (Что тогда городские вытворяют?) И даже природа им в этом «хитрованстве» способствует: ни дождя, ни снега… И зря они обижаются на своего Мубарака: наши правители уже давно что-нибудь в этом плане придумали, уже давно ввели бы какой-нибудь налог на порчу исторического

архитектурного облика классического сельского древнерязанского (древнекурского, древнетверского и т. д.) поселения и дело с концом! Но вся беда в том, что в России крыши домам нужны. Вернее, крыши нужны людям, которые хотят жить в этих домах круглый год. Поэтому люди их строят, а власти видят это и не вводят налогов в дополнение к существующим. И вызывает факт строительства крыш у властей глубокую обиду, и именно поэтому они непрерывно поднимают ставки налогов и тарифов, которые изобретены были правителями ещё загодя. И в этих условиях беспредельщики-египтяне находят в себе наглость продолжать обижаться на Мубарака… Может быть, за то они на него до сих пор обижаются, что не взимал он с них почему-то плату за электричество? И это при одной действующей гидроэлектростанции в стране! (Которую, кстати, построили русские). Хватает доходов в казну с одного Суэцкого канала? (Который, кстати, тоже прорыли под руководством русских специалистов). В общем, не ясно, за что ненавидели, и ненавидят своего бывшего президента эти непредсказуемые арабы, но недавно свергли его за это, гада. «За это», которое ненавидят. И поделом — нечего людям голову дурить и отцом народа прикидываться… Вон наши-то, честными оказались, никогда не прикидываются: много льгот у вас накопилось — нате-ка монетизацию; что-то много люду стало до пенсии доживать и денег на неё у государства оттяпывать — нате вам повышение пенсионного возраста; решили жильё у государства во время приватизации «за бесплатно» оттяпать — а вот вам налог на недвижимость по рыночным ценам (если по простому — все в сад) и т. д., и т. п. и, самое главное, всё по просьбе населения… Эта привычка осталась ещё с советских времён, но появился один нюанс. Когда в советские времена власти шли на некие непопулярные меры, например, на повышение цены на какой-нибудь товар массового потребления (сейчас про это рядовое и почти ежедневное рыночное событие нигде даже не упоминается), они поступали следующим образом. Во время трансляции вечернего (когда все магазины были уже закрыты, что исключало возможность возникновения нездорового ажиотажа) официального новостного блока изо всех репродукторов страны строгим дикторским голосом говорилось: «С завтрашнего дня, по просьбам трудящихся, на две копейки будут повышены цены на соль…». Но на следующий день никакого повышения не происходило. И так могло повторяться несколько раз. Когда же повышение цен всё-таки наступало, трудящиеся всякий раз с неподдельным облегчением вздыхали: «Ну, наконец-то!» И жизнь по-тихоньку продолжалась дальше без народных волнений и возмущений.

Улавливаете разницу в формулировках советских и теперешних властей? В советские времена все негативные явления в обществе воплощались властями в жизнь исключительно только по просьбам трудящихся, а под ними понималось абсолютно всё население (дети, пенсионеры и инвалиды третьей группы, не в счёт), потому как трудящимися были все. За тунеядство в те строгие времена можно было угодить в тюрьму. Свободное творчество тоже считалось тунеядством. Даже нобелевского лауреата поэта Иосифа Бродского осудили за тунеядство. А сейчас правители понимают, что далеко не все у нас в стране трудятся (например, олигархам и бомжам нынче всякий труд претит, олигархи, те, хотя бы ещё что-то имитируют, чтобы хоть как-то открытое воровство прикрыть — бизнес там, и всё такое …, а бомжи нет — всё в открытую), а потому и говорят: «По просьбе населения…». И это грамотно: положим, что олигархи они большей частью в Лондоне проживают и к населению страны их причислить очень трудно, но бомжи-то — это и есть самая настоящая, год от года растущая часть вымирающего российского населения.

Мудры наши правители, а поэтому им, вождям, всегда очень хорошо живётся, вона — из-за границ не вылезают. Саммит за саммитом. Фуршет за фуршетом. А как залетят случайно на родину, так прямиком в Бочаров Ручей. Отдыхать же надо где-то. И никто правителей при этом свергать не собирается. Хорошие они. Ну, бывает… В семье, как говорится, не без уродов. Выйдут, к примеру, несколько отстойных пенсионеров на какой-нибудь пустырь на окраине затрапезного областного городишки (ближе сейчас массово выходить нельзя — «посодют»), вытащат они с собой какой-нибудь кривонаписанный плакатик и давай с денатуратного перепою чего-нибудь хрипло кричать. Давай что-то вопить там, на заваленной строительным мусором окраине, кому-то в невидимую даль. Наверное, что-то очень проникновенное кричат всегда они этому невидимому «кому-то», вызвавшему чем-то их неподдельное раздражение. Но недолго всё это будет продолжаться. Покричат-покричат нестройным хором старички со старушками своими дряблыми и визгливыми голосами в пространство пока, наконец, похмелье у старичков не наступит, да и разбредутся. Старички разбредутся кто куда подорванное здоровье поправлять, а старушкам одним скоро голосить станет скучно и тоже разбредутся они кто куда. Вот и всё, массовые волнения закончились. И опять всё спокойно на Руси. Не то, что там у этого филантропа Мубарака. Сплошные безобразия какие-то творились у него совершенно недавно. Переворачивание машин, битьё стёкол и большого количества смуглых лиц. Даже Каирскому музею под шумок за что-то досталось. Не выдержал такого к себе отношения президент Египта и слёг. Теперь болеет.

Болеет Мубарак, а туристы тем временем приближаются к нынешнему Луксору (Аль Уксор, как его называли древние арабы, которые там ещё не жили), или к древнему Уасем (как его называли сами древние египтяне), или Фивам (как его называли древние греки, которые тоже там не проживали). Это уж как кому нравится. Впрочем, нет, это, как говорят в Одессе — две большие разницы. Современный Луксор практически ничем не отличается от египетских курортных новоделов наподобие Хургады, в недавнем прошлом бывшей простой рыбацкой деревушкой. Или Шармль-эль-Шейха, построенного на базе израильских укреплений, сооружённых в период семидневной войны (как только успели они за семь дней столько наворочать, да ещё и воюя? Нет, в течение семи дней, наверное, всё же воевали, а построили, вероятно, во время перемирия и ожидания резолюции ООН). Отличается внешний облик Луксора от новоделов только обилием гужевого транспорта на улицах города. В качестве наиболее интенсивно эксплуатируемых представителей этого вида транспорта выступают маленькие ослики (какой-то самой несчастно-унылой породы осликов в мире) и по-арабски горделивые, сухощавые лошади, работающие в режиме маршрутно-туристического такси. А то, что осталось от древнего Уасема (Фив, Аль Уксора), это только, остатки Города живых: Луксорский и Карнакский храмы на правом берегу Нила и остатки Города мёртвых: колоссы Мемнона (гигантские статуи фараона Аминхотепа третьего), погребальные храмы и гробницы фараонов, спрятанные в подножье скал Долины царей, и дворец царевны Хатшепсут на левом. Надо отметить, что остатки эти очень даже хороши. Можно даже сказать, что они просто великолепны, учитывая, что самые древние из остатков сооружены шесть тысячелетий назад! Именно этот факт берут на вооружение арабы, когда хотят разнообразить свою куцую историю, мол: «Вон, что творили наши предки, когда ваши неандертальцы ещё лазили по деревьям!» Нет, господа арабы, это как раз у ваших предков шесть тысяч лет назад ещё не отвалился хвост, и они любили на нём раскачиваться на пальмовых ветвях в полуденный час, порыгивая после обильной банановой трапезы. Наши предки в это смутное время по деревьям уже не лазили, а только носились с копьями и луками по лесо-степям за мамонтами и кабанами. Хвосты одевали только по праздникам для совершения ритуальных обрядов непобедимым силам природы. И хвосты эти не были родными нашим далёким предкам. Это были хвосты-трофеи, срезанные удачливыми охотниками у убиенных ими диких животных. А дворцы, храмы и колонны возводили древние египтяне, которые и назывались коптами. Но как умеют арабы приобщаться, мы уже говорили не раз и поэтому будем смотреть на них, как на детей, с великой важностью играющих во взрослых.