Австралия (Путеводитель)
Шрифт:
Чтобы увидеть истинное лицо Сиднея, надо сесть на паром - лучше всего на старинную деревянную посудину - устроиться на верхней палубе и отправиться в любом направлении. Во время первой прогулки вовсе не обязательно сходить на берег: все паромы опять возвращаются на Ки). Вдыхайте полной грудью морской воздух, любуйтесь видами крутых обрывистов берегов, городским пейзажем и двумя символами современности. Первый - Мост Сиднейской гавани (Harbour Bridge). Этот крупнейший в мире однопролетный мост, возведеннй в 1930-е гг. в самый разгар Депрессии, стал символом надежды. Его прозвали Вешалкой, Грилем, и Железными Легкими Города (последнее прозвище мост получил за то, что в его строительстве участвовало огромное число рабочих, и Сидней смог спокойно вздохнуть в тяжелые времена). Когда в 1932 г. мост открылся, член право-консервативной организации "Новая гвардия", поспешил сам разрезать ленточку, чтобы опередить премьера - представителя левых Джека Ланга. В наши дни, несмотря на опасения, что ржавчина разъедает конструкцию изнутри, мост по-прежнему остается основным связующим звеном между северными и южными пригородами Сиднея (во время поездки по подводному туннелю вам откроется куда менее живописный вид). В одном из пилонов южной части моста расположен музей и смотровая площадка на башне.
Другой символ современности, строительство которого началось в 1960-е гг., - здание Оперы (Opera House) - без сомнения, одно из великолепнейших в мире сооружений (или по выражению критика Роберта Хьюза, "самое изумиетльное украшение земной суши к югу от экватора"). Автором проекта был датчанин Йорн Утсон, победивший в международном конкурсе - хотя никто в то время даже не предполагал, как его фантазию на ватмане можно будет воплотить в стройматериалах. Понадобилось девять лет, чтобы без помощи компьютеров спроектировать опоры для величественных белых раковин. Цены тем временем росли. Утсон стал заложником интриганства и коррупции австралийских политиков и в конечном счете, рассорившись с заказчиками, в 1966 г. бросил все дела - с тех пор он в Сидней так и не приезжал. Необходимые для строительства средства удалось собрать с помощью розыгрыша государственной лотереи и к тому моменту, как в 1973 г., здание было закончено и открыто королевой Елизаветой II, его сметная стоимость составляла 102 млн. долл., что в 14 раз превышало первоначальный бюджет. И хотя акустика залов Оперы оставляла желать лучшего, никто больше не возмущался непомерными расходами. Здание Оперы сразу же стало символом культурной независимости Австралии. И сегодня пейзаж Сиднея без Оперы просто немыслим.
ГАЛОПОМ ПО ГАВАНИ
Сидней - так же тесно связан с морем, как Рио-де-Жанейро или Гонолулу. В городской черте находится не менее 70 пляжей, а Сиднейская гавань рассекает самое сердце города, омывая его основные пригороды. Желто-зеленые паромы, пожалуй, - самый приятный в мире вид пригородного сообщения, которым стоит воспользоваться при любой удобной возможности. С бесчисленных причалов Сидней поворачивается к туристам многими своими гранями.
Пятиминутная поездка прямо от Серкьюлар-Ки (здесь расположен главный паромный вокзал) перенесет вас на север, к пригороду Киррибилли (Kirribilli), где находятся официальные резиденции австралийского премьер-министра и генерал-губернатора (оба высокопоставленных чиновника любят иногда заглянуть в знаменитую рыбную лавку под пилонами Моста Сиднейской гавани).
У противоположного конца моста находится Мак-Махон Пойнт (McMahon Point), откуда открывается красивейший вид на Сидней (под Мостом стоит Оперный театр). В сторону северного Сиднея протянулась, Блюз-Пойнт-роуд (Blues Point Road) - вереница кафе, которые облюбовали молодые бизнесмены, никогда не расстающиеся со своими сотовыми телефонами (кстати, Сидней удерживает мировое первенство по количество мобильных телефонов на душу населения).
Чуть больше времени займет поездка до Креморн-Пойнт (Cremorne Point), изумительной красоты мыс с зелеными аллеями, ведущими к Мосману (Mosman), откуда паром привезет вас обратно на Ки.
Паромом можно добраться и до Зоологического сада в Таронга-парке (Taronga Park Zoo). Окруженный девственными кустарниками, он, вероятно, является самым красивым зоопарком в мире ("таронга" на языке аборигенов означает "вид на воду"). На его территории обитают 5 тыс. животных, в том числе полный набор местных диковинных зверушек (вам представится уникальная возможность увидеть например, утконоса и множество змей, которых вы вряд ли встретите в другом месте). Летом в садах Таронга-пара устраиваются концерты классической музыки.
Примерно половина всех сиднейских пляжей находится в зоне Гавани (протянутые в воде сети оберегают пляжи от акул Порт-Джексона). Балморал (Balmoral) - один из лучших пляжей неподалеку от входа в Среднюю Гавань, где находится известный приморский ресторан "Бейзерс-Павилион". Нильсен-парк (Nielsen Park) в Воклюзе - излюбленное горожанами место проведения пикников, а на пляже Леди-Джейн (Lady Jane) можно поплавать и позагорать голышом. На южном окоеме входа в Гавань находится семейный пляж Кемп-Коув (Camp Cove), где дамы загорают без бюстгальтеров.
Самый популярный паромный маршрут - до Мэнли (Manly): паром пересекает открытое море между Хедз, причем в непогоду волны даже перехлестывают через борта. Название было придумано капитаном Филлипом, когда его ранило в руку аборигенское копье, но он не стал мстить чернокожим воинам, назвав их "мужественными" ("manly" - по-английски). В 1930-е гг. этот полуостров стал австралийским вариантом американской зоны отдыха на Брайтон-Бич - его прозвали "семь миль от Сиднея и тысяча миль от забот". Даже после недавнего появления гигантского торгового центра со множеством недорогих ресторанчиков здесь по-прежнему сохраняется старомодная атмосфера. В 11 км отсюда находится Спит - туда советуем пройтись пешком, а обратно лучше взять такси). На Западной Эспланаде находится Музей Мэнли и художественная галерея (Manly Museum and Art Gallery) c отличным собранием полотен австралийских художников, и "Мир океана"-Оушнуорлд (Oceanworld).
Скоростной катамаран перенесет вас по реке к Парраматта (Parramatta) (на местном наречии сие означает "место, где нерестятся угри"). Это строго говоря, город, хотя сиднейцы упорно считают его пригородом. Здесь когда-то каторжник Джеймс Руз создал Экспериментальную ферму в попытке накормить голодающих колонистов. С тех пор ферма стала фактической столицей Нового Южного Уэльса.
В Парраматте до сих пор сохранилось несколько зданий колониальной поры, в том числе и Старый дом правительства (Old Government House). Туристы, прибывающие сюда на пароме "Ривер-кэт", пересаживаются на автобус "Эксплорер" и едут осматривать достопримечательности.
Прогулка в прошлое. Жизнь на Ки (Quay) бьет ключом: помимо гомонящих толп на паромных причалах, тут полно уличных музыкантов, торговцев-разносчиков и праздношатающихся граждан. Прямо на берегу примостился Музей современного искусства (Museum of Contemporary Art), чье открытое кафе славится отличной кухней. За музеем начинаются исторические кварталы Сиднея - "Рокс" (The Rocks), названные так из-за утесов песчаника, из которых каторжники вырубали золотистые кирпичи и складывали из них общественные здания (обратите внимание на улочку Аргайл-Кат (Argyle Cut), прорезанную прямо сквозь скалы - там до сих пор можно без труда различить следы работ старых каменотесов). Сегодня пабы и каменные домишки Рокс до блеска надраены, здесь сосредоточены лавки, торгующие произведениями аборигенного ремесла и сувенирами. Впрочем, до самого последнего времени Рокс оставался трущобным районом Сиднея, в чуть ли не диккенсовским колоритом, где над мрачными переулками витал смрад рома и табачного дыма, а банды "бритворезов" охотились за неосторожно забредавшими сюда чужаками (печальной главой в истории этих кварталов стала эпидемия бубонной чумы в 1900 г.). Еще в 1970-е гг. застройщикам выдавались разрешения на снос здешних развалюх, впрочем, их спасло лишь то, что левые профсоюзы строительных рабочих во главе с Джеком Манди отказались приступить к работе. Так было положено начало кампании "зеленых запретов", которые спасли старые памятники старой архитектуры, благодаря чему в Сиднее удалось сохранить оазисы прошлого с их неповторимой атмосферой.
Рядом с Музеем современного искусства примостился крошечный каменный Коттедж Кэдмена (Cadman"s Cottage), считающийся самой старой постройкой Сиднея. Аргайл-Кат бежит мимо Аргайл-Центра (Argyle Centrе), относящегося к каторжной эпохе склада, ныне ставшего модным торговым комплексом, потом минует церковь Гаррисона (Garrison Church) и наконец выводит по крутой тропе к Обсерваторному холму (Observation Hill). Когда-то это была крепость-казарма для офицеров, выстроенная на случай мятежа каторжников. Сегодня это место проведения пикников, откуда открываются чудесные виды на гавань. Ночью старинная обсерватория отрывается для посетителей, желающих полюбоваться звездным небом. А дальше к Миллерз-Пойнт протянулись кварталы с паутиной улочек, где раньше селились портовые рабочие. Пивная "Герой Ватерлоо" (The Hero of Waterloo Pub) - самая старая в Сиднее (построена в 1844 г.), окруженная живописным Палисадом (Palisades).