Виноград вашего сада в средней полосе России

Жвакин Виктор

Рис. 5

Не лишним будет одновременно с подготовкой посадочных ям оборудовать водоподающие колодцы (трубы) для последующего полива и подкормки взрослых кустов. Этот прием достаточно эффективен. Во-первых, он позволяет подать питательный раствор прямо к основным пяточным корням. Во-вторых, избавляет садовода от рыхления поверхностной корки каждый раз после полива, препятствует активному росту корней-«росянок» во влажной среде. И, конечно же, значительно экономит расход воды.

Ни в коем

случае не следует закрывать саженцы полиэтиленовой пленкой, под которой не хватает кислорода и возникает сильный парниковый эффект, который может просто «сжечь» нежные листья. И вообще, по моему глубокому убеждению, виноград и полиэтиленовая пленка – вещи абсолютно несовместимые. Пользоваться надо только неткаными материалами.

Первый месяц саженцы необходимо поливать еженедельно и обильно теплой водой, желательно из бочки, из расчета 5–7 литров на 1 саженец.

Через 2–3 недели защитное укрытие с саженцев можно снять, дуги убрать. Укрытие над черенками имеет смысл убирать лишь после появления третьего-четвертого листка молодого отростка.

Часто возникают вопросы: что делать, если у черенка весной отрастает не один, а два ростка или молодой росток появляется лишь из второй или даже третьей почки? Как здесь поступать? Рассмотрим эти случаи подробнее на примере рис. 6. В случае а) необходимо удалить корни (4) и в дальнейшем пересадить саженец, заглубив его корни на глубину не менее 30–35 см. В ситуации б), при посадке на постоянное место, необходимо удалить как корни (4), так и росток (2). После чего получим идеальный саженец, такой, какой показан на рисунке А. Хочу предупредить читателя: не надо, погнавшись за призрачной экономией времени формирования куста, оставлять в первый год оба ростка. Этим вы просто ослабите куст, а время не выиграете. Так как эти ростки к осени могут просто полностью не вызреть.

В случае посадки саженцев под шпалеру, необходимо заранее вбить по краям трубы диаметром до двух дюймов или аналогичный по нагрузке металлический уголок. Наибольший эффект в плане лучшего расположения виноградных кустов к солнцу будет достигаться при ее наклонном расположении, тем самым увеличивая угол падения солнечных лучей и улучшая освещенность.

Рис. 6. Проросшие черенки (начало – середина июня)

Натянуть проволоку шпалеры, как показано на рис. 7.

Назначение каждого уровня нитей шпалеры будет разъяснено ниже в соответствующих разделах. Для Урала и прилегающих к средней полосе России более северных областей, где формирование куста винограда будет вестись по короткорукавной (кордонной) схеме, на шпалере достаточно лишь 3–4 ниток проволоки или прутка. Расстояние же между кустами можно уменьшить до двух метров. Кроме собственно шпалеры для крепления лозы, выращиваемой на беседках и других декоративных оригинальных подставках, можно использовать и другие функциональные опоры. Да и сами конструкции шпалер могут быть весьма разнообразными, с достаточной долей самобытной фантазии.

При посадке винограда необходимо помнить, что у него, как и у других растений, есть как союзники, так и противники. Кусты винограда не выносят близкого соседства с хреном, крапивой двудомной, кукурузой, пыреем, одуванчиком, подорожником, шалфеем, мятой перечной и ноготками. Зато прекрасно уживаются со всеми видами семейства луковых, кроме порея, земляникой, айвой японской, черемшой, баданом, радиолами, женьшенем, щавелем, горохом, морковью, огурцом, мокрицей, укропом и редисом. Также нежелательно высаживать виноград вблизи плодовых деревьев и кустов, которые своими мощными пространными корнями отберут питательные вещества у кустов винограда.

Рис. 7. Размещение саженцев на шпалере

Формирование куста

Конечно, это – классика. Но вынужден повториться. В средней полосе России для избежания вымерзания виноградной лозы зимой, особенно в малоснежные месяцы с сильным ветром, формирование куста винограда должно вестись таким образом, чтобы была возможность весь куст удобно, не поломав ни ветки, на весь зимний период укрыть в приземном слое. То есть кусты винограда будут культивироваться в укрывной форме. Почему здесь для формирования отдают предпочтение нижним побегам при обрезке? Прежде всего, чтобы куст не вытягивался вверх и не образовывался надземный штамб, чтобы головка куста удерживалась на уровне почвы (или даже ниже), что важно для лучшего укрытия на зиму.

Из достаточно большого количества существующих на сегодняшний день способов формирования кустов винограда, по-видимому, наиболее приемлемыми для наших климатических условий являются: рукавно-веерная схема (рис. 8) и, как следует из опыта выращивания винограда в более северных регионах, – кордонная схема (рис. 9). Первая схема позволяет получать максимальный урожай в условиях средней полосы. Вторая же схема формирования позволяет за счет меньшей, но более энергетической, достаточно вызревшей зеленой массы, в более короткий летний сезон и выгнать лозу, и сформировать зрелые урожайные грозди, и запасти энергию, необходимую для предстоящей длинной и суровой зимы в еще более северных районах и областях. Конечно же, урожай с двух коротких рукавов кордонной схемы будет явно ниже, чем с кустов рукавно-веерной схемы, но для суровых условий Урала и прилегающих к средней полосе с севера областей – это уже достижение. Это – счастье иметь свой собственный виноград! И ни где-нибудь, а в районах сурового, резкоконтинентального климата!

Рис. 8. Рукавно-веерная схема формирования куста

Рис. 9. Короткорукавная (кордонная) схема

Прежде чем приступить к изложению данной главы, хочу сразу заострить внимание читателя на времени проведения обрезки лозы по формированию куста по рукавно-веерной схеме. За много лет, сравнивая осеннюю и весеннюю обрезку, я убедился в предпочтительности первой по следующим причинам:

Первая: при формировании куста по рукавно-веерной схеме осенняя обрезка облегчает укладку и укрытие лоз на зиму.

Вторая: в связи с поздним прогреванием почвы, а затем повышенной интенсивностью соковыделения ранней весной и быстрым ростом побегов необходимо избежать обильного сокоистечения из обрезанных лоз, так как при этом происходит обезвоживание кончиков лозы. Весной в местах порезов, поломок и обрезки капает сок – пасока. Явление это и называется «плачем». При этом теряется не только вода, но и питательные вещества, необходимые растению. В начале вегетации виноградный куст может потерять во время «плача» до 3–15 л пасоки. Причем сильнее «плачут» самые сильные из них. Поэтому и рекомендуется обрезку делать только осенью, оставляя не запасные лозы, а запасные глазки (3–4) на каждую лозу, с обязательной обломкой лишних побегов летом, когда «плача» не бывает.