Этюды о моде
Шрифт:
Женщины победнее предпочитали кумачовый ситцевый платок, который не выгорал и при стирке не линял. На одних платках по кумачовому красному фону горели ярко-жёлтые, зелёные и синие цветы, на других красовались на темно-синем фоне красные розы, тюльпаны и гвоздики.
Платки ткали даже в монастырях, где изготовлялись тёмные шёлковые платки для женщин среднего и пожилого возраста. Производство тканых и набивных платков так быстро росло, что Россия сама стала вывозить свои изделия сначала на Восток, затем на Запад.
К важнейшим событиям государственной, общественной и
А вот платок-календарь. В большом квадрате, расположенном в центре, каждый месяц года расписан по дням святцев, вокруг - двенадцать картинок, соответствующих сельскохозяйственным работам данного месяца: май – крестьянин сеет, разбрасывая из лукошка семена, июнь - косьба.
В середине XIX века широким спросом пользовались старопавловские /павлово-посадские/ платки: по цветному тонкому кашемиру набиты крупные слегка стилизованные цветы. Уже в 1885 году эти платки получали медали на международных выставках.
Самым лёгким и тёплым головным платком считается оренбургская "паутинка". Пуховый платок размером 2X2 метра весит всего 70 граммов и свободно протягивается сквозь обручальное кольцо.
Почти единственным традиционным местом, где сосредоточено вязание "паутинок", остаётся село Жёлтое Саракташского района Оренбургской области. Для вязания берётся пух губерлинских коз, отличающийся самым лёгким, шелковистым, тёплым, мягким и длинным волокном. Основателем промысла узорного пуховязания в среде уральских казаков был географ и историк Пётр Иванович Рычков. В 1770 году за первые платки - "паутинки" его жена была награждена золотой медалью Вольного экономического общества.
Наряду с платками в моде были и шали, которые представляли собой квадратную или прямоугольную полоску материи, которая служила для защиты от холода предплечий и шеи. /Шаль происходит от персидского слова "шаш" - большой/. Изготавливались шали главным образом из кашемира - прекрасной шерстяной ткани, лёгкой, эластичной и несминаемой, которая вырабатывалась в Кашмире, расположенном в северной части Индии. Шерсть местных коз - длинная, гибкая, с шёлковым блеском - перерабатывалась на пряжу и ткани более двух тысяч лет назад.
Издавна вручную сотканные кашмирские шали украшались мотивами сосновой шишки - символа плодородия. Из Индии такие шали попали в Персию и Китай, а примерно в 1375 году появились на Руси.
Благодаря красоте, почти шёлковому блеску, исключительно приятному ощущению при носке кашемировой ткани стали необычайно популярными в Европе. В 1790 году в парижских журналах мод появилось предложение носить шали античного стиля.
Одной из самых больших сенсаций стала длинная шаль, мода на которую пришла из Индии в ХVIII веке. Сегодня никто не может себе представить, какой фурор произвела индийская шаль в европейском дамском высшем свете того времени. Никто сегодня не поверит, что самые дорогие экземпляры стоили несколько тысяч франков.
Во времена Директории, после египетской кампании
Производство таких шалей во Франции появилось около 1805 года. Первым их стал выпускать фабрикант Гийом Луи Терно под покровительством Жозефины Богарне, ставшей уже императрицей, которая закупила около четырёхсот шалей и использовала их как покрывала и носила их на платьях. Мало того, она из шалей даже делала подушки для своих любимых собачек.
Имитации кашмирских шалей появились и в шотландском городе Пейсли, известном своим ткацким производством. Шотландские шали с маркой Пейсли экспортировались во все страны мира. Сосновую шишку из Кашмира стали называть "пейсли". Под этим названием она перешла и в другие текстильные материалы.
В Россию до ХVIII века шали поступали из Индии и Персии и за них платили чистым золотом. Позже стали привозить из Франции и Англии более дешёвую подделку под настоящую кашмирскую шаль.
Однако русские умельцы подумали, что они нисколько не хуже "хранцузских и аглицких мастеров", и в 1806 году в Нижегородской губернии, в поместье помещицы Мерлиной занялись изготовлением подобных же шалей. Мерлинские шали вырабатывали из пуха тибетских коз и сайгаков. Из тринадцати граммов такой пряжи вытягивали нить длиной в четыре с половиной километров.
Мерлинские шали были квадратными и прямоугольными, с белой серединой и широким бортом, затканным красочным "индийским" рисунком или букетами цветов и представляли собой одно сплошное полотнище, причём не имели изнаночной стороны.
"Журнал мануфактуры и торговли" в 1827 году рассказывал о другой мануфактурной мастерской в имении помещицы Елисеевой в селе Хава Воронежской губернии. Пять лет ушло на поиски специального станка: распускали настоящие кашмирские шали и смотрели, как располагаются нити, пытаясь по плетению определить устройство ткацкой машины. В 1813 году фабрика начала работать.
В зависимости от сложности рисунка каждую шаль мастерица ткала от шести месяцев до двух с половиной лет /!/, соответственно и стоила сделанная ею вещь от 500 до 12 тысяч рублей.
Великолепны были знаменитые колокольцевские шали, которые делались в сельце Александровке Саратовской губернии, в имении генерала Дмитрия Колокольцева.
Вот как выглядела одна из таких шалей по описаниям Первой публичной выставки российских мануфактурных изделий 1829 года. Изумительной белизны шалевое поле, обрамлённое каймой из сирени и роз, - каждый цветок составлен из нескольких оттенков, а в цветах и зелёных листьях более шестидесяти разных теней; полотно такое тонкое, что если положить под него розовую или голубую материю, она просвечивает, как кисея.