Америка глазами эмигранта. Том 2
Шрифт:
Чтобы попасть в отель, нужно иметь лайсенс дайвера или пройти трехчасовой инструктаж, затем облачиться в снаряжение подводника и, нырнув на глубину 7 метров, проникнуть через задраенный люк в «мокрую комнату». Приняв душ и переодевшись, можно ступить в сухую часть отеля. Внутри имеются все удобства – кондиционер, телефон, электричество – все это поступает сверху, по кабелю. Есть горячий душ, кухня с холодильником и микроволновой печью, телевизор, минибар и даже библиотека. Можно заказать повора, который нырнет в подводный отель с берега, чтобы на месте приготовить любое блюдо.
Фишка в том, что сквозь круглые метровые иллюминаторы можно наблюдать, как с Ноутилуса, подводную жизнь обитателей океана. Те, кто там побывал, говорят, что впечатления незабываемые. Стоимость – от $295 с человека за ночь.
Пришлому кораблю в здешних местах ничего не стоит процарапать брюхо о коралловый риф, получить пробоину. Немало мореплавателей в разные времена терпели кораблекрушения у коралловой банки, пока морские власти не установили на Моласском рифе предупреждающий маяк.
Моряки, спасшиеся с затонувших испанских галеонов, а за ними и более поздние, добравшиеся вплавь или на лодках до ближайшего острова Исламорада, стали его первыми поселенцами. Исламорада – испанское название, которое в переводе означает «фиолетовый остров» (из-за цвета его прибрежных вод, изобиловавших когда-то фиолетовыми морскими улитками).
Сегодня Исламорада – общепризнанный рай для рыбаков, «мировая столица спортивной рыбалки» – такого рода эпитеты будут встречаться нам на каждом острове. Сюда приезжали провести отпуск, расслабиться и половить марлинов, тарпунов, парусников, дорадов, альбул и т. д. представители высших слоев общества. И видимо так этим увлекались, что в конце концов, чтобы сберечь морскую экосистему от полного опустошения, власти вынуждены были вмешаться. В 1990 г. Конгресс США объявил Флориду Кис – все 2800 кв морских миль – Национальным морским заповедником. На отлов рыбы и ракообразных теперь отведены определенные месяцы в году – добывать омаров, к примеру, можно с первых чисел августа и до конца марта. С нарушителей взимаются огромные штрафы.
Один из следующих объектов, St.Armands Key – наглядная иллюстрация, что можно сделать при желании из ничего. Это был заболоченный, покрытый мангровыми зарослями необитаемый островок. В 1893 году француз Чарльз Арманд приобрел за $ 21,71 три участка – 132 акра земли, став его первым поселенцем, и начал кардинально менять его облик, используя для связи по морю старый колесный корабль, а в виде наземного транспорта – цирковых слонов, заложив тем самым основы для будущего преображения острова.
Сегодня St.Armands Key является торгово-ресторанным центром всего архипелага с уникальнейшей планировкой, основанной на радиальном расположении улиц, которая вполне может стать наглядным пособием для учебника по градостроительству.
Дорога-мост, перекинувшись через очередное водное препятствие, приводит в географический центр Флорида-Кис – остров Marathon (Маратон или Марафон), с множеством музеев и достопримечательностей, и даже со своей взлетно-посадочной полосой, хотя совершенно непонятно, как все это помещается на вытянутых вдоль летящего на сваях хайвея полузатопленных, будто изъеденных бесчисленными заливчиками клочках земли. И тем не менее здесь есть Детский музей – целых 5 центров, Музей естествознания, черепаший госпиталь, в котором можно понаблюдать за тем, как лечат огромных морских черепах, парки-заповедники Crane Point Hammock (сrane – журавль, hammock – гамак, а вот как их совместить, я не знаю – возможно «Журавлиное гнездо») и Pigeon Key («Голубиный остров»). Для спортивных развлечений на воде есть Sombrero Beach и Boot Key Harbor.
Маратон считается идеальным местом для семейного отдыха с детьми – не бурного и суетного, как в Орландо, а спокойного, ориентированного на море и природу. Кстати, здесь функционирует удивительная организация по связям (!) с дельфинами – Dolphin Connection. Уже одним этим названием члены организации как бы официально признают дельфинов нашими братьями по разуму. Местные ученые утверждают, что на островах обитают особые дельфины, гораздо более высоко развитые, чем их морские сородичи. И контакты с ними могут оказаться для человека крайне полезными. Те, кто желают лично убедиться в этом, могут поплавать и пообщаться с ласторукими сотрудниками Dolphin Connection.
Оставив позади Маратон, дорога в очередной раз взлетает, как по америкским горкам, на Семимильный мост – самый длинный не только из 42 мостов Overseas Highway, но и в мире. Он действительно 7-и миль в длину. Каждый год, в апреле, сюда съезжется более полутысячи бегунов, чтобы принять участие в марафоне по чудо-мосту.
Справа по курсу Мексиканский залив, слева – воды Атлантики. Промчавшись над бирюзовой колышущейся стихией почти 12 км, дорога под прямым углом уходит вправо, на очередной остров – Big Pine Key, славящийся своими сладкими плантациями – ананасовыми, и не менее сладким детским морским экологическим лагерем – Seacamp, приобретшим всемирную популярность. Для подготовки биологических программ по воспитанию детей в духе любви и бережного отношения к природе при лагере создан Морской институт – New Found Harbour Marine Institute. Остров совсем крошечный, хоть и называется «Big».
Рядом очередной, похожий на решето кусочек архипелага – Dry Tortugas с одноименным Национальным парком, состоящий из 7 небольших островков. На одном из них находится потрясающее в своем архитектурном совершенстве кирпичное сооружение XIX века – Fort Jefferson, выполненное в форме шестигранника. Это самый большой американский береговой форт. Он занимает всю площадь островка, превращая его в неприступную крепость. Его строительство длилось 30 лет, с 1846 по 1876 годы, но так и не было завершено.
Во время Гражданской Войны форт был военной тюрьмой для дезертиров. А в самом конце войны, в 1865-м, здесь содержались четыре преступника, которым был вынесен приговор за соучастие в убийстве Авраама Линкольна. Армия покинула Форт в 1874 году, и с 1908 его тарритория была объявлена заповедником живой природы. Dry Tortugas хранит пиратские легенды о затопленных коралловыми рифами галеонах и золоте, покоящемся на дне океана.
Крошечный архипелаг Lower Keys, частью которого являются Big Pine Key и Dry Tortugas, как-то мягко и незаметно – с помощью автострады, разумеется – перетекает в легендарный остров Key West, где и заканчивается Overseas Highway. Хотя, с какой стороны посмотреть. Принято считать, что заканчивается он на большой земле, а начинается как раз здесь. На перекрестке улиц Флеминг и Уайтхед обозначен нулевой километр – Mile Zero. А у набережной многозначительно покачивается красно-черно-желтый буй, на котором написано: «Самая южная точка континентальной части США». И кем-то добавлено: «До Кубы – 90 миль».
Остров открыл испанский конкистадор Хуан Понсе де Леон в 1513 году, и увидев, что все кругом усеяно костями, назвал его Cayo Hueso («Остров Костей»). А кости, видимо от съеденных животных, разбрасывало повсюду племя местных островитян – Calusa. Может неряхи они были такие, а может – дань племенным ритуалам.
В XVII веке остров стал прибежищем морских пиратов. Они не случайно облюбовали его, потому как проходившие мимо корабли тут довольно часто попадали в беду. Музей контрабандистов и Музей кораблекрушений, а также Музей Мэла Фишера, в котором собраны предметы, поднятые с борта затонувшего испанского галеона, служат напоминанием о тех временах.