Америка глазами эмигранта. Том 2
Шрифт:
Чаша рефлектора радиотелескопа, размером в 10 футбольных полей, состоит из почти 40 тысяч перфорированных алюминиевых пластин (1 на 2 м каждая), уложенных в естественную карстовую воронку, диаметром 305 м и глубиной 50 м. Над чашей, на 20-метровой высоте, фланирует сферический облучатель, подвешенный на 18 тросах к трём башням. С землей его соединяет гибкий рукав, как у подъемного крана. Человек внутри этой циклопической установки кажется крошечной букашкой. Непосредственно под чашей телескопа разместился очень интересный Музей Науки и Космоса.
Рядом с Аресибо, в Национальном Пещерном парке Рио-Камай, находится упомянутая галерея карстовых пещер. Гостю этого островного государства, если он располагает несколькими днями свободного времени, ну никак нельзя обойти их стороной. Рио-Камай – очень древняя река (ее возраст исчисляется в миллион лет) и одна из самых больших подземных рек на планете. В отличие от наземных тружениц, типа Колорадо, прорывших для себя за такой срок глубокие каньоны, Рио-Камай предпочла уйти под землю, проложив и размыв себе дорогу изнутри. В результате образовалась весьма внушительная водная система под землей и свыше двух сотен полостей, иные из которых просто гигантских размеров. Центральная пещера галереи, например, залегающая глубже остальных, имеет в длину 120 м и в высоту больше 20 м. За свой торжественный вид, напоминающий готический храм с теряющимися в вышине сводами, она получила название Кафедральная пещера.
Экскурсанты, разгуливающие по верхним этажам галереи, находящейся на 30 м ниже уровня земли, видят внезапно открывающиеся каменные окна с видом на бегущие облака или океан – 16 скальных отверстий, соединяющих подземный мир с наземным; слышат шум или грохот воды далеко внизу, под собой. Обрушиваясь с одного подземного уровня на другой, еще более глубокий, полноводная река образует местами перепады и водопады.
Чтобы добраться до нее, нужно спуститься по веревке, и пещера наградит смельчака не только своими дивными красотами, но и настенными петроглифами древнего народа таино, успевшего побывать здесь лет этак на 800 раньше современных туристов. А еще молодым, сильным и нетрусливым предлагают прокатиться к руслу глубинной реки Камай, вернее будет сказать – низвергнуться, по естественным водосточным колодцам, а затем совершить умопомрачительное путешествие по подземной реке на плотах, с фонарями, лишь чуть-чуть отгоняющими вечную, кромешную тьму.
Система пещер пролегает под островом и продолжается в океане. Изучено из нее всего 11 км. В пещерах обитает огромное количество летучих мышей, которые в дневное время спят, прилепившись вниз головой к потолку, и еще – уникальные слепые рыбы-эндемики.
Столица Пуэрто-Рико, Сан-Хуан – второй старейший город Северной, Южной и Центральной Америк (разумеется среди тех, что были построены переселенцами), основанный испанскими колонистами в 1508 году. (Первым считается город Санто-Доминго, столица Доминиканской республики, заложенный братом Христофора Колумба, Бартоломео, в 1496 году.)
Лежит Сан-Хуан на северной стороне острова, на берегах очень удобной – глубоководной, естественной гавани, что делает его со дня основания океанским портом, а в наши дни – портом самым большим, напряженным и постоянно загруженным. Через него осуществляется большая часть торговых операций стран региона. А с развитием индустрии туризма Сан-Хуан стал этаким трамплином, перевалочной базой для распределения путешественников не только по всему Пуэрто-Рико, но и по островам Карибского моря. Его порт и аэродром принимают свыше миллиона круизных туристов в год.
Это вполне современный, цивилизованный город с полумиллионным населением (а если взять всю метрополию, то получится около 2 млн, т. е. половина всех жителей острова), политический, экономический, промышленный и культурный центр Пуэрто-Рико, с огромным количеством музеев и художественных галерей.
Его дороги настолько запружены транспортом, что несколько лет назад власти города, несмотря на повышенную сейсмоактивность региона, отважились на прокладку линии метро. Согласитесь, метро на в общем-то небольшом острове – явление достаточно неожиданное. Строительство «Tren Urbano» в 16 станций, протяженностью 17 км, обошлось в два с четвертью миллиарда долларов. Но горожане не слишком охотно пользуются новым видом транспорта, по-прежнему отдавая предпочтение привычным, наземным.
Все жители Пуэрто-Рико являются гражданами США, но при этом не участвуют в президентских выборах и не платят федеральных налогов. Соответственно на острове нет налога с продаж (исключение составляют только ювелирные изделия), хотя в его магазинах продаются товары со всего мира. Туристы и отдыхающие с удовольствием этим пользуются. В деловом районе Сан-Хуана есть плаза Las Americas – крупнейший на Карибах торговый центр, в котором не протолкнешься. Такую беспошлинную торговлю я встречала еще только в одном месте – на Канарских островах.
Пляжи Сан-Хуана обрамлены высотными зданиями и первоклассными отелями, как ни странно, не вступающими в диссонанс с историческим колониальным центром. Даже напротив, Старый Город – Вьехо Сан-Хуан, весьма органично вписывается в облик сегодняшней столицы и является наиболее привлекательной ее частью.
Это самый настоящий архитектурно-исторический музей под открытым небом. Он занимает западную оконечность небольшого скалистого полуострова, выдающегося в воды Атлантики, в устье гавани Сан-Хуан, и сообщается с остальным городом посредством двух мостов и мощеной дороги. Сюда причаливали первые каравеллы, прибывавшие из Старого Света, и шли дальше, вглубь Центральной Америки. А потом, прежде чем взять курс назад, на Европу, причаливали снова, груженые награбленными, выменянными и отвоеванными сокровищами Света Нового – золотом, серебром.
В те времена Большие Антильские острова, ставшие для переселенцев воротами в Америку, были полями сражений между Испанией, Францией и Великобританией, о чем говорят остатки фундаментальных фортов на их северных берегах. В Сан-Хуане существовал целый комплекс укреплений для защиты от нападений с моря – мощные крепостные стены, опоясывающие высокие берега города-порта с севера, за которыми укрывался весь город, выдерживая многочисленные атаки, осады, штурмы, начиная с пиратского нападения флота Френсиса Дрейка в 1595, британских, голландских, французских корсаров.
Из всех сражений островитяне выходили победителями. И лишь в конце XIX в., во время Испано-Американской войны, Атлантической эскадре США удалось захватить остров. Но ей пуэрториканцы практически сдались без сопротивления, в результате чего Испания вынуждена была уступить остров американцам.
Оборонительные укрепления – крепостные стены и два форта, сохранились до наших дней, хоть и не целиком, а, так сказать, фрагментами. Но и этого вполне достаточно, чтобы составить себе представление об их былом могуществе.