Фронтир Индикона
Шрифт:
В центре рычага сделал глухое отверстие, оно будет упором для сверла, рядом коническое для шлифовального рычага. Сверло и рычаг ровные палки, отличие которых в том, что последний в верхней части, веревкой крепился к нажимному рычагу.
На конце рычагов сделал расширители - отрезанные цилиндрики из дерева, в торце которых квадратный паз. В паз вставлялись насадки с рабочим инструментом, имеющие на конце шип соответствующей формы. Шип плотно входил в паз и позволял быстро менять насадки, дополнительного крепления не требовалось, так как на насадку постоянно оказывалось давление.
Как не крути, но, чтобы закрепить инструмент на насадках, придется варить клей. Клей, так
Пока смола плавилась, сделал рукояти и отретушировал два прямоугольных лезвия для стамески и два треугольных для сверл.
Изготовление насадок затянулось на три часа. Для рычага сделал две насадки с брусками из туфа, разной формы и одну из микроклина для грубой шлифовки. Насадка для перепиливания одна - серп с зубьями из сланца. Насадка-брусок из высохшего баобаба - для финальной полировки. Две насадки имели лезвия-стамески по 3 и 5 сантиметров шириной, они потребуются для выбивания пазов, поэтому дополнительно были закреплены между костяными пластинами.
Для сверла сделал всего пять насадок, две из которых каменные, а три сделал из трубчатых костей жирафа разного диаметра. Первыми были - насадка пила и пара сверл, а после, с их помощью быстро изготовил остальные насадки. Высоту сверления и шлифовки, можно было регулировать подкладывая брус, внизу были колышки с отверстиями для крепления деталей. Работа не тяжелая, но как обычно много времени заняла: обработка отверстий под шипы и веревки, прожечь-рассверлить.
На дальний конец рычага, чтобы регулировать давление на сверло, привязывался камень. Еще пара шипов, их можно было вытаскивать, служили ограничителями нажимного рычага. Станок, как только был готов, пошел в работу. Ну вот, это дело! Результатами я остался доволен, скорость по сравнению с ручным сверлением выросла раза в три, а про перепиливание я и не говорю.
Теперь бур. Взял ствол акации в 15 см диаметром и отрубил кусок около метра. Сделал наконечник в форме двухлопастного шнекового долота, обжег его для прочности. По всей поверхности бура, по спирали и в лопастях насверлил пару десятков отверстий и забил в них короткие шипы, выступавшие на три-четыре сантиметра. В верхней части закрепил перпендикулярно рукоять. Получившийся инструмент больше всего напоминал палицу с шипами, а не бур. Пробное бурение показало, что этот неказистый инструмент работал раза в два медленней, чем шнековый бур, но работал. Высокие трудозатраты были не только на вращение, но и на чистку от земли, плотно набивавшуюся между шипами, которую приходилось часто повторять.
Перед бурением, топором вырубал слой с травой и корнями и делал ямку-затравку. Уже туда вставлял бур и медленно, чтобы не сломать шипы, вращал его, рыхля почву. Каждые 10-15 сантиметров, вытаскивал бур и очищал от налипшей между шипами земли. Вот так, через пень колоду, сделал две ямы под опоры в полметра глубиной и продолжил обустройство рабочего места.
Чтобы обеспечить удобный поход к воде, с другой
Приступил к постройке навеса. Сделал буром две ямы по метру глубиной, куда вставил столбы с разветвлениями-рогатками - это опора западной стены. Для лучшей устойчивости столбов подсыпал в глину вокруг опор камушки и плотно утрамбовал получившуюся смесь дубиной. На рогатки уложил прочную пятиметровую жердину, на которую в свою очередь приделывал жерди-стропила поперек. Чтобы не сооружать вторую стену, я схитрил, вторым концом вставлял жерди в вырубленные в баобабе выемки. Получалось и проще, и быстрее. В итоге, у меня вышел прочный навес размером три на пять метров. У дерева его высота составила три с половиной метра, у перекладины два метра. Запас высоты пригодиться.
На весь навес жердей, к сожалению, не хватило и пришлось еще раз идти за деревом. Через час я закончил с коркасом и стал укрывать его травой. Полностью закрыл крышу, позже закрою стену с таким расчетом, чтобы под навесом всегда была тень и тут будет весь день комфортно.
Оставалось немного травы. Куда бы ее приткнуть? Пожалуй, сделаю себе кресло, а то отдохнуть негде. Сначала собрал каркас - раму на жердях, вбитых под углом 60 градусов, на всякий случай подпер их опорами по типу вигвам. Из травы скатал рулоны - самый большой сделал пуфиком, а другие намотал на поперечины каркаса, образовав тем самым удобную спинку. Дизайнерское кресло футуристического вида! Присел. Неплохо! И мягко, и спину обдувает. Я хорошо усвоил за свою жизнь что, если есть возможность, всегда надо делать рабочее место комфортным, это напрямую влияет на производительность труда. Скоро уже закат и мне придется кое-что проверить, для этого мне нужен квадрант - простейший астрономический инструмент. Квадрант от слова квадро, то есть четверть, сектант от слова шесть, шестая часть круга. Сделал пластину из баобаба, разметил, обрезал сделал отверстия для крепления на шип и все готово!
Квадрант закрепил на шесте, привязал на нитке камушек в качестве отвеса. Простейший инструмент для наблюдения за небом готов! Надо понять насколько сильно сместились звезды.
Дело в том, что у звезд есть своя широта и долгота, но только они немного по-другому определяются. Аналогом широты является склонение ? на небе, которое равно 0? на небесном экваторе и 90? в полюсе мира. Если звезда находиться ближе к северному полюсу мира от небесного экватора, то склонение положительно, если же объект от экватора ближе к южному полюсу мира, то склонение отрицательно.
Другая координата отсчитывается от точки весеннего равноденствия и называется прямое восхождение ?. Оно отсчитывается по небесному экватору против часовой стрелки и меняется от 0? до 360. Если представить себе экватор часовым циферблатом, то время покажет прямое восхождение объекта, находящегося на часовой стрелке.
Ваня подкинул мне координаты звезд в экваториальной системе, которая называется так, потому что в ее основании лежит небесный экватор. Спасибо, блин, что хоть не в галактической!