Бани и печи. Традиционная баня и ее печи
Шрифт:
Причина проста. Высокий цоколь уберегает стены строения от снега и брызг дождя, отскакивающих от земли – меньше гнили и плесени. Поэтому очень хорошо поднимать цоколь сантиметров на 70 выше земли – так весной тающий снег не нанесет вреда стенам.
Плитный фундамент применяют на слабонесущих пучитых грунтах. Он надежен, но дорог. Устройство его самое простое. Заливается монолитная плита порядка 30 см минимальной толщины, на которую затем монтируется коробка стен. Но для бань такой тип основания используют только в самых крайних случаях.
Основание под плиту, как правило, выполнено в виде песчаной подушки. Но лучше будет смешать песок с гравием. И пролить его сверху битумом – получится надежная гидроизоляция.
Глава 6. Стены
Для стен бани лучшим материалом является, безусловно, дерево. Традиционно применяли хвойные породы. Широко использовалась и осина – по причине своей исключительной стойкости к воде. Но выбор в большей степени зависел от региона. В Перми в ход шла ель. В районах, богатых лиственницей, бани ставились исключительно из нее – необычайно живучие и долговечные. Правда, первое время в них стоял своеобразный посторонний кисловатый запах. Который, впрочем, быстро уходил – это особенность самого дерева. В банях из кедра необыкновенно легко дышится. В качестве ходового материала брали сосну – она и долговечна, и распространена.
Дерево просто обрабатывается, обладает солидными теплоизолирующими свойствами. Дерево пропускает кислород, поэтому в помещении легко дышится. Хвойные породы, вдобавок ко всему, выделяют эфирные масла, убивающие в воздухе различную заразу. Деревянные стены даже регулируют влажность в атмосфере помещения. А технология сооружения деревянных зданий отработана веками и действительно достигла совершенства.
Баня из альбома типовых конструкций Императорской Железной дороги образца 1908 года
Такие бани ставились на узловых станциях – для пассажиров и рабочих бригад.
План этой бани
Обратите внимание на наличие двух отделений. В большем простонародном всего два помещения – раздевалка и моечная, совмещенная с парилкой. А в более компактном дворянском отделении уже имеется предбанник, раздевалка, помывочная и отдельная парилка.
В деревянной бане дышится лучше всего. И ничто не заменит на 100 % простых деревянных стен из бревен, сплоченных традиционным способом.
Но не стоит думать, что дерево является единственно возможным вариантом. Греки и римляне неплохо управлялись с камнем. Финны, при всем богатстве своей страны деревом, часто прибегали к дешевой каркасной технологии еще в XIX столетии. А по железным дорогам Российской империи в XIX и начале XX столетия массово ставились типовые кирпичные конструкции. Дело, по большому счету, не в материале. Дело в правильном использовании сильных и слабых сторон той или иной технологии.
Про кирпичные стены сказать особо нечего. Правила кладки точно такие, что и в обыкновенном гражданском строительстве. Обычно для бань применяют более тонкие стены, нежели в жилых домах. Дореволюционные бани часто ставились с толщиной стен в 1 или 1,5 кирпича, вместо положенного у жилых домов минимума в 2,5. По причине малой толщины в кирпич часто применяли цепную перевязку – когда тычок и ложок постоянно чередуются в каждом ряду. Это наиболее прочный вид кладки. Для кладки в полтора кирпича распространенным был способ с чередованием
В кирпичной кладке самая мудреная наука – заведение углов. Очень часто в справочной литературе встречаются подробные разборы кладки в 2,5 кирпича, в 2, в 1,5. Но в современном варианте с многорядной перевязкой. Старые же способы всплывают не часто. Потому приводим возможные варианты выполнения углов в кирпич и полтора. Они требуют большого количества целых кирпичей и не любят обломков, а потому и не сильно популярны на современной стройке. Но эти неудобства окупаются большой прочностью стен.
Первый ряд довольно прост. И не думаю, что требует пояснений.
Второй еще проще. Все кирпичи целые. Дальше по рядам все попросту повторяется.
Кладка в полтора кирпича более хлопотная.
Но вполне выполнимая. Единственный минус – лишние четвертушки. По одной на каждый угол. Но эта жертва не так уж и велика, если учесть, что стена получается прочная. Частенько таким способом ставились амбары. Присмотритесь, если такие сохранились в округе. Кстати, есть несколько способов ведения подобной кладки. Здесь показан лишь один вариант.
А теперь посмотрите на фотографию банного отделения женских курсов 1911 года. Обратите внимание на оштукатуренные стены. Неплохо это сделать и сегодня, если вы затеяли кирпичную или каменную баню (из кусков гранита, например, несколько столетий назад была построена гостевая баня в Соловецком монастыре). Выравнивание стен штукатуркой существенно уменьшает гигроскопичность стен. Да и мыть их проще, в случае чего – меньше неровностей, где задерживается грязь.
Хотя сегодня более популярен вариант с обивкой поверхности вагонкой. Главное правило тут одно – никакой теплоизоляции. Многие игнорируют это правило, только выигрыш выходит мизерным – размещение теплоизоляции с внутренней стороны перемещает точку росы внутрь стены, между термоизоляцией и кирпичной кладкой. В результате последняя интенсивно мокнет. Отсюда все вытекающие: плесень и другие радости. Подробно правила утепления будут рассмотрены в отдельной главе, посвященной пароизоляции.
Кирпич применяется керамический – силикатный плохо сопротивляется влаге. И лучше, если кирпич будет щелевой – при нерегулярной эксплуатации велик риск промерзания, а у щелевого выше теплоизоляционные свойства. Да и стена из такого материала имеет меньшую массу – выгода для фундамента.
Банное заведение женского института 1911 года
Немного о растворе. Можно применять известковый или цементный. Гипсовый не годится. Обычное соотношение – одна часть цемента и 3–6 частей песка. Известь обычно мешают 1 к 3 или 4. Можно на ведро цементно-песчаного раствора добавить мастерок цемента – для ускорения схватывания.