Всемирный следопыт, 1930 № 07
Шрифт:
Длина древка должна быть в соответствии с ростом, считая от земли до подбородка. Руководствуясь этим, срежьте излишек дерева и затем превратите палку в древко, обточив ее следующим образом.
Сращивание лука из двух кусков дерева. I — три последовательных момента сращивания. II — можжевеловый прут для лука древнеславянского типа
Средняя, несгибающаяся
Можно еще рекомендовать легкое обжигание выструганного лука над огнем. Делать это нужно очень осторожно, нагревая дерево возможно сильнее, но не давая ему обгорать.
Цель такой обработки — придать луку максимальную упругость.
Несколько слов об изготовлении лука из кусков дерева. Этот способ часто применяется, когда нет подходящего дерева, чтобы изготовить древко из цельного куска. Делая, например, древко из можжевельника, вы, наверное, столкнетесь с необходимостью сращивания двух частей для составления целого лука. Впрочем это вовсе не трудно.
Выберите две ровных можжевелины, слегка обстругайте их у толстого конца и вырежьте зарубки. После этого остается только склеить две половины столярным клеем и крепче обмотать место склейки бечевой. Когда лук высохнет, размотайте бечевку и намотайте вместо нее новую, предварительно просмоленную бечевку или тонкую проволоку. Таким способом вы сможете изготовить причудливо изогнутый лук наподобие древнеславянского.
Тетиву лучше всего изготовить, конечно, из сухожилий, она будет наиболее прочной. Хорошую тетиву можно скрутить из сапожной дратвы или из толстых катушечных ниток, предварительно провощенных или вымоченных в рыбьем жире. В последнем случае им придется довольно долго сохнуть, прежде чем они будут пригодны к употреблению.
Можно также вываривать нитки в олифе или пропитывать их перед скручиванием масляным лаком. Следует еще указать на то, что прочная тетива может быть получена скручиванием не менее чем десяти ниток.
Готовая тетива наглухо прикрепляется лишь к одному концу лука, на другой же одевается петлей так, чтобы ее можно было легко снимать. Делается это для того, чтобы давать «отдыхать» луку во время бездействия. Напряжение тетивы не должно быть слишком сильным, — пусть расстояние между ней и средней частью древка не превышает 10 см.
Теперь об изготовлении стрел. Понятно, что чем больше лук и чем сильнее его напряжение, тем длиннее должны быть стрелы. Натянув лук до отказа, вы определяете необходимую длину для стрел и приступаете к их изготовлению.
Древко стрелы может быть сделано из орешника, тростника, но, пожалуй, лучше всего из выструганной лучины. Дело в том, что стрела должна быть совершенно прямая, самая ничтожная изогнутость будет плачевно сказываться на верности. полета. Стрелы из лучины легче делать и, кроме того, они могут обойтись без наконечника. Достаточно заострить их и обжечь на огне для твердости. Впрочем, сделать наконечник для стрелы — дело несложное. Хорошим наконечником будет полуторадюймовый гвоздь, вогнатый в древко стрелы острием наружу; надо только для прочности обмотать конец ниткой или тонкой проволокой.
Сложнее обстоит дело с оперением стрелы. Перья надо выбирать большие и широкие. Очень удобны гусиные, еще лучше индюшиные (хвостовые), в крайнем случае сойдут и вороньи. Если вы берете перья из крыльев, то для каждой стрелы нужно брать перья из одного крыла, а не из разных. Чтобы прикрепить перо к стреле, его разрезают пополам вдоль по стволу и подрезают как указано на рисунке. Затем на конце стрелы, противоположном острию, ножом вырезываются желобки для стволиков перьев, которые приклеиваются или привязываются к стреле (приклеивание можно совместить с привязыванием). Оперение стрелы может быть двух- или трехлопастным, последнее несравненно лучше.
Стрелы и их оперение: I — стрела с заостренным концом. II — стрела с наконечником из гвоздя. III — «дальнебойная стрела». VI — перо, приготовленное к прикреплению к стреле. V— стрела с законченным оперением. VI — схема трехлопастного оперения стрелы.
Изготовление лука заканчивается надрезкой желобка для упора стрелы. Дикари-охотники иногда окрашивают свой стрелы яркими цветами. Делается это для того, чтобы легче было следить за полетом стрелы и разыскивать ее в траве или листве. Раскрасить свои стрелы дело нехитрое, но лучше сначала проверить их. Вы увидите, что каждая стрела обладает своим индивидуальным характером: есть «верные» стрелы, а есть и такие, которые вряд ли стоит раскрашивать.
Есть еще две вещи, о которых необходимо позаботиться стрелку-лучнику. Первое — это колчан для стрел, второе — предохранение руки, держащей древко, от удара тетивы. Удобный колчан, подвешивающийся на ремнях к поясу, можно сделать из куска кожи или бересты. Что же касается предохранения руки от удара тетивы при выбрасывании стрелы луком, то это очень важный вопрос, особенно для человека, хоть раз испытавшего на своей руке жгучий удар. По счастью, выход из положения очень прост. Руку можно защитить куском кожи или же просто обмотать ее носовым платком.
I — колчаны. II — способ ношения колчанов
Последний рекомендуется сложить по диагонали в узкую полоску, положить серединой между большим и указательным пальцами, скрестить концы на основании большого пальца и завязать вокруг основания кисти.
Защита руки лучника. I — способ свертывания платка для защиты руки, II — повязывание платка на руку. III — «рукавицы» из кожи
Существуют следующие правила для стрельбы из лука в цель.
1. Древко держится вертикально в левой руке.
2. Стрелок стоит на слегка расставленных ногах, при чем ступня левой ноги обращена в направлении к цели, а ступня правой перпендикулярна ей. Вся ступня левой ноги и пятка правой находятся на одной линии с целью.
Положение при стрельбе лука