Америка глазами эмигранта. Том 2
Шрифт:
Штат находится на северо-западе страны, гранича с Канадой. Холодные зимы, фантастически красивая, суровая природа, богатейший животный мир. Монтанцы называют свой край «Страной Широкого Неба» (Big Sky Country) или «Последним из лучших мест» (The Last Best Place). Многие территории объявлены заповедниками, в которых разрешается перемещаться только пешком или верхом на лошади.
Монтана – единственный штат, в котором нет ограничений скорости в дневное время, хотя с дорогами здесь проблем хватает. Из-за огромных сезонных перепадов температур ни одно дорожное покрытие долго не выдерживает. Шутка ли, зимний зафиксированный минимум составил –57 гр С, а летний максимум +47. Почти сто градусов разницы! Лето настолько солнечное и жаркое, что купаться можно даже в ледниковых горных озерах.
На территорию Монтаны попадают западная и северная окраины знаменитого национального парка Йеллоустон, основная часть которого находится в штате Вайоминг. Главная же жемчужина штата, принадлежащая ему безраздельно – Ледниковый национальный парк Glacier, находящийся на Континентальном водоразделе, за что и получил название «Короны Континента». Почему водораздел? Здешние реки, берущие начало в Скалистых горах, растекаются в разных направлениях, отдавая свои воды трем океанам: Тихому, Атлантическому (включая Мексиканский залив) и Арктическому.
В зимнее время парк в основном закрыт и мирно спит, зябко кутаясь в тонкое снежное одеяло (осадками Монтана небогата). Хотя ограниченное обслуживание сохраняется круглый год, полностью парк открывается для посетителей с первыми звонкими ручьями и первыми подснежниками на пригретых солнцем горных прогалинах. Туристический сезон длится с мая по сентябрь.
От окружающей красоты и чистоты воздуха захватывает дух. Над крутыми отрогами горной гряды доминирует Пик Гранит, почти четырехкилометровой высоты. Когда-то ледники были главным украшением Монтаны, мощным панцирем покрывавшим вершины Скалистых гор. Сегодня от полутора сотен ледовых полей осталось лишь 15, да и те стремительно тают. Тысячелетиями сползая вниз, ледники тащили за собой валуны и измельченные горные породы, выстилая ими себе путь и формируя облик долин. Так возникли удивительные, спускающиеся ярусами, висячие долины с высоко поднятыми краями, заполненные озерами, облюбованные водопадами, особо шумными на реке Святой Марии. Отсюда, с заснеженных верховий берет начало тремя бурными потоками река Миссури.
По чистоте и прозрачности талых вод ледниковые озера вне конкуренции. Они лежат, как стеклянные, демонстрируя дно в мельчайших подробностях. А на дне отполированная ледниками галька – яркая, разноцветная, как елочные игрушки. Эти камушки приносит с собой с гор весело побрякивающая ими вода.
К парку Glacier вплотную примыкает канадский парк Уотертон Лэйк, в который, гуляя, свободно можно перейти, оказавшись на канадской стороне. И никто не остановит, не спросит, куда вы направляетесь. Вместе они представляют заповедную зону, одну из самых обширных девственных экосистем Северной Америки с богатейшим, непуганным животным миром. Зверья здесь столько, что ни один зоопарк не идет с ней в сравнение.
Отправляясь на пешие прогулки (а маршрутных троп в парке в общей сложности 900 км) отдыхающие едва ли не на каждом шагу натыкаются на четвероногих обитателей здешних мест. Стада черных бизонов, длинношерстных белых коз, горных баранов с могучими закрученными рогами, грациозные пятнистые олени, лоси, многочисленные, вездесущие сообщества сурков, умиляющих своей стойкой на задних лапках, серо-рыжие, похожие на лисиц, койоты.
И конечно медведи, околачивающиеся вокруг кемпингов в надежде поживиться отходами человеческой кухни. Они настолько теряют страх перед человеком, что в инструкции по безопасности для туристов есть такая графа: «Во время еды не держите пищу на расстоянии вытянутой руки, а быстро кладите её в рот.» Надо понимать, голодный зверь вместе с бутербродом может и руку оттяпать? Туристов такие предостережения не пугают, напротив – веселят и интригуют. Не отстают от медведей и койоты, бесстрашно заглядывающие в машины в надежде на подачку.
Самое нежелательное наткнуться на косолапого в лесу. С перепугу он может и напасть. Поэтому рекомендуется предупреждать его заранее о своем приближении. С этой целью на въезде в парк продаются лесные колокольчики. Закрепишь его где-нибудь на рюкзаке, и пусть себе позвякивает во время прогулки. Заслышав колокольчик, медведь поспешит убраться восвояси. Парк предлагает для самозащиты от них специальный аэрозольный баллончик с перцовой вытяжкой, достаточно мощный – струя бьет метров на шесть. Его рекомендуется держать под рукой, где-нибудь на поясе.
Несмотря на весь этот апофеоз дикой природы, Парк прекрасно приспособлен для отдыха. Вроде бы ничего не нарушено, и в то же время все тонко продумано – от прогулочных аллей вдоль озер и рек, горных троп и смотровых площадок на верхотуре, откуда открываются головукружительные – по высоте и красоте – виды, до кемпингов, стоянок для домиков на колесах, кафе и прочих удобств.
Поскольку в районе парка находятся целых семь индейских резерваций, многие памятные места, сами резервации и даже кемпинги носят названия индейских племен: «Голодная лошадь», «Плоская голова»… Стоянка для трейлеров, расположившаяся у озера, на опушке хвойного леса – «Чёрные ноги».
Кстати об индейцах. Во второй половине XIX в. Монтана, как и весь Запад материка, пережила «золотую лихорадку» и кровопролитные стычки с индейцами, долго не желавшими мириться с вторжением на их исконные земли чужаков. Стычки переросли в настоящую войну, особенно с племенами сиу, пока последних почти целиком не истребили. Но и на индейской стороне случался праздник. Вошедшее в историю сражение 1876-го у реки Литтл-Бигхорн – между индейцами Лакота и Седьмым кавалерийским полком, под командованием Джорджа Кастера – закончилось уничтожением пяти рот американского полка, с последующим их скальпированием, и гибелью Кастера. Само собой, такую победу аборигены забыть не могли.
Те времена давно прошли. В резервациях Монтаны мирно прозябают огромные по площади колонии краснокожих – Crow, Blackfeet. Историческое место – поле битвы при Литтл-Бигхорн, носит имя Кастера и отмечено обелиском и мемориалом в память о погибших солдатах, но при этом находится на территории племени Crow («Вороны»). И индейцы ежегодно, в день одержанной ими победы, устраивают торжества и праздничное шествие к месту сражения. В шествии принимает участие всё племя – от стариков до женщин с детьми. «Вороны» все, как на подбор, высоченные, с косой саженью в плечах, с волосами, цвета воронова крыла, заплетенными в косицы. Шествие возглавляет вождь племени, древний старец, облаченный в праздничный плюмаж из орлиных перьев, с посохом – символом власти, в скрюченной руке. Индейцы исполняют ритуальные танцы под барабанную дробь и улюлюканье. Они не возражают при этом против присутствия бледнолицых, а возможно частично на публику и работают. Но фотографировать ритуал не позволяют.
Краснокожие «Вороны» – одна из разновидностей сиу, ведут активный образ жизни и не только не избегают общения с белыми, но и устраивают ежегодные красочные ярмарки знахарей, на которых преобладают нарядно одетые женщины, верхом на таких же разукрашенных конях. Туристическая эпидемия, захлестнувшая Америку, не обошла, как известно, и индейцев.
Несмотря на всю их нынешнюю лояльность и численное меньшинство, белые жители штата, судя по всему, не чувствуют себя рядом с ними в полной безопасности. Свидетельство тому закон, до сих пор действующий в Монтане: группа из более 7 индейцев на улице города рассматривается, как вооруженный отряд, по которому не возбраняется, в целях самозащиты, открывать огонь.