Ваш дом
Шрифт:
Мусор хорошо разогреется, если влажность его 40–50 %. Поэтому перед заполнением парников сухой мусор складывают в кучу и поливают, а влажный смешивают с соломой, опилками и другими сухими материалами.
В процессе биотермического разложения в течение 8–10 дней температура массы поднимается до 60–65° и в нем гибнут болезнетворные бактерии и яйца гельминтов (глистов). В этот период и следует набивать парники.
В дальнейшем температура мусора снижается до 30–40° и поддерживается на этом уровне в теченве 50–55 дней. Этого времени вполне достаточно для выращивания рассады и многих ранних овощей.
Всякое биотопливо готовят с осени. Чтобы оно не потеряло своих свойств до набивки парников,
После набивки парник следует укрыть рамами, затем наложить на рамы маты. Через 3–5 суток, когда биотопливо в парнике разогреется и еще сильнее осядет, добавляют еще порцию разогретого биотоплива. Через 2–3 дня всю поверхность парника выравнивают, пересыпая при этом небольшим количеством извести. И только после этого насыпают землю. Земля для парников должна быть легкой, дерновой или составленной из торфа, перегноя и дерновой земли (по 1/3 каждого составляющего). Заготавливают ее с осени из расчета 0,25 м3 на одну парниковую раму. Земля должна быть хорошо просеяна и класть ее нужно ровным слоем толщиной от 4 до 5 см — для выращивания рассады и 10–12 см для выращивания овощей.
Когда в парнике после засыпки земли температура достигнет 20–25° высевают семена или высаживают подготовленную в теплице рассаду. При отсутствии теплицы в парнике в первую очередь выращивают рассаду для участков открытого грунта, а затем уже ранние овощи.
Парниковые рамы на первых порах укрывают матами. Если их нет, используют любой утепляющий материал.
Несколько слов о матах. Маты совершенно необходимая принадлежность садового хозяйства. Если вы обзавелись тепличным хозяйством, то, не теряя времени, приступайте к их изготовлению. Они необходимы для укрытия парников, теплиц, компостных куч, временных буртов. Они предохраняют от холода и от сильных ветров. Более того, непосредственно на них можно выращивать рассаду.
Маты можно делать из камыша, ржаной соломы, рогожи, мешковины. Пучки соломы или камыша нужной длины раскладывают на деревянной раме и переплетают шпагатом. Старую полиэтиленовую пленку, негодную для укрытия теплиц и других хозяйственных нужд, можно также использовать для изготовления матов. Для этого на кусок пленки, соответствующий размеру того или иного парника или теплицы, ровным слоем накладывают солому, камыш, стебли кукурузы или подсолнечника. Слой прокладки закрывают другим слоем пленки такого же размера. Затем с помощью толстых и длинных игл, специально изготовленных для этих целей, этот «ковер» прошивают шпагатом. Такие непромокаемые маты — незаменимая защита парниковых сооружений от дождей и мокрого снега.
В заключение считаем необходимым сказать, что очень многие нужные и важные для садового участка советы не нашли отражения в этой главе, гак как рекомендации на темы: размещение культур на участке, обработка почвы под семена, удобрения, в частности, получение компостов, защита от вредителей и болезней, способы выращивания различных растений и многие другие чисто агрономические темы не входили в план и профиль настоящего издания. Нужный материал каждый садовод и огородник найдет в специальной периодической литературе и многочисленных пособиях, из которых и взяты наши советы.
Опытом делятся
Планировка и площадь современных квартир не всегда позволяют мастеру-любителю оборудовать домашнюю мастерскую по «всем правилам». Однако при желании люди ухитряются дома и слесарничать, и сапожничать, и столярничать, и переплетать книги.
В любом доме есть место, где сложены инструменты, которые всегда могут найти применение. Это может быть шкафчик с ящиками или специальный ящик. В нем можно сложить такие необходимые инструменты, как молоток, клещи, плоскогубцы, отвертки, стамески и другие, а также гвозди, шурупы, винты. Если же вы увлекаетесь столярным или слесарным делом, то набор инструментов у вас, естественно, увеличится, и место для них следует отвести более просторное. В зависимости от планировки квартиры рабочее место можно оборудовать в коридоре или на кухне. Необходимые инструменты для того или иного ремесла можно приобрести в хозяйственных или спецмагазинах. Некоторые можно сделать и самому.
Для размещения инструментов можно предложить настенный шкаф, который представляет собой ящик с двумя откидывающимися коробчатыми дверками. В открытом положении дверки располагаются в одной плоскости с ящиком. Как ящик, так и стенки имеют двойное дно. Во внутреннем дне просверлены отверстия диаметром 7 мм, расположенные на одинаковом расстоянии. В отверстия вставляются согнутые из проволоки крючки и петли, на которые подвешиваются или кладутся инструменты. По мере надобности их можно передвигать.
В нижней части шкафа размещены отсеки и выдвижные ящики для сверл, метчиков, плашек, а также олова, канифоли и другого необходимого материала. Шкаф подвешивают с таким расчетом, чтобы можно было легко достать любой предмет.
Болты, винты, гайки, щурупы и гвозди можно хранить в легко снимаемых ящиках, которые подвешиваются на стене рядом со шкафом для инструментов.
Пользуясь небольшим набором инструментов и имея простейшие навыки, в доме можно многое сделать самому, не прибегая к помощи мастерских и мастеров-специалистов.
Вы въехали в новую квартиру. Вам хочется как можно скорее сделать ее уютной и удобной. А для этого надо немало потрудиться.
В передней надо прибить вешалку, в комнатах — повесить занавески, шторы, эстампы. Но забить гвозди в панельных домах не так уж просто — они гнутся, не входят в стенку. Воспользуйтесь нашими советами.
Отверстия для костылей, крючков, гвоздей следует пробивать шлямбуром. Шлямбур надо поставить так, чтобы точка находилась в центре будущего отверстия, и начать осторожно ударять по шлямбуру молотком. После каждого удара шлямбур необходимо поворачивать. Изредка шлямбур надо вынимать из стены, чтобы вытряхнуть накопившуюся в нем крошку. Удары молотком должны быть резкими и быстрыми, молоток — не очень тяжелым. Глубина отверстия зависит от его назначения. Для пробки под большой гвоздь или средний костыль достаточно пробить стену на 6–8 см. Сделав при помощи шлямбура достаточно глубокое отверстие в стене, надо из сухого дерева выпилить прямослойный чурбачок, равный по длине глубине отверстия, и придать ему слегка коническую форму. Узкая часть должна свободно входить в отверстие, а широкая — превышать его диаметр на 2–3 мм. Пробку надо вогнать молотком в отверстие, затем вбить в нее, как в обыкновенную деревянную стену, гвоздь или костыль. Чтобы пробка держалась крепче, рекомендуется узкий конец пробки слегка надколоть и в щель вставить тонкий клин длиной 1–2 см. Пробку с клином вложить в отверстие и вбивать легкими ударами молотка. Когда клин дойдет до дна отверстия, он начнет постепенно распирать пробку в стороны, в стену она пойдет туже, и ее нужно загонять сильными ударами молотка. Пробка, забитая по этому способу, держится очень прочно.