Бани и печи. Традиционная баня и ее печи

Поляков Илья

Столбчатый фундамент

Хорошо работает с легкими конструкциями – каркасными, бревенчатыми, со строениями из бруса с этажностью не более трех этажей. Не подходит для грунтов, склонных к горизонтальному смещению и под тяжелые кирпичные стены.

Сосчитать количество точек установки столбов просто. Чертим план здания со всеми капитальными перегородками. И расставляем сваи. В

каждое пересечение стен, под каждый угол. И далее через 1,5–2,5 метра. Но не реже. Отдельно под опорные точки лестниц, под крыльцо, фундамент печи.

Если к бане планируется легкая пристройка, то под нее можно ставить сваи пореже. Под основные стены – почаще.

Каждая опора в таком фундаменте работает самостоятельно. Поэтому требуется связать ее в единую конструкцию. Для чего сверху сооружают ростверк – арматурный пояс, объединяющий фундамент в единое целое.

Ростверк может не доходить до земли. Но следует помнить, что всегда в таком случае зимой и летом под баней будет разница температур с внешней средой. Что сделает подомовое пространство привлекательным для всяких кошек, собак, ежей, грызунов, насекомых, пресмыкающихся и так далее. Поэтому лучше довести ростверк до земли. И даже немного заглубить его. Если не полноценным массивом, то хотя бы легкой загородкой – забиркой.

Особое утепление ростверка для бани не требуется – это не жилой дом. А вот вентиляцию этого пространства надо предусмотреть обязательно. Для чего в противоположных стенах ростверка или забирки (ровно как и в цоколе ленточного фундамента) делают сквозные отверстия – продухи. При мытье их закрывают, что бы избежать сквозняка. А после снова открывают – для сушки и вентиляции подпольного пространства. Пренебрежение их устройством грозит возникновением под полом солидной грибной фермы, что совсем нежелательно в банном деле.

Столбы фундамента

Площадь опоры столбчатого фундамента можно увеличить, отлив площадку под столб.

Свайные фундаменты монтируются элементарно. Чаще всего применяют такую технологию. Ручным буром выбирается отверстие на нужную глубину, туда ставится асбоцементная или металлическая труба подходящего диаметра. В нее монтируется стальная арматура. И заливается бетон. С обязательным штыкованием или виброуплотнением. Получаем опорный столб. Труба работает как несъемная опалубка.

При небольшой глубине залегания выкопать шурф можно и вручную. Если необходимая площадь опирания требуется больше, чем сечение трубы, то выбираем грунт на нужную площадь и заливаем сначала подушку нужной площади, на которую и опираем столб. После засыпаем грунт, тщательно и равномерно трамбуя его.

Если требуется большая опорная площадь или глубина заложения фундамента, хорошо работают винтовые сваи – своеобразные большие шурупы для грунта. До 300 мм диаметром их можно завинчивать вручную. Большие размеры требуют специальных машин. Но в любом случае стоимость такого фундамента ниже, чем у монолитного ленточного.

Но свайное основание малопригодно под тяжелые стены. В таком случае лучше всего работает непрерывная монолитная лента.

Толщина ленты зависит от нагрузки, но в любом случае не уже стены и не тоньше 25 сантиметров – в кирпич. Впрочем, для бетона эту цифру принято принимать в 30 сантиметров. Если площади не хватает, можно залить подушку. Как бы увеличивая опирание конструкции. Толщина подушки не менее 40 см – меньше просто не обеспечит нужной надежности.

Ленточный фундамент

Утолщение в центре предназначено для печи.

Хорошо под фундамент насыпать небольшую песчаную подушку, примерно в 20 см толщиной. Она нужна для более равномерного распределения нагрузки. Но не пытайтесь такой подушкой заменить часть бетонных конструкций. Особенно ближе к уровню замерзания. Мифы о том, что песчаную подушку при замерзании не пучит, – только мифы. Пучистость грунта обусловлена наличием влаги, а не способностью основания переносить сжатие. Не успела уйти вода и грянули морозы – все. Выпирание обеспечено. И глина это или песок – разницы никакой. Пучит одинаково.

Схематичный разрез фундаментной ленты

Не самое традиционное изображение, но вполне информативное.

Песчаную подушку обязательно проливают водой. Проливают, а не трамбуют – проливка водой моделирует естественное уплотнение песка. И равномерная его усадка возможно только в таком случае. Трамбовкой подобного эффекта не добиться.

Саму ленту можно выполнять из бетона, кирпича, бутового камня. Но лучше всех ведет себя конструкция из железобетона – она наиболее монолитная, прочная.

Опорная подушка

Если не хватает опорной площади фундамента, ее можно увеличить. Делать массивным весь фундамент смысла нет – затратно и хлопотно. А вот сделать опорную подушку под ним – очень даже полезно в каких-то ситуациях.

Обязательно два слоя гидроизоляции. Один на уровне земли. Он препятствует подъему почвенной влаги. Второй защищает проникновению влаги из подпола в стены. Настилается поверх цоколя или где-то рядом.

Собственно, такая же конструкция гидроизоляции и у свайных фундаментов – слой между стенами и ростверком обязателен, как и непосредственно под стенами.

Не забываем о необходимости вентилировать подпол.

Много споров вызывает высота цоколя над уровнем земли. Кто-то старается экономить и делает ее минимальной – только бы выровнять основание под стены. Тут можно посоветовать следующее. Обратить внимания на деревенские деревянные старые дома. Те, кто имеет ярко выраженный цоколь, стоят, как правило, ровно. У кого цоколь минимальный – давно перекосились.