Журнал "Вокруг Света" №1 за 1997 год
Шрифт:
Отныне острова Бонин вновь погружались в мирную дрему, покой блаженного тропического климата, обласканные голубыми водами великого океана в ожидании следующего «пароходного дня». А их обитатели вновь и вновь возвращались к воспоминаниям о вторжении белых пришельцев и рассказам об их дикарстве и необычных нравах.
А? Вот это была жизнь! И они одобрительно причмокивали губами, вспоминая давние события и позванивания золотыми монетами
в своих кошельках.
Джек Лондон
Перевел с английского Виль Быков
Адрес: Цветы Эллады
—
С этой, самой южной точки Аттики открывается лучший вид на Эгейское море и Саронический залив, а в ясную погоду корабли, приближающиеся к мысу Сунион, видны за многие километры. Неслучайно древние эллины именно здесь, на 60-метровой высоте воздвигли храм во славу бога моря.
Две молодые англичанки, неподвижно минут пятнадцать проведшие на самом краю обрыва, ловя последние лучи опускающегося в море солнца в видоискатели своих камер, поднялись и не спеша побрели к автобусу. Их соотечественник Джордж Байрон за сто семьдесят лет до них так же приезжал к храму Посейдона полюбоваться закатом. А потом писал, что влюбился в двух очаровательных греческих девушек, одна из которых — брюнетка — и была мысом Сунион. Другая, блондинка — остров Эгина, что в розоватой дымке вырисовывался на горизонте, — там Байрон встречал рассвет. На мраморе же храма Посейдона он оставил свое имя, положив начало не самой лучшей традиции. Поэтому теперь, чтобы люди, не столь знаменитые, как английский поэт, сражавшийся за независимость Греции, не портили мрамор своими письменами, античные руины обнесли заграждением.
Примерно на полпути от центра Афин до мыса Сунион раскинулся курортный пригород Вулягмени. Эвкалипты, сосны, олеандры и другая субтропическая растительность, не утрачивающая своей яркости и источающая, особенно ночью, пьянящие ароматы даже в середине ноября; лазурная вода заливов, столь чистая, что морское дно видно в самых глубоких местах, делают Вулягмени одной из наиболее уютных и удобных зон отдыха в районе Афин. Расположенный на полуострове в получасе езды от центра города — со всеми плюсами и минусами мегаполиса с населением в четыре миллиона человек, Вулягмени слишком близок к Афинам, чтобы не перечеркивать плюсов, но достаточно далек, чтобы избежать минусов. Недаром именно в Вулягмени минувшим летом провел несколько дней Борис Ельцин. Так, по крайней мере, нам сказали греческие хозяева и даже показали роскошные президентские апартаменты в отеле «Астир Палас». Мы жили по соседству, в гостинице «Армония», и могли по достоинству оценить все прелести Вулягмени. И каждый раз, возвращаясь в отель, мы словно попадали в оазис спокойствия, наполненный ароматами моря и хвои.
На побережье и в Афинах есть немало разнообразных гостиниц, на любой вкус — и президентский, и самый невзыскательный. Размещение в гостинице в центре Афин имеет одно бесспорное преимущество: видом Акрополя, господствующего над греческой столицей, можно любоваться в любое время суток. Ибо ночью, благодаря искусной подсветке, он не менее прекрасен, а может, выглядит даже более впечатляюще и как-то загадочнее, нежели днем.
Помимо Акрополя, в Афинах немало других античных памятников, например, Адрианополь — «новый город» римского периода, храм Гефеста или храм Зевса Олимпийского.
— Вы не можете уехать из Афин, не побывав в Национальном археологическом музее, — сказал директор принимавшей нас фирмы «Фэйс трэвел» Михалис Просалентис и сам вызвался быть нашим гидом. Эколог по образованию и туроператор по профессии, он с таким знанием и любовью рассказывал нам о древностях Эллады, собранных в музее, что мы поняли: нынешние греки чувствуют себя полноправными наследниками старейшей из цивилизаций Европы. Кстати, даже на эмблеме «Фэйс трэвел» изображены дельфийские руины.
Афины — одна из самых молодых современных столиц континента: главным городом независимой Греции они стали лишь в 1843 году. В городе не строят высотных зданий, которые бы скрывали вид на Акрополь. Лабиринты уютных пешеходных улочек наиболее старого квартала Плаки уводят от суеты деловой столицы в размеренную жизнь тихого южного города. Здесь сразу забываешь о пробках и столпотворении на главных магистралях, запруженных транспортом. А разбросанные по Афинам древние византийские храмы, словно под грузом промчавшихся над ними веков осевшие в землю, снова и снова напоминают о том, что даже во времена долгого турецкого владычества Греция была хранительницей самой древней ветви христианства — православия.
В представлении мыслителей античности Греция была центром ойкумены - известного тогда мира. Более того, есть вполне конкретное место, где находится этот центр — тот самый Пуп Земли, к которому, мы не отказали себе в удовольствии припасть, когда оказались в Дельфах.
Примерно на полпути из Афин в Дельфы дорога проходит через Фивы. Сегодня это небольшой промышленный городок, лежащий среди хлопковых полей и оливковых плантаций. А когда-то именно в нем разворачивалась трагическая история царя Эдипа, натолкнувшая Фрейда на введение термина «Эдипов комплекс».
Дельфы расположены на склонах горного массива Парнас, обращенных к заливу Ионического моря. На Парнасе жил Аполлон. Гора служила обителью муз, отчего это название и стало именем нарицательным. Среди скал бил священный Кастальский ключ, омовение в котором давало людям вечную молодость. Здесь, на вершине, жрицы устраивали свои вакханалии. А когда Зевс решил истребить человеческий род, обрушив на Землю великий потоп, Девкалион, по совету своего отца Прометея, построил корабль и со своей женой Пиррой спасся на вершине Парнаса. Из камней, которые бросал вниз Девкалион, рождались мужчины, а из камней Пирры — женщины. Как бы там ни было, вторая по высоте горная вершина Эллады соперничает по своей божественной славе не только с Олимпом, но и с Араратом...
Дельфы привлекают не только руинами древнего святилища, но и горнолыжными курортами на склонах Парнаса, а также прекрасным Археологическим музеем, где собрано все то, что сохранилось от пожаров и разрушений в древних Дельфах и что уже не может находиться под открытым небом — включая позолоченные деревянные статуи и те самые культовые треноги, на которых, по преданию, восседали пифии — жрицы-прориштельницы. А рядом с Дельфами, в деревушке Арахова, прилепившейся к склонам Парнаса, до сих пор процветает ковроткачество.