Как вырастить отличный урожай овощей и бахчевых. Рецепты, проверенные временем
Шрифт:
У крупноплодных сортов оставляют на каждом растении 2–3 плода стараясь, чтобы они были равномерно распределены на растении и ближе к основным плетям; у мелкоплодных сортов можно оставлять на растении около 5–6 плодов на каждой из основных плетей, следовательно, не более 3 растений. Некоторые культиваторы рекомендуют на мелкоплодных сортах оставлять до 10 плодов; с этим ни в каком случае согласиться нельзя, так как опыт показал, что, оставляя на растении такое количество плодов, нет возможности вырастить их до нормальной величины.
На прилагаемых рисунках читатели могут ближе ознакомиться с порядком резки дынь. На рисунках показаны правильно выращенные растения одного из мелкоплодных сортов с завязавшимися уже плодами. Первый из этих рисунков показывает все количество завязавшихся плодов, второй – то же растение с выбранными для окончательной культуры плодами;
Следующие три рисунка дают понятие об обрезке дынь в том случае, если бы растения, несмотря на совершенно правильно выполненную обрезку, продолжали гнать плети и листья, но не давали бы завязи. Это служило бы признаком, что или земля для дынь дана слишком жирная, с примесью неразложившегося окончательно парникового перегноя, или же семена для посева взяты свежие (лучшие результаты получаются так же, как и при культуре огурцов, от двух– и трехлетних семян). Причиной такого жирования может быть и излишне высокая температура и спертый воздух. В таких случаях следует продолжать обрезку с целью еще более ослабить растения и заставить их выгнать плодущие плети. На растении оставляют не более трех плетей на каждой из двух основных плетей, остальные совершенно удаляются, а оставленные плети обрезаются над четвертым листом; растение после такой обрезки примет вид, показанный на рис. 5. Если и это средство не поможет, то плети, которые разовьются из пазух листьев подвергнутого прищипке растения, прищипываются над пятым листом. В исключительных случаях приходится иногда произвести и дальнейшую обрезку, причем по две из образовавшихся плетей удаляют совершенно, а оставляемые прищипывают над третьим листом, и растение примет вид, показанный на рис. 6.
Конечно, одновременно с прорезкой дынь необходимо принять и другие меры с целью заставить растения дать плодущие плети: поливка временно прекращается и возобновляется только, когда растения станут увядать (листья в это время опускаются книзу и на ощупь совершенно вялые). Производится чаще проветривание, вследствие чего и температура несколько понижается. Чтобы в это время не завелся красный паучок, следует чаще опрыскивать стены парника; если стоит ясная, сухая погода, не повредит и опрыскивание растений.
Следует иметь в виду, что дыни в парниковой культуре еще более огурцов нуждаются в искусственном опылении, и этот прием необходимо применять немедленно же по образовании первых завязей, чтобы скорее получить первые плоды. Когда завязи достигнут величины грецкого ореха, что будет служить достаточным указанием их прочности, приступают к окончательной обрезке дынь и удалению излишне завязавшихся плодов. Бесплодные плети осторожно и постепенно удаляются, чтобы понапрасну они не обессиливали растения.
При самой ранней культуре дынь первые спелые плоды (ранних сортов) получаются не ранее первой половины мая [31] ; при более обычном посеве дынь в марте, для культуры в полутеплых или в перебитых из-под других растений парниках, плоды получаются с конца июля по конец августа [32] . Крупноплодные сорта в северных губерниях далеко не в каждое лето выспевают, но и недозревшие крупные плоды, дав им несколько полежать сорванными, могут быть с полным успехом употреблены для приготовления цукатов и варенья. Спелые дыни хранить следует на льду в погребе, иначе они уже через несколько дней сморщиваются и вянут.
Относительно доходности культуры в парниках дынь в настоящее время трудно сказать что-либо определенное так как с упорядочением провоза южных плодов и овощей в средних и северных губерниях ранняя выгонка дынь делается решительно убыточной, и во многих промышленных огородничествах дыни культивируются только в парниках, использованных для ранней выгонки других, более доходных растений. В таком случае доходность рамы, занятой дынями, можно считать в 1 р. 25 к. – 1 р. 50 коп.; при имеющемся же спросе на дыни местной ранней выгонки доходность может возрасти до 2 р. 50 коп. – 3 руб., тогда как несколько лет тому назад доходность рамы, занятой ранними дынями (январского посева), можно было выразить в 5–6 руб [33] .
Относительно земли, насыпаемой в парники, при культуре дынь и огурцов мы уже говорили, что наилучшей является дерновая. Но далеко не везде можно достать такой земли, и нередко приходится брать и другие сорта земли. Так, между прочим, и навозная земля оказывается вполне пригодной для культуры этого рода как об этом сообщал в нашем журнале г. И. Ф-ев. Насколько известно мне, – пишет И. Ф-ев, – при парниковой культуре не всегда обращают должное внимание на то, каким должен быть тот тонкий слой земли, в котором выращивают в течение всего нескольких недель разнообразную зелень (петрушка салат), овощи (бобы, редис, редька, огурцы, дыни, и т. п.). В парниках стараются использовать буквально каждый вершок, помещая в нем, временно, до высадки в грунт, еще и сеянцы различных цветов; о том, чем должны питаться все насаждения, мало заботятся.Я
Для того чтобы сделать опыт, не будет ли парник теплее, если на зиму в нем оставить навоз, я из одного парника осенью не стал его выкидывать, а сделал это при набивке, в марте. Мышей в парниках у меня никогда не бывало, а нынешней весной, несмотря на разбросанную отраву и расставленные ловушки, не только все всходы огурцов и дынь были ими уничтожены, но вырыты из земли и съедены семена капусты, редиса и кукурузы.
Чтобы избавиться от этих вредителей, я решил выкинуть всю землю, оставив на навозе вершковый слой перегноя, но для насыпки можно было воспользоваться только лежавшей не менее 3–4 лет перепревшей навозной землей, образовавшейся из выброшенного из парников конского навоза. Эту землю я просеял через довольно редкий грохот, чего ранее не делал; после просева получилась легкая, «пухлая» земля. Слой земли был насыпан не более, как на 2½-3 вершка (13,5 см). Семена огурцов и дынь у меня несколько лет одни и те же: дыни-канталупы «Прескот парижская», «Бухарская» (более точного определения не знаю), огурцы – «Без имени» (от Мейерав Киеве), «Ноа» парниковые, «Боровские» и «Муромские» (семена своего сбора).
Особенно буйного роста зелени заметно не было, цветение было очень дружное, но завязи появляться и развиваться особенно сильно стали только после снятия рам. На это я просил бы обратить внимание любителей. При наступлении теплой погоды, обыкновенно, ограничиваются только приподниманием рам, чего при цветении и развитии плодов огурцов и дынь недостаточно. Надежда на пчел, пока не сняты рамы, также неосновательна: в саду у меня стоят ульи с пчелами, но в парнике они появились лишь после снятия рам. Для того чтобы завязалось и развилось много плодов, необходимо в теплые дни (например, при 15 °C в тени) снимать парниковые рамы и оставлять парник открытым в течение целого дня. Количество рам, занятых огурцами, уже несколько лет у меня одно и то же, поэтому и легко было заметить, насколько обилен урожай огурцов: если прежде через 4–5 дней нельзя было собрать и десятка вполне развитых плодов, а между тем уже пожелтевших, то теперь, через тот же промежуток времени, я снимаю около пяти десятков (более ½ меры) огурцов зеленых и крупных.
Сорта «Без имени» и особенно «Ноа» в парниках разводить не стоит: даже для одного экземпляра сорта «Без имени» под парниковой рамой тесно, а между тем плоды грубее на вкус мелкоплодных сортов, и поспевают в парнике эти громадные огурцы позднее, чем одновременно посаженные с ними «Муромские» или «Боровские». Дынь к 15 июня (28 июня по новому стилю) в парнике находилось более, чем следует, – под одной рамой сейчас 5 больших уже плодов около двух вершков в диаметре (9 см) и несколько мелких, с грецкий орех, которые, вероятно, придется удалить; под другой – один, кажется, достиг уже предельной величины – 5 вершков (более 20 см) и 4 меньших.
Так как навозная земля, вследствие своей рыхлости, просыхает скорее, чем всякая другая, то необходимо, после снятия рам, усиленно поливать; земля, особенно под огурцами, должна быть постоянно влажной, под каждую раму с огурцами нужно около двух ведер нагретой на солнце воды, для дынь – несколько менее.
Перейдем к описанию различных способов культуры тыквы. По П. Н. Штейнбергу, тыквы всегда удаются лучше по свежему удобрению перегноем, так как требуют обильного питания. На грядах тыквы обыкновенно не выращиваются, а для них где-либо отводится место сбоку, так как громадные плети и крупные листья требуют значительного пространства и слишком стеснили бы другие растения; для северных местностей заслуживает особого внимания описанный ниже способ выращивания тыквы на навозных кучах.
Из тыквенных растений (огурцы, дыни, арбузы) тыквы менее всех требовательны к теплу, благодаря чему их чаще выращивают и в северных губерниях в грунту.
В средних и особенно в южных губерниях тыквы можно сеять прямо в грунт, так как плоды, если даже и не созреют, то все же могут употребляться в пищу; в губерниях северных приходится подготавливать рассаду в парниках или в комнатах. Семена высеваются в конце или в половине марта [34] в вершковые (4,5 см) горшочки по одному зерну; до всходов горшочки держатся в температуре не менее 25 °C (около печки или на борове теплицы, в теплом парнике и т. п.); после всхода сеянцы можно держать прохладнее ближе к стеклам, чтобы растения не вытягивались. По мере развития сеянцев приходится пересаживать их, не трогая земляного кома, в большую посуду. Вместо горшков можно пользоваться кусками дерна величиной в 3–4 квадратных вершка (60,7-81 кв. см), толщиной вершка в два (9 см); куски дерна кладут травой вниз и, разрыхлив средину куска сажают по два зерна тыквы. Когда настанет время высадки растений в грунт, куски дерна зарываются прямо в почву, а к стеблям тыквы присыпается земля.
Особенно рекомендую для выращивания тыквенной рассады навозные или земляные горшки, в которых растения отлично развиваются.
Для лучшего развития тыквы можно вырывать нечто вроде паровых ям: вырываются ямы вершков в 12 глубины (54 см) и столько же в ширину и длину; на дно ямы кладется слой горячего конского навоза вершков в 7–8 толщиной (до 36 см), а на него сильно удобренная перегноем рыхлая земля слоем до 6 вершков (27 см). На такие «ямы» и высаживаются из горшочков тыквы; расстояния для крупноплодных плетистых сортов даются не менее 3 аршин (более 2 м) растение от растения, а для кустовых (кабачков) – около полутора аршин (около 1 м).