Как вырастить отличный урожай овощей и бахчевых. Рецепты, проверенные временем
Шрифт:
При уничтожении излишне завязавшихся плодов вырезаются все слабые и жировые плети; сильно прореживать растения за один раз нельзя, лучше проделать это в несколько приемов. Плети, продолжения четырех основных плетей, не вырезаются, плеть же на которой сидит завязь, и та, которая идет от плода, обрезаются над 4–6 листом; все вновь появившиеся плети отщипываются, как только появятся. При распределении плетей по поверхности парника необходимо наблюдать, чтобы весь парник был равномерно покрыт плетями. В теплое лето, когда завязь достигнет половины своего роста, рамы можно снять совсем, постепенно приучая растения к наружному воздуху.
Иногда при продолжительной сырой погоде случается, что матка загнивает, но если растение было вовремя пришпилено и дало придаточные корни, бояться нечего: придаточные корни прокормят растение, но все же надо зорко смотреть, и раз гниение обнаружено, необходимо сейчас же очистить матку до здорового места и присыпать рану толченым углем. Бывает иногда что загнивают и плоды, и если кора еще не вся прогнила, то горю помочь можно тем же средством, как при гниении матки. Загнивание матки и плодов случается от капели, что
При таком уходе созревание начинается в июне. Ускорить созревание можно тем, что поливка совсем прекращается, конечно, если плоды достигли своего нормального роста, но такие плоды несколько теряют во вкусе. Затеняя в жаркие дни и умеренно поливая, можно задержать созревание отчего тоже несколько страдает вкус.
Для поздней выгонки семена дынь сеются в горшки не ранее 1-го апреля (13 апреля по новому стилю), которые помещаются в теплый парник. Уход за ними такой же как и за ранними. Парник для высадки поздних дынь набивают не позднее 9-го мая (22 мая по новому стилю); толщина навозного слоя теперь может быть вдвое тоньше, чем при ранней выгонке. Также можно для этого перебить парник, бывший под ранней зеленью или летниками, при этом свежего навоза добавляется немногим больше половины, мешая его со старым. Земля насыпается толщиной в 4 вершка (18 см), посадка производится так же, как при ранней выгонке, но стул можно углубить в землю на один вершок (4,5 см) и опять пригрести к стулу земли, чтобы присыпать корни, образовав холмик. После посадки следует полить; при солнечной погоде следует непременно затенять дня три-четыре. Воздуха давать необходимо ежедневно; рамы высоко поднимать для цветения нет надобности, отверстие завешивать рогожами только при холодной погоде при теплой, конечно, нет надобности. При холодной погоде на ночь следует закрывать рогожами. Весь уход теперь такой же, как и за ранними парниками.
Прищипка и вырезка излишних плетей та же, как и у ранних, но плодов оставлять на каждом корне более двух не следует ни в каком случае разве посажены не поздние сорта, а ранние, что практикуется редко. Если парник дает достаточно тепла и нет недостатка во влаге, то дыни растут очень быстро. Созревание наступает в конце июля или в начале августа [20] .
На дыни в парниках нередко нападает красный паучок, который поселяется на нижней стороне листа и страшен своей изумительной плодовитостью. Спертый воздух благоприятствует размножению паучка, частого же опрыскивания, особенно холодной водой, паучок не переносит, но так как он живет на нижней стороне листа и при опрыскивании смочить нижнюю сторону листа почти нет никакой возможности, то одними опрыскиваниями его уничтожить нельзя. Обыкновенно вначале паучок появляется на одном растении, на одном или двух листьях, и затем уже заселяет соседние. Следует немедленно срезать все листья, которые начинают желтеть, хотя бы желтизна эта выразилась всего 2–3 точками; срезанные листья не следует бросать близ парника, так как паучок с них быстро перейдет снова в парник. Хорошо развитые сильные растения не пострадают, если у них удалить несколько листьев, но это надо делать при появлении паучка, а не тогда, когда он расселяется по всему растению. Между здоровыми зелеными листьями всякая желтизна сразу заметна и как только появятся такие листья, их следует немедленно срезать; также срезать следует и все соседние листья, хотя на них и не было бы заметно желтизны, так как на них наверно есть паучок. Следует принять за правило в борьбе с этим страшным вредителем, что лучше срезать несколько лишних листьев, чем оставить хотя бы один зараженный.
Вообще, для успешной борьбы необходимо изучить привычки и образ жизни врага. При долголетней борьбе с мышами я подметил некоторые их привычки и, благодаря этому, успешно их уничтожаю, пока мыши еще не успеют причинить сколько-нибудь заметного вреда. Мыши обыкновенно проникают в парник ночью и в первую ночь не наносят большого вреда, так как им приходится рыть ходы. Главное и самое обильное нашествие мышей на парники случается тогда когда под снегом начинает появляться вода, которой мыши сильно боятся. Перед этим и следует поставить в парники все имеющиеся ловушки на тех местах, где можно ожидать, что мыши проникнут, – именно в углах парника, а равно следует поставить и отраву. Мыши, не успев съесть никакой зелени, при входе в парник натыкаются на отраву или ловушки и не пройдут мимо, не тронув чего-либо съедобного. Хорошо действует на мышей отравленный ячмень (продается в семенных магазинах). Мышьяк следует предварительно легко прокипятить с крупой или пшеном, а сверху немного посыпать сахаром. Мышь, проникая в парник и отведав какой-либо зелени, никогда не трогает яда и не пойдет на приманку в ловушке, а поэтому необходимо ставить отраву и ловушки в парники еще тогда, когда в нем нет растений, сейчас, как насыпается земля, и, раз в парнике уже есть мыши, то, не имея другого корма, они жрут отраву и попадают в ловушки. Мышь, попробовав какого-либо растения, будет уничтожать только это растение до тех пор, пока не уничтожит его совсем; так, попробовав дыни, мыши будут уничтожать только эти растения, совсем не трогая рядом сидящих. Я ставил вербену между других растений и по всему парнику, и мыши разыскивали везде только вербену, не трогая других растений, и только покончив основательно с вербеной, принимались за какое-либо другое растение покончив с этим, принимались за третье и т. д. Дело доходило до того, что, уничтожив по сортам окончательно все в парнике принимались за томаты и далее за табак.
Как только замечу в парнике норку, – в первое время, пока парник слишком горяч, мыши роются только у нижнего парубня, а когда навоз станет остывать, то и у верхнего парубня, – то я немедленно ставлю к норе маленькую деревянную ловушку, в которой мышь пружиной подхватывается и удушается. Чтобы земля не осыпалась, а нора была ясно видна, необходимо, при насыпке в парник земли, утрамбовать ее около парубня деревянными лопатами. Ловушка кругом обставляется стеклами так, чтобы мышь не могла выйти из устроенной таким образом стеклянной клетки. На крючок для приманки необходимо привязать стебелек или листок непременно того растения, которое мышь облюбовала. Так как мыши обыкновенно в это время спариваются, а ловушка имеет два хода, то часто случается, что в следующую же ночь несколько парочек попадает в ловушку. Не поймав пары, нельзя успокоиться, что враг уничтожен; нередко бывали случаи, что вторая мышь попадала в ловушку только на третью ночь. Раз поймано нечетное число, 1-3-5, то следует ждать недостающую до пары мышь, и только тогда можно убрать стекла и забить нору землей. Если привязать на приманку не то растение, которое мыши облюбовали, а какое-либо другое, то мыши не пойдут в ловушку, а выроют другую нору и наносят к стеклянной клетке листья и стебли облюбованного растения. В случае если пар окажется две или три, и имеются свободные ловушки, то к каждой норе ставится ловушка и обставляется стеклами, как уже было описано; если же ловушек не хватает, то ловушка ставится к одной какой-либо норе, а остальные закрываются стеклами, чтобы мышам был только один выход – к ловушке.
Иногда в парниках появляются лягушки, которые тоже роют норы и тем могут ввести в заблуждение; но лягушки просыпаются не ранее половины апреля [21] (редко – в первых числах следующего месяца), но лучше поставить ловушку и в норе, вырытой лягушками, чем позволять мышам свободно гулять по парнику.
Второе нашествие мышей на парники случается при перемене погоды, когда после теплой, хорошей погоды наступает холодная, сырая. При такой перемене погоды можно в первую же ночь ожидать нашествия мышей, но это второе нашествие мышей количеством всегда бывает меньше первого. При наступлении настоящей весны, когда растительность тронется в рост и зазеленеет трава, мыши редко нападают напарники, но иногда случайная парочка и забежит. Не следует с осени оставлять вблизи парников кучи мусора, а тем более соломы; солому мыши не могут равнодушно видеть, и, раз где валяется солома, там непременно заведутся и мыши. Соломенные маты, употребляемые для покрышки парников, также служат приманкой мышам, и нередко приходилось, снимая с парников маты, находить забравшихся под ними мышей. Для уничтожения их я всегда брал с собой на парники или кошку, или маленького фокстерьера которые и хватали мышей, выбегающих из-под матов. Необходимо с осени, до наступления морозов, осмотреть парники, и где окажутся в земле мышиные норы, забить их землей. Хорошо приучать к парникам кошек; коты для этого не годятся, так как март для них – месяц любви. Но кошка когда поймает хотя одного мыша ни одной ночи не будет ночевать дома, а всегда будет караулить у парников. Необходимо у парников сделать какое-либо убежище для кошки на случай непогоды, так как кошки не любят сырости и слякоти».
«Дыня – одно из самых нежных, требовательных растений нашей огородной культуры. Она требует сухого и жаркого лета и возможности вегетирования, без утренников, около 4 месяцев. При этих условиях, в нашей местности (средняя часть Черниговской губернии), – сообщает Гр. Игнатовский, – грунтовая культура ее возможна только при помощи парников. У нас, как и вообще в средней России, можно опасаться утренников до 20 мая (2 июня по новому стилю) и в августе – около 25 числа (7 сентября по новому стилю). Таким образом, для удлинения периода вегетации дыни я приобрел некоторую опытность в этом деле и решаюсь поделиться своими наблюдениями с другими любителями, живущими в сходных местностях.
Считаю нужным оговориться, что имею в виду групповую культуру и культуру более ценных сортов: дыни-дубовки у нас культивируются насадкою прямо в грунт, но их качества слишком незавидные. Посев дынь я делаю 15–20 апреля (28 апреля – 3 мая по новому стилю). Ранее высевать не советую. Посев я произвожу в бумажные картузики, и такие картузики считаю самым подходящим приспособлением как для дынь, так и для других растений. Во многих садоводных и с.-х. журналах часто попадаются статьи, рекомендовавшие выделку для этих целей навозных горшков (вазонов). Я их испытал и никому не советую заниматься этим делом: бумажные картузы во всех отношениях превосходят такие горшки, а приготовление их гораздо проще.
Для картузов я беру обыкновенную серую оберточную бумагу в больших листах. Цена ее 5–6 коп. фунт. В фунте 6–7 листов. Каждый лист я разрезаю на 8 частей. Таким образом из фунта выходит около 40 картузов. Лист режется так: сперва складывается и разрезается пополам, каждая половина еще пополам, а четверти складываются и разрезаются по длине. Каждый лист я на особой форме с темным дном складываю и склеиваю сургучом в 3-х местах (2 сбоку и 1 на дне). Картуз готов и снимается с формы. Форма делается из тонких дощечек. Это квадратная трубка, каждая сторона которой имеет 4 дюйма (10 см); длина ее ¼ аршина (около 18 см). С одного конца трубка закрыта темным дном (4x4). Дно это насаживается на квадратный брусок в 1 дюйм (2,5 см), и сам брусок такой длины, что другой конец высовывается на 1 вершок (4,5 см) с другого конца трубки. При делании картуза бумага накладывается так, чтобы от свободного края до загиба для дна было 5 дюйм (12,5 см). Следовательно, такова будет и высота картуза. Готовые картузы ставятся по 18 штук в ящики, сделанные из тонкой шелевки. Ящики делаются таких размеров: внутри по короткой стороне – 12 дюймов (30 см) и по длинной – 25 дюймов (62,5 см). При таком размере ящика в нем станет 3 ряда картузов, по 6 в каждом ряде. Здесь по длине ящика добавлен 1 дюйм (2,5 см). Это пространство по установке картузов остается свободным, и оно закладывается дощечками надлежащей толщины. Этим достигается выемка каргузов и во время посадки: дощечка вынимается. Ящики высотою внутри 5 дюймов (12,5 см). Одна из боковых сторон его не прибивается ко дну, так как она отнимается при высадке для выборки картузов. Картузы в ящике наполняются дерновой землей пополам с песком, если земля недостаточно рыхлая, и для удобрения поливается раствором Вагнеровской соли, считая 1½ лота (порядка 19 г) на ведро воды (12 л).