Америка глазами эмигранта. Том 2
Шрифт:
Эскимосы с таким усердием их истребляли, что с середины XIX века на Аляске эти животные полностью исчезли. Последний овцебык был убит в 1863 г. Единственным местом, где они все еще цеплялись за жизнь, осталась Северо-Восточная Гренландия. Экологи и зоологи забили тревогу: на наших глазах и при нашем попустительстве исче-зает древнейший уникальнейший вид животных, чудом до наших дней сохранившийся.
Годовалых овцебыков начали отлавливать в Гренландии и завозить в Северо-Западную Канаду, на Аляску и Шпицберген, либо предоставляя им возможность свободно расселяться в диких условиях, либо размещая в зоорпарках и на экспериментальных фермах. Кстати, интересен метод отлова овцебыков. Животные панически боятся вертолетов. Когда эта тарахтящая, поднимающая вокруг себя ураган мясорубка накрывает сверху стадо, тут уж не до коллективной обороны в генетически запрограммированном строю – овцебыки, независимо от пола и возраста, бросаются врассыпную. Ловцы без труда догоняют лишившихся рогатой опеки телят и тащат их в вертолет.
Мохнатые эмигранты с трудом, но приживались на новых землях, и их затухавшая было популяция начала расти, достигнув к настоящему времени в мире 25 тысяч голов. В Гренландии основная часть овцебыков обитает на территории созданного в 1974 г Северо-Восточного национального парка – так люди обеспечили им защиту от самих же себя.
У СССР появилась возможность вновь поселить в сибирской тундре реликтовых животных лишь с улучшением отношений с США и Канадой. В 1974 году дюжину диких бородачей отловили на канадском острове Банкс, доставили в клетках на военный аэродром, затем переправили самолетом в Монреаль. Поскольку данная акция освещалась местными СМИ, канадцы Монреаля встретили самолет с мохнатым грузом демонстрацией протеста с лозунгами: «Не давать Советам овцебыков!». Тем не менее их благополучно доставили в Москву на военно-транспортном самолете Ан-22, а оттуда уже в Норильск, поселив четвероногих эмигрантов на полуострове Таймыр и острове Врангеля.
А на следующий год, после обмена визитами Брежнева и Никсона, в рамках соглашения о советско-американском сотрудничестве по охране северных экосистем, России перепало еще 40 овцебыков, на сей раз – в дар от правительства США.
Я читала дневниковые записи ученых-энтузиастов тех лет – как осаждали до той поры Богом забытые Таймыр и остров Врангеля отечественные и зарубежные журналисты, прослышавшие о переселении овцебыков. Как люди работали чуть ли не круглосуточно в голой тундре. Жили в палатках, сами строили для себя жилье и 20-километровую изгородь для заморских питомцев. А строить было ой как нелегко. Приходилось кувалдой вколачивать в вечную мерзлоту стойки на метровую глубину, ведь изгородь должна была выдержать натиск больших сильных животных, привыкших к тому же все свои проблемы решать лбами. Как потом, в 1985-м приехал на Таймыр Джеральд Даррелл, снимать на Бикаде одну из серий своего фильма о заповедниках СССР.
То был уникальнейший эксперимент ХХ века, не имевший аналогов в прошлом. И он состоялся. Правда добрая половина переселенцев, не сумев приспособиться к новым условиям, погибла от пневмонии, но оставшиеся в живых возродили стада мохматых доисторических северян, которых Евразия не видела со времен Ледникового периода. Сегодня, по прошествии всего 35 лет, овцебыки неплохо чувствуют себя в сибирской тундре, расселившись по всему восточному Таймыру – от мыса Челюскин до Хатанги. Их поголовье в России уже превысило 2 500, что позволило даже открыть на овцебыков спортивную охоту.
На Аляске восстановленная популяция овцебыков тоже чувствует себя совсем неплохо. Там созданы крупные фермы – кооперативные и частные, в которые кстати водят туристические группы в сопровождении гида. Туристы знакомятся в музее с историей овцебыков, посещают загоны, фотографируются на фоне животных.
Для чего созданы эти фермы? Тут дело не в мясе и даже не в шкуре овцебыка, не в его черепе или чучеле (что мечтает увезти с собой каждый охотник), а в редких свойствах шерсти, вернее подшерстка – кивиута, который называют «золотым руном Арктики». Кивиут – самая дорогостоящая шерсть в мире. Она в 2 раза дороже кашемира и в 5 раз дороже серебра. А продажа готовых изделий превышает стоимость кивиута в 5-10 раз. Из 1 кг пуха можно получить нить длиной 30 км. Нить (а следовательно и изделия из нее) не тянется и не дает усадки.
Каждую весну, в период линьки, содержащихся на ферме животных помещают в специальные станки и железными расческами вычесывают. А затем рассылают полученную шерсть по эскимосским деревням, где более 250 женщин-надомниц, членов кооператива, обрабатывают пух по привычным национальным технологиям, красят его, прядут нить и вяжут шапочки, шарфы, свитера, жакеты, пледы и т. д. На шарф, например, длиной 1,5 м требуется 25–50 г пряжи. Он получается шелковистый, пушистый, легкий и необычайно теплый – тоньше кашемира и в 8 раз (!) теплее обычной шерсти. Такой шарф покупателю обходится в $250. Но если учесть его уникальные свойства, всю предысторию овцебыков и малое их количество, оно того стоит. Американцы делали из кивиута даже костюмы для космонавтов. А легкие и очень теплые пледы незаменимы для собачьих упряжек.
Одна ферма дает 200 кг кивиутовой шерсти в год. Вторую половину дохода приносят туристы. Но содержание овцебыков обходится очень дорого, поэтому в целом бизнес почти убыточный. Хотя в Якутии например хотят перенять аляскинский опыт, считая, что хорошо поставленное кивиутовое производство может обогатить республику в целом. Так или иначе, а овцебык снова занял свою экологическую и даже «социальную» нишу на планете Земля, и вполне имеет право чувствовать себя именинником в Год Быка.
93
Пуэрто-Рико – рай на Карибах
Но вернемся лучше к приятным вещам. Пуэрто-Рико (что означает «Богатый Порт») – остров на стыке Карибского моря и Атлантического океана, одно из любимых мест отдыха американцев, составляющих добрую треть всех его гостей, многие из которых убеждены, что это их – американский, остров, тогда как юридически он является свободно ассоциированным островным сообществом – Commonwealth of Puerto Rico, но зависимой от США территорией, т. е. находится под их управлением, не входя в состав страны. Колония, одним словом.
Это маленькое государство, размером 170 км на 60, занимает самый дальний одноименный остров в семье Больших Антильских островов, включающих Кубу, Ямайку и Гаити. Любопытно, что основные названия здешних мест – плод заблуждений и ошибок первооткрывателей. Антильскими острова стали потому, что испанцы приняли их за Антилию – остров-призрак, придуманный и ошибочно нанесенный на карты XV века португальцами. А весь архипелаг и острова, отделяющие Мексиканский залив от Атлантики (Багамы, Большие и Малые Антильские), с легкой руки Христофора Колумба, как известно, так и остались Вест Индией.
Благодаря огромным коралловым рифам, воды Карибского бассейна, омывающие берега Пуэрто-Рико с юга, насыщены богатейшей и разнообразнейшей жизнью. Водятся здесь и крупные морские хищники – различные виды акул: бычья, тигровая, шелковая, карибская рифовая… Но даже они не могут отпугнуть дайверов, приезжающих сюда со всего мира – индустрия туризма приносит маленькому государству около $2 млрд в год. Американцы, как правило, попадают на остров с круизных кораблей, для которых Пуэрто-Рико является конечным пунктом. Прежде чем сесть на самолет и вернуться домой, они, как правило, задерживаются на острове – кто на день, кто больше, чтобы познакомиться с местными достопримечательностями, позагорать на белоснежных пляжах, покупаться и понырять в теплых прозрачных водах.