Урожай круглый год
Шрифт:
Для фиксации теплицы по периметру вбейте колья, прикрутите их саморезами к нижней обвязке, излишек, выступающий над ней, спилите.
На ровной поверхности соберите каркас боковых стенок (расстояние между стойками — 3 м, высота стоек — 1,7 м), установите на обвязку и прикрепите металлическими накладками и саморезами.
Соберите торцевые стены по такому же принципу, но для придания конструкции жесткости установите подкосы, а также по одной дверной коробке под дверь размером 1800 × 75 мм с каждого торца (не забудьте навесить петли с северной стороны).
Установите центральные стойки (они должны возвышаться на 2,6 м) с тем же шагом, что и на боковых сторонах, и заглубив на 450 мм, но предварительно на расстоянии 450 мм от верхнего конца выберите паз шириной 100 мм и глубиной 50 мм (рис. 65).
Рисунок 65.
Положите верхний и нижний коньковые брусья (нижний — в подготовленный паз). Между ними образуется проем — вентиляционное отверстие (рис. 66), в которое будет вставлена фрамуга.
Рисунок 66. Монтаж крыши: 1) центральная стойка; 2) стропило северного склона; 3) верхний коньковый брус; 4) проем; 5) нижний коньковый брус; 6) стропило южной стороны
Уложите стропила с шагом 60 см, прикрутите их саморезами к балкам, к ним же прикрепите верхние концы боковых шпросов, а нижние концы — к нижней обвязке.
Изготовьте фрамугу из полиэтиленовой пленки шириной 600–650 мм и длиной 1200 мм, один край которой вложите между рейками и сбейте их. Оставшийся свободным один край пленки прибейте рейками к внутренней стороне верхнего конькового бруса. Чтобы фрамуга плотно подходила к нижнему коньковому брусу, к нему также прибейте рейку с внутренней стороны (рис. 67).
Рисунок 67. Монтаж фрамуги: 1) центральная опора; 2) шнур; 3) блок; 4) фрамуга; 5) верхний коньковый брус; 6) нижний коньковый брус; 7) стропило с южной стороны
В заключение обейте каркас полиэтиленовой пленкой или другим светопрозрачным материалом.
Специалисты советуют закрывать одним полотнищем одновременно боковую стенку и скат и фиксировать их рейками. Торцевые стороны тоже желательно закрыть пленкой таким же образом, а после того как пленка будет прибита рейками, прорезать ее по периметру дверей.
Помимо названных, можно предложить и другие конструкции теплиц, например шатрового типа, многоугольные арочные и др.
Материалы для теплиц и парников
Каркасы теплиц должны соответствовать определенным требованиям. Прежде всего, они должны быть изготовлены из прочных материалов, чтобы конструкция могла противостоять природно-климатическим факторам (ветру, снегу, дождю, значительной разнице температур внутри и снаружи) и выдерживать большие нагрузки. При этом каркасы должны быть легкими, чтобы не затенять внутренне пространство теплицы.
Первым материалом, из которого стали сооружать теплицы, было дерево, потому что, во-первых, оно доступно, в том числе и по цене; во-вторых, оно хорошо поддается обработке, которую можно осуществлять и в домашних условиях (разумеется, при наличии необходимого инструмента); в-третьих, дерево плохо проводит тепло, поэтому в конструкции не будет мостиков холода, с которыми придется бороться. Самый главный недостаток дерева — недолговечность и пожароопасность, хотя современные антисептики и антипирены творят чудеса (конечно, необходимо учитывать специфические условия теплицы, например повышенную влажность, не применять средства, предназначенные для наружных работ) и позволяют значительно продлить срок службы деревянных элементов каркаса. Кроме того, можно выбрать такую древесину (например, лиственницу, сосну, ель и др.), с которой будет меньше всего хлопот.
Неплохо себя зарекомендовали стальные каркасы, которые прочны, долговечны (оцинкованный или окрашенный каркас простоит не один год), довольно просты в сборке (особенно для тех, кто владеет сварочным делом, хотя доступны и другие формы крепежа, например на скрутках, болтах, саморезах и пр.). Из недостатков следует упомянуть высокую теплопроводность этого материала и склонность к коррозии.
Популярным, хотя и дорогим материалом для каркаса является алюминий. Он легок, прочен, долговечен, не подвержен коррозии, но, будучи металлом, имеет высокую теплопроводность. Алюминиевая конструкция отличается высокой прочностью благодаря профилям, из которых она собирается.
Пластиковые тепличные каркасы встречаются редко, скорее всего по причине высокой цены на них. Но такие конструкции имеют низкую теплопроводность, чем выгодно отличаются от металла, малый вес, высокую прочность.
Промышленность предлагает каркасы для теплиц и парников, выполненные из ПВХ-труб, например теплица «Удобная». Он вполне доступен по цене, поэтому не имеет смысла изготавливать его самостоятельно.
Не одно десятилетие парники и теплицы накрывали стеклом. Этот материал имеет несомненные достоинства, в частности, он пропускает инфракрасные и задерживает ультрафиолетовые лучи; имеет низкую теплопроводность и вполне справляется с поддержанием в теплице оптимальной температуры; прозрачен (для светопроницаемости его надо просто периодически мыть); достаточно прочен, что позволяет ему выдерживать порывы ветра, снеговую нагрузку. Однако это материал хрупкий и легко может разрушиться от удара или при сильном нагревании и резком охлаждении, поэтому он требует осторожного обращения; стекло весит гораздо больше, чем пленка (1 м2 стекла потянет на 3–4 кг), поэтому конструкция под него должна иметь высокую прочность; стекло стоит дороже пленки, поэтому нередко огородники отдают предпочтение более дешевому материалу.
Для остекления овощеводы используют листовое оконное стекло толщиной 3–4 мм (мнение, что лучше применять волнистое стекло (если этот вариант вам понравится, то помните, что наружу должна быть обращена гладкая сторона), справедливо только для больших застекленных площадей, поскольку в рамках небольшой любительской теплицы все его преимущества практически сводятся к нулю).
При сравнении со стеклом у пленки можно обнаружить ряд несомненных преимуществ: она легче; обойдется намного дешевле; не бьется; без труда разрезается на фрагменты необходимого размера; сваривается, склеивается и даже сшивается, если требуется соединить несколько полотнищ; не требует применения замазки, краски при обтягивании рам и пролетов; незначительные разрывы легко устраняются с помощью скотча. При столь значительном списке достоинств, тем не менее, пленка — материал не идеальный и имеет и недостатки, в частности, под воздействием ультрафиолетовых лучей пленка утрачивает первоначальную прозрачность; она недолговечна и нередко требует ежегодной замены; рвется при сильном ветре; под воздействием ветра она накапливает статическое электричество и начинает притягивать пыль, отчего ее прозрачность падает на 15–20 %; на ней конденсируются пары воды. Вода повышает относительную влажность теплицы и может привести к грибным заболеваниям высаженных там растений.
Промышленность производит следующие виды пленки:
1) нестабилизированную полиэтиленовую пленку (ГОСТ 10354–82) толщиной 0,03–0,3 мм, шириной от 150 до 600 см при массе 1 м2 27,6–276 г. Материал прозрачен, пластичен, имеет гладкую матовую поверхность; выдерживает температуру окружающего воздуха от –60 до +80 °C; температура плавления — 120–140 °C; свободно пропускает до 90 % солнечного излучения, в том числе 80 % инфракрасных лучей;
2) стабилизированную гидрофильную полиэтиленовую пленку (ГОСТ 10354–73), которая от предыдущего вида отличается тем, что конденсированные пары скатываются по ней, не попадая на растения. Материал антистатичный, поэтому длительное время не утрачивает своей прозрачности. Остальные свойства совпадают с описанными в предыдущем пункте;