Как вырастить отличный урожай овощей и бахчевых. Рецепты, проверенные временем
Шрифт:
Некоторые советуют собирать стряхиванием пыльцу пустоцвета на чистую бумагу и потом мягкой и чистой кисточкой наносить ее на рыльце цветка с завязью, но этот способ мешкотен. Проще всего осторожно сорвать мужской цветок и, обрезав у него ножницами лепестки, вложить его в середину цветка с завязью, стараясь, чтобы пыльцевые мешочки попали на самое рыльце. Цветов пустоцвета у дыни всегда много, поэтому я советовал бы прилежному любителю повторить опыление еще раз или два в тот же день, чтобы успех был более обеспечен. Я советую любителям ежедневно осматривать парник с дынями и стараться не пропускать удобного времени для опыления. Через 3–4 дня по опылении любитель может убедиться, пропали его труды или нет. Если опыление совершилось удачно, завязь несколько увеличилась в объеме, и рыльце начало уже присыхать, это означает, что опыление имело успех. Если же опыление не удалось,
Когда любитель убедился, что завязь оплодотворена удачно и тронулась в рост, надо произвести третью прищипку плетей, отщипнув над первым после плода листом весь остальной конец плети. Под увеличивающийся плод, чтобы предохранить его от загнивания, от соприкосновения с землею, подкладывают черепок или дощечку. Если мы погонимся не за количеством плодов, а за их качеством, то лучше на каждом растении оставить только по 2 плода что особенно относится к крупноплодным сортам. Когда завязи все оплодотворены, лишние из них вырезаны, ветви укорочены, надо строго следить за появляющимися в это время лишними "жировыми" побегами, уничтожая их при самом появлении, дабы они не отнимали соков, необходимых при созревании плодов. Все время надо внимательно следить за поливкою, обращая внимание на то, чтобы не замочить ни молодых листьев, ни плодов, которые будучи покрыты пушком, задерживают на себе влагу и оттого загнивают. Старые листья и плоды, достигнувшие величины яблок, не боятся попадающей на них влаги. При росте и созревании плода для получения наибольшего аромата полезно давать воздух, приподнимая рамы. Спелость плодов дыни узнается по усиливающемуся, по мере созревания плода, аромату, по мягкости и упругости его и по перемене цвета мякоти, который переходит из зеленого в желтоватый, крем и светло-оранжевый, а у зеленомясых сортов остается зеленым.
Недозрелые дыни, снятые почему-либо ранее полного созревания плодов, могут дозреть на светлом окне в комнате, наполняя своим чудным ароматом всю комнату. Если сорт понравился, или он обладает теми достоинствами, которые я перечислил в начале заметки, с него следует собрать семена. Делается это так: семена, вынутые вместе со слизистою оболочкою (семеносами), на которых они были прикреплены, выкладываются на тарелку, и им дают постоять так два дня, чтобы семена лучше отстали от оболочки. Затем их промывают в нескольких водах, чтобы от них совершенно отстали частицы мякоти и оболочки. Далее семена кладутся в воду, причем всплывшие семена выбрасываются вон, так как они обыкновенно бывают тощими и неразвитыми, а оставшиеся семена откидываются на решето, причем опять кривые и уродливые семена выбрасываются. Оставшиеся совершенно полные и правильные на вид семена высушивают, разложив их тонким слоем на полотне или сите и выставляя семена на солнце, а если погода не позволяет, то на подоконник в комнате. Сухие семена ссыпаются и хранятся в полотняном мешочке или в бумажном пакете будучи лучше всего подвешенными в теплой жилой комнате где-нибудь у печки».
В южных губерниях, – сообщает П. Н. Штейнберг, – дыни выращивают исключительно в ранних парниках, так как большая часть даже поздних сортов отлично удается в открытом грунту. В средних и особенно северных губерниях, напротив, чаще выгоняют дыни в поздних парниках, так как ранняя выгон-кадынь, требующих очень высокой температуры и крайне чувствительных к малейшим понижениям ее, является уже довольно затруднительной. В общем, культура дынь в парниках значительно напоминает культуру огурцов, но требует более тщательного и внимательного выполнения всех приемов ухода некоторые особенности представляет обрезка плетей дынь, так как рост плетей дынь значительно сильнее, чем огурцов.
Из сортов дынь в парниковой культуре легче удаются следующие: 1) Из ранних дынь-канталуп: «Кармелитская черная» (у огородников известна под названием «арапки»). Начинающим любителям на этот сорт следует обратить особое внимание, так как удается он значительно легче других; плод круглый, слегка сплюснутой формы, сильно ребристый. Кожа гладкая, почти черная, при созревании оранжевая; мякоть превосходного вкуса очень толстая, сахаристая и ароматичная. «Пьер Бенит» – с небольшими плодами очень красивой бледно-зеленой окраски, при созревании переходящей в канареечно-желтый; мякоть красная, сладкая, ароматичная. 2) Из средних по поспеванию сортов: «Прескот маленькая», с плодами почти шаровидной формы, пестрой окраски; мякоть оранжевая, толстая, сочная и нежная. «Бюрпи» – с овальными плодами; кора темно-зеленая, густосетчатая. Мякоть зеленая, превосходного вкуса, в середине розоватая. Очень красивый
В последнее время промышленная культура ранних дынь с каждым годом делается невыгоднее: благодаря улучшенным способам доставки южных фруктов и овощей, цены на эти последние настолько понизились, что ранняя выгонка дынь не оплачивает расходов; поэтому, в средних и северных губерниях выращивают дыни только в поздних парниках, давших уже сбор каких-либо других овощных растений. Тем не менее, для любителей, которые хотели бы в своем хозяйстве вывести несколько штук ранних дынь, я укажу приемы ранней культуры.
Ввиду того, что даже ранние сорта, вроде «Кармелитской черной» и «Пьер Бенитт», требуют для своего созревания не менее 3¼-4 месяцев, посев дынь производят в начале января [25] в теплице или, в крайнем случае в комнате, где-либо ближе к печке так как семена дынь для прорастания требуют температуры грунта не менее 20–25 °R (25–30 °C), при низшей температуре семена легко загнивают. Семена предварительно мочат и проращивают: пророщенные выставляют по два зерна в трехвершковые (13,5 см) горшки, причем после всхода слабейшее растение уничтожается. При посеве земля берется дерновая и насыпается в горшок только до его высоты; когда появятся всходы, то, с целью вызвать большее количество корней, по мере удлинения стебля, его засыпают землею, пока горшок не наполнится настолько, что останется место для поливки.
Если рассада дынь подготавливается в комнатах, то долго там растения держать нельзя, так как они слишком вытянулись бы от недостатка света поэтому если посев был произведен в начале января [26] , парники закладывают в половине января [27] , чтобы около 20-го числа (2 февраля по новому стилю) можно было приступить к высадке рассады на постоянные места. При подготовке рассады дынь в теплице или же в парниках посадку растений на постоянные места можно произвести несколько позже, именно в начале февраля [28] , отсрочивая, таким образом, закладку парников еще на 2 недели.
Если огурцы могут развиваться при 19 °C, требуя для лучшего развития температуру от 23 до 25 °C, то дыням необходима температура не менее 21,5-22,5 °C, лучшие же результаты получаются при 27,5-29 °C. Это требование растений заставляет особенно осторожно относиться к проветриванию дынных парников, чтобы не вызывать сильного понижения температуры. Между тем освежение воздуха безусловно необходимо, так как в спертом воздухе особенно если не производится опрыскивания (в ранних парниках опрыскивать дынные растения опасно), на дыни нападает их злейший враг – красный паучок, борьба с которым в ранних парниках далеко нелегка. В случае необходимости увлажнить воздух можно опрыскиванием стен парника, но не растения. Все это показывает, что вообще культура дынь в ранних парниках связана с значительными затруднениями и требует большой опытности со стороны огородника.
Лучшей землей для выгонки дынь является умеренно плотная дерновая; если такая земля слишком глиниста то необходимо примешивать от ¼ до 1/3 лиственной или, за неимением ее, торфяной и песку; это обстоятельство особенно важно для ранних парников. Если земля слишком тоща, то на 2 части дерновой земли берут 2 части совершенно разложившегося коровьего навоза и 1 часть крупнозернистого речного песку; вместо разложившегося коровяка можно брать навозную землю в том же количестве. Как коровяк, так и навозная земля должны представлять собою совершенно однообразную, вполне разложившуюся массу, без примеси даже малейших комочков навоза или перегноя, так как в последнем случае растения начинают жировать, то есть выгоняют чрезмерно длинные плети и крупнейшие листья, что ведет к отсрочке плодоношения.