Энциклопедия современной рыбалки. Ловля рыбы поплавочной удочкой
Шрифт:
Ловля этим способом предполагает нахождение оснастки на удалении более чем в 30 м от берега. Не так давно отправить насадку на поплавочной снасти далеко от берега можно было, лишь используя силу течения, – насадка увлекалась течением на достаточное расстояние, и так можно было ловить осторожную крупную рыбу. Все мы прекрасно понимаем, что такой подход практиковался из-за бедности рыболовного арсенала. Истинное рождение снасти для «дальнего заброса» произошло с появлением современных безынерционных катушек, а уже спорт способствовал возникновению интереса к рыбной ловле способом «дальний заброс». Причиной того, что такой часто незаменимый способ ловли до сих пор имеет ограниченное число поклонников, считаю, является то, что способ этот технически сложный, во многом непривычный и имеющий принципиальные отличия от традиционной, всем доступной и понятной ловли классической поплавочной удочкой. Кроме того, ловля способом
Немного повторюсь, для того чтобы было легче связать воедино все элементы конструкции снасти для ловли «дальним забросом». Основа снасти – удилище. Длина универсального удилища составляет или 13 футов (3,96 м), или 14 футов (4,27 м). Короткие удилища затрудняют ловлю со стационарными поплавками, а чрезмерно длинные не только достаточно громоздкие, но и сильно парусят на ветру, затрудняют быструю подсечку. Есть еще, по крайней мере, три причины, по которым нецелесообразно пользоваться длинными удилищами с кольцами. Две из них очевидны: во-первых, длинными удилищами трудно ловить, находясь среди кустов и деревьев; во-вторых, длинное удилище на практике не дает преимуществ в дальности заброса, поскольку дальность заброса гораздо больше зависит от строя удилища и массы оснастки. А вот третья причина «остается за кадром».
В неблагоприятных условиях для ловли длинным удилищем требуется отточенная техника заброса, иначе неточность заброса сведет на нет затраты на прикормку.
Современные удилища для дальнего заброса только штекерные. Они состоят из меньшего числа колен, а значит, в них меньше стыков, имеют меньшую конусность, а значит, и меньший вес при большей надежности и прочности. На них стоит много, и это бросается в глаза, легких пропускных колец, что необходимо не только для равномерного распределения нагрузки по длине удилища, но и для уменьшения углов перегиба тонкой лески. Выбирая удилище, сразу обратите внимание на его тест. Оптимальны удилища, рассчитанные на оснастки весом от 5 до 30 г и на оснастки весом от 10 до 40 г (для очень далеких забросов). Рукояти дорогих моделей делаются из пробки, для более дешевых моделей они изготавливаются из синтетических материалов. Пробка предпочтительнее – ее проще отмывать от грязи и рыбьей слизи. Пробковые рукояти комплектуются простыми, надежными и максимально легкими подвижными кольцами для крепления катушки. Нет необходимости покупать удилище с пропускными кольцами из дорогой Fuji-SiC керамики. Поскольку стандартные удилища для дальнего заброса рассчитаны на монолески диаметром от 0,10 до 0,18 мм, то вполне приемлемо, если пропускные кольца будут выполнены из хорошей алюминийоксидной или циркониевой керамики.
Стандартная катушка для снасти, предназначенной для ловли способом «дальний заброс», представляет собой безынерционную модель с открытой шпулей, вмещающую 100 м лески диаметром 0,20 мм и имеющую скорость намотки лески не менее 74 см за один оборот ручки катушки.
Не нужно гнаться за большим передаточным отношением, ведь требуемая скорость подмотки лески проще достигается большим диаметром намотки лески на шпулю. А меньшее передаточное отношение редуктора катушки – это большая мощность. Корпуса и шпули многих катушек для названной ловли выполняются из композиционных материалов, так как желательно, чтобы собственный вес катушки был небольшим. Очень важно наличие максимально плавного тормоза, и не очень важно, передний он или задний, все зависит от привычки.
Оптимальны в эксплуатации шпули системы ABS, имеющие фиксатор для лески. В катушках для дальнего заброса снасти непременная деталь – мгновенный тормоз обратного хода.
Главным элементом оснастки для дальнего заброса является скользящий поплавок. Стационарные поплавки используются ограниченно, да и застопорить при необходимости скользящий поплавок можно без труда. В большинстве случаев предпочтительнее в эксплуатации поплавки, имеющие одну точку крепления.
Тело поплавка изготавливается из твердой бальзы, но ничем не хуже, повторюсь, твердый пенополистирол. (Раньше мы сами делали хорошие поплавки из липы.) Тяжелое тело поплавка не требует внутренней подгрузки. Антенны лучше применять бамбуковые и сосновые. С пластиковых антенн зачастую быстро облезает краска. Киль предпочтительнее – из сосны, с колечком из жесткой нержавеющей проволоки (0,8–1,0 мм). Большинство «магазинных» поплавков подгружено в нижней части. Такие поплавки быстрее занимают вертикальное положение после заброса, и благодаря их высокой остойчивости возможно выполнение некоторых манипуляций со снастью. Величина внутренней огрузки определяется глубиной ловли.
Соединяется поплавок с леской с помощью застежки и маленького вертлюжка. Вес огрузки складывается из веса грузил, стопорных элементов,
Рис. 52
Рис. 53
Выше оливки, на расстоянии немного больше длины поплавка, ставится небольшая дробинка. Она предохраняет поплавок от ударов об оливку.
Обязательной частью оснастки является стопорная бусинка поплавка.
Рис. 54
Наибольшие трудности при работе со снастью для дальнего заброса вызывают захлестывания оснастки при забросе и установка глубины спуска. На рис. 54 приведена испытанная десятилетиями конструкция оснастки для дальнего заброса. Обращаю внимание на то, что оптимальным расстоянием от подпаска до оливки будут примерно 60 см, а от оливки до поплавка – 20–30 см (зависит от внутренней подгрузки поплавка). Очень важно правильно подобрать массу подпаска. Если подпасок, или основное грузило, состоит из нескольких дробинок, то ни в коем случае между ними не должно быть ни малейшего зазора. Иначе вас замучают захлесты при каждом забросе. Свис такой оснастки во время заброса равен 100–140 см. Перед самым забросом убедитесь, что леска не захлестнулась и свободно проходит через пропускные кольца удилища. Сам заброс должен быть плавным, без катапультирования, присущего спиннинговой технике ловли. При катапультировании оснастка будет не только захлестываться, но и просто обрываться – ведь используется леска диаметром 0,12 – 0,16 мм. Перед самым приводнением оснастки, для того чтобы насадка не цеплялась за грузила, сматывание лески со шпули катушки нужно притормаживать указательным пальцем.
После того как поплавок примет вертикальное положение, кончик удилища нужно опустить в воду и сделать им два-три боковых движения, чтобы утопить леску. Чтобы помочь леске утонуть, полезно периодически капать на шпулю катушки пару капель разбавленного жидкого моющего и обезжиривающего средства. Оно снижает поверхностное натяжение на границе лески с водой.
Измерение глубины производится с помощью глубомера. Помните, что затраты времени на измерение глубины перед ловлей с лихвой окупаются затем ее результативностью. После измерения глубины делаются несколько контрольных забросов на точность. После очередного заброса леску надо зажать на шпуле катушки. Если на шпуле нет фиксатора для лески, то поверх лески на шпулю после заброса просто надевается тонкое колечко из мягкой резины. Затем делается 1–2 оборота ручки катушки – и можно приступать к прикармливанию. Фиксацией лески на шпуле контролируется дистанция ловли. Во время ловли леска высвобождается, вы делаете один или два оборота ручкой катушки и ловите точно на заданной дистанции, то есть в месте прикормки.
Несколько слов о подсечке. Неопытные рыболовы пытаются резким размашистым движением выбрать при подсечке дугу лески, лежащей на воде. Это неэффективно, и так перегружается удилище. Лучше подсекать в направлении продолжения дуги, не поднимая леску с воды. Если попалась не мелкая рыба и вы не уверены в плавности тормоза катушки, рыбу придется «выкатывать», как это делают спиннингисты. Если все элементы вашей снасти качественные, то рыбу лучше выводить на тормозе катушки, опустив кончик удилища в воду в направлении лески. Так будет быстрее, да и рыба ведет себя при этом гораздо спокойнее. Если клюнула крупная рыба, то первые рывки ее нужно сдерживать удилищем, а затем действовать, как описано выше. И только подведя рыбу к подсачеку, удилище можно поднимать вверх.
Разговоры о проблемах с искусственной проводкой оснастки для дальнего заброса скорее дань спортивным привычкам. На прикормленном месте говорить об эффективной проводке не приходится. Ветер и волнение сами двигают оснастку, и попытки изменить характер движения приводят лишь к приближению оснастки к берегу. Но на расстоянии свыше 35 м от берега рыба не осторожничает, и обычно нет нужды ее дразнить, меняя движение насадки. Намного более важно подобрать глубину ловли и длину поводка в зависимости от рельефа дна и скорости сноса оснастки.