Америка глазами эмигранта. Том 2
Шрифт:
Величественный и грозный Фуэрте-Сан-Фелипе-дель-Моро возвышается на мысе Пунта-дель-Моро, охраняя вход в залив Сан-Хуан. Этот форт, считающийся одним из самых фундаментальных и совершенных сооружений на всем Карибском море, строился в лучших традициях испанских средневековых крепостей на протяжении 250 лет – начиная с 1539 года. Высота его стен достигает 42 метров, а толщина – 6 метров.
Фуэрте-Сан-Кристобаль, строительство которого началось позднее – в XVII в., имеет необычную форму вытянутого треугольника. Его назначением было защищать город с северо-востока. Этот форт является самым большим фортификационным узлом, построенным испанцами в Новом Свете, и подлинным шедевром крепостного строительства, включенным в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, как национальное историческое достояние.
За стенами обоих фортов, в недрах скального холма скрыто множество хитроумных ходов-тоннелей, общей протяженностью в несколько километров в каждом, всевозможных помещений: огневых позиций с амбразурами-бойницами, бараков для солдат, темниц для пленных. Сегодня форты Сан-Фелипе-дель-Моро и Сан-Кристобаль – туристические объекты, в которых устраиваются не только экскурсии, но и тематические выставки, демонстрирующие атрибутику и военизированный быт тех времен, а также – роль Пуэрто-Рико в завоевании Нового Света. С верхних площадок обоих фортов, особенно с Сан-Кристобаль, открываются потрясающие виды на океан и весь город – старый и новый.
В самом сердце Вьехо-Сан-Хуан, на центральной квадратной площади, украшенной статуей основателя города Хуана Понсе де Леона, возвышается готическая церковь Иглесия-Сан-Хосе, построенная в 1530 г. Основная ценность ее в том, что она была первой церковью на острове Пуэрто-Рико и является одной из старейших во всем Западном полушарии. Но в 1865, после разрушительного урагана, нанесшего церкви существенные повреждения, она была перестроена иезуитами. И таких сооружений, сохранившихся в той или иной степени со дня их основания, т. е. с XVI–XVII веков, в Старом Городе предостаточно.
К ним относится Каса-Бланка (1523) – «Белый дом», изначально построенный для Понсе де Леона, самая старая резиденция в западном полушарии, ныне музей; доминиканский женский монастырь, того же года, в котором сейчас находится Институт Культуры; а в здании бывшей тюрьмы «Ла-Принсеса» теперь разместился головной офис Туристической компании Пуэрто-Рико и Художественная Галерея. Белокаменный полудворец-полукрепость Эль Паласио де Санта Каталина, больше известный как Ла Форталеса, со стороны океана защищен крепостной стеной с двумя толстенными, похожими на шахматные ладьи, башнями по бокам. Он и сегодня является особняком губернатора острова и соответственно прославил себя тем, что дольше всех административных зданий на обоих континентах служит по назначению – заслуженный каменный ветеран, короче говоря.
Перечислять отголоски старины в этом удивительном городе можно до бесконечности, поскольку все здесь буквально живет и дышит историей. Из старых монументальных построек сохранились и остатки знаменитой городской стены Ла-Муралья, крепостные ворота, кладбище Семетерио-де-Сан-Хуан, здание женского монастыря, в котором сейчас находится отель Эль-Конвенто…
La Muralla, толщиной 6 м, охватывала Старый город по периметру и была в свое время совершенно неприступной не только из-за большой высоты, но и за счет того, что имеет незначительный уклон внутрь. Почерневшие от времени и соленых ветров стены венчают, расположенные на равных расстояниях друг от друга, смотровые башенки с оконцами-бойницами и пушками наготове. Просто поразительно, как они, выложенные из обтесанных каменных блоков, держатся, практически полностью на весу. Ведь в те времена, насколько я знаю, еще не использовались железобетонные конструкции. Сегодня эти башенки стали излюбленным местом для романтически настроенных влюбленных пуэрториканцев.
В кольцевой стене было три проема, забранные огромными двойными воротами – одни с внешней, другие с внутренней стороны, только сквозь них и можно было попасть в город. Из трех ворот остались одни – La Puerta de San Juan. Поскольку на город пока что никто больше не нападает, ворота эти всегда гостеприимно распахнуты, приглашая гостей острова пройти внутрь и восхититься Старым городом.
Очаровательные улочки, узкие и кривые, вымощены брусчаткой неожиданного для дорожных покрытий сине-голубого цвета. На остров она попала из Испании, в качестве корабельного балласта. Двух- и трехэтажные дома в испанском колониальном стиле либо сохраняют натуральный цвет дерева, изрядно потемневшего от времени, либо выкрашены в разноцветные пастельные тона. Ажурные кованые решетками на окнах и балконах, увитые цветущим плющом, придают старому городу живописно-романтический, а главное – жилой вид. В этих домах действительно живут люди – в основном на верхних этажах, а на первых разместились ресторанчики, бары, кафе, сувенирные магазины, музеи.
В городских музеях запечатлена история Пуэрто-Рико, все его богатое и многоликое прошлое. А в здании старых армейских бараков Картель-де-Балахона собраны интереснейшие археологические находки острова.
Современный Сан-Хуан вырастал на прилегающей к Старому городу земле. Ближайший к нему курортный район Кондадо-Бич – самая оживленная и посещаемая его часть. Здесь, в отличие от Старого города, просторные широкие проспекты, современные дорогие магазины и рестораны, фешенебельные многоэтажные отели, всевозможные увеселительные заведения, включая казино. Причем казино есть даже при отелях.
Кондадо-Бич считается лучшим пляжем столицы (но не острова, на острове есть места и поинтереснее). Его же притягательность заключается в том, что эта, в общем-то небольшая территория омывается с севера водами Атлантического океана, а с юга – большой лагуной Кондадо, более теплой, более спокойной и для дайверов более насыщенной морской флорой и фауной.
На Карибах вообще, и на Пуэрто-Рико в частности, очень популярны морские прогулки на 30-местных катамаранах, с мотором и под парусами. Помимо обозревания морских и подводных красот и манящей конечной цели с загоранием и купанием на каком-нибудь экзотическом острове, это еще и увеселительное мероприятие, поскольку команда катамарана стремится всячески развлечь своих пассажиров – играет для них национальные танцевальные мелодии, поет и танцует сама и обучает гостей местным танцам, чаще всего – зажигательной сальсе.
Пуэрториканская кухня представляет собой смесь из испанской, мексиканской, африканской и кубинской. А из всех алкогольных напитков, потребляемых на Карибских островах, отдается бесспорное предпочтение рому и коктейлям с ним. Ром пьют все и повсюду, в любом виде и комбинации. Классикой считается коктейль из рома с холодной кока-колой. Кубинский ром вошел в моду на Карибах с легкой руки Христофора Колумба, привезшего с собой сахарный тростник, и каталонца Бакарди, сумевшего превратить грубоватое пойло простолюдинов, пиратов и матросов в мягкий, благородный напиток.
Факундо Бакарди, приплыл из Испании в середине XIX века и обосновался на Кубе. Прослышав о том, что «Королевский испанский совет» принял в Мадриде решение об оказании всяческого содействия развитию производства кубинского рома, как местного алкогольного напитка, Бакарди решил проявить инициативу в индивидуальном порядке – досконально изучил весь технологический процесс, экспериментировал, пробовал всевозможные варианты, чтобы избавить ром от неприятного привкуса и запаха, и так увлекся, что, сам того не желая, посвятил этому делу целых 10 лет. Факундо Бакарди, первым начал перегонять полученный из сахарного тростника спирт через черную тростниковую патоку и специальные дрожжи, выдерживать ром, как коньяк, в дубовых, обожженных изнутри бочках, прогонять его через угольный фильтр.