Китай на стыке тысячелетий

Матвейчев Олег Анатольевич

Сервис в Китае достоин всяческих похвал. Мы поздно вечером идем домой, рестораны уже позакрывались, так как китайцы рано встают и рано ложатся. Вообще, многие рестораны работают только с 12 до 14 часов в обед и с 17 часов, когда ужин, китайцы дома почти не готовят, очень много общепита, едят там. В 11 вечера весь общепит закрывается. На встречу нам попался, едущий на своем велосипеде домой хозяин ресторана, тот самый, что крутит «владимирский централ». Тут же тормозит, разворачивается и едет открывать ресторан, который он уже запер. Сам поднес нам чай, сам сделал пиццу и сидел за стойкой целый час, пока мы не поели. В России такое представить трудно и в Европе тоже. Помню с другом в Амстердаме, в кафе. Он заказывает томатный сок, отвечают, что нет. «Так сходите на улицу, в магазин за углом, купите и продайте его мне в три раза дороже…» Ответ: «сока нет». В Китае, в аналогичной ситуации официант быстро сгонял в соседний магазин, хотя, казалось бы, нафиг ему это надо. Вообще, в Европе первое, с чем прощаешься, это с мифом о том, что при капитализме, клиент и потребитель это царь и бог, что любой каприз за ваши деньги. Царь и бог там — это рабочий человек и его социальные гарантии. Я могу быть хоть сто раз миллионером, но если я захочу купить бутылку водки в два часа ночи, мне ее никто не продаст, потому что все киоски и магазинчики закрыты. А закрыты они потому, что единые правила для всех, а единые правила потому, что если бы их не было, то крупные супермаркеты бы работали по ночам и разоряли бы мелких владельцев,

а это нельзя, так как ведет к безработице и напряженности… Вот о чем они в Европе думают, а не о потребителе. Поэтому я сразу сказал, что в Европе — социализм, и примеров этому я могу привести массу. А вот в Китае в этом отношении, капитализм, так как тут действительно все к услугам клиента. Только денежки плати. Причем это считается, деньги за его обслуживающую работу. Страна чая, как ни странно, не берет чаевых. Даже таксисты строго берут по счетчику. Хоть 1 юань сдачи, а все равно отдадут. В кафе чаевых тоже нет. Все по счету. Если оставишь чаевые — обидятся. Подачки не нужны. А что заработал или о чем договорились — будь добр, отдай.

На Джин Лу это такая улица в Шанхае, которая есть в каждом европейском городе. Современная, пешеходная, по сторонам банки, универсамы, и обязательно «МакДональдс», «С унд А» и «Маркс энд Спенсер». Вот уж никогда не думал, что по доброй воле зайду в «МакДональдс». Китайская еда стала немного поднадоедать, представляю с какой радостью съем дома тарелку борща со сметаной и котлету с картошкой… Но это не значит, что надо набрасываться на гамбургер и получать бычий кайф. Ограничился молочным коктейлем. Заглянули в универмаг и автосалон. В универмаге тоже, что и на рынке, только в два-три раза дороже. В автосалоне дорогущие иномарки и не менее дорогущие машины китайского производства неизвестных марок. От 6 до 12 тыс. долларов за китайскую легковушку (пусть даже самые дорогие заделаны под джип) — все равно это слишком.

Улица Ну Джин Лу

Ад, рай и телебашня — еще одни достопримечательности Шанхая. Ад и рай — это такой тоннель под рекой. Покупаешь билет туда и обратно, садишься в вагончик и тихонько едешь в Пу Дунг, где деловой центр. Сначала впечатление, что въезжаешь в ад, все шуршит, горит, краски на стенах, страшные звуки, как в комнате страха. Только очень красиво, а потом все это сменяется райскими цветными красками и мелодичными звуками. Вот такой аттракцион. Дешево и сердито. Все равно нужен был пешеходный мостик на ту сторону, вот и сделали со вкусом. А если денег нет — то на паром пожалуйте. Мы выезжаем прямо к ТВ-башне. Раньше, до Джин Мао, она была главной обзорной площадкой. Она, наверное, величиной чуть меньше останкинской, но стоит на широких ногах и на суставах у нее шары. Чем-то похоже на Атомиум, который я видел в Брюсселе, но с очень длинным шпилем. На открытках она смотрится неплохо, но внутрь мы не пошли, панораму сверху мы уже видели с высоты Джин Мао.

Аквариум — вот наша следующая цель. Он почти под башней, это целый огромный подземный комплекс. Спуск на эскалаторе, и взору предстают гигантские аквариумы, очень хорошо оформленные с множеством самых причудливых рыб и морских животных. Детям там был бы рай. Пингвины, нерпы, акулы, морские черепахи, скаты, пираньи, морские коньки и звезды и все виды рыб. Причем, сделано все не так, что замуровано в стену, а в виде арок и коридоров, так, что ты идешь как бы под аквариумом или по дну его. Ощущение полного дайвинга. Идешь среди рыб, коряг и водорослей, иногда тебе акула в голову тычется. Другие аквариумы в стене вмонтированы, их размер от 3 на 3 до 10 на 12 метров. Подавляющие размеры. Полное ощущение нахождения в море. В переходах стоят телевизоры, где показывают кадры из жизни рыб, кадры надо сказать шокирующие. То пираньи за минуту раздербанивают маленького крокодильчика, то они же разрывают какую-то медузу, то показывают роды морского конька, то, как он поедает рыб… Шок, но все равно интересно. Пираний этих начинаешь после этого ненавидеть, но и иллюзии по поводу красоты и гармоничности природы пропадают. Природа — это жестокость, выживание, борьба. а не идиллические картинки. Хотя в этом аквариуме недостатка в райских картинках с коралловых островов не было.

Исторический музей находится прямо посреди небоскребов и размещается в маленькой пагоде, размером 10 на 10. Покупаем билет, заходим во внутренний дворик и… о, чудо, на нас сваливается тишина и спокойствие. Как достигается этот эффект я не знаю, но посреди центра второго по величине города мира, с кучей машин и строящихся домов….это что-то совершенно фантастическое. Обходим комнаты по периметру. Там всякие окаменелости, которые были, видимо, на месте Шанхая, какие-то древние рыбы и животные, потом фотографии каких-то предприятий и домов, но самое интересное в предпоследнем и последнем зальчиках. В предпоследнем фото по годам, снятые с одной и той же точки — панорама города. Вот это, скажу я вам рекламный ход… в 1990 году. Это какая-то деревня, с кучей пустырей. В 1993 там видны какие-то то ли вагончики, то ли домишки, все разрыто, в 1996 — это ландшафт типичного российского города, такой серый индастриал, с функциональными домами, учитывая реку, может смахивать на какой-нибудь Красноярск или Пермь. После 1998 уже есть Джин Мао и другие небоскребы. Супермодерновый ландшафт. А в последнем зале нам представлен макет Шанхая в будущем. Рядом с Джин Мао стоят еще 2 небоскреба, повыше его, один особо прикольный, с дыркой на самом верху. Похоже, все-таки местные строители решили-таки построить самый высокий в мире небоскреб. И построят, готов поспорить на что угодно. И не просто так в абстрактном «будущем», а я уверен не позже, чем через 2 года он там будет стоять. Место под площадку уже отгорожено. Простите мне недостаток патриотизма, но когда видишь все это, то понимаешь, почему Шанхай, а не Москва выиграл конкурс на проведение всемирной выставки. Это не конкурс был, а избиение младенцев. Ни в каких мечтах, ни при каких поворотах обстоятельств не могло случиться так, чтобы победила Москва. Те, кто подавал такую заявку или надеялся на такой исход или просто не были в Шанхае или безумны. Никакая комиссия, сколько ей даже взяток не предлагай, не найдет потом как обосновать столь абсурдное решение. Тут ведь будет к моменту этой выставки просто космический марсианский город, а что будет у нас в Москве?

Вид на Пу Донг в 1992 году

Этот же вид в 2000 году

Будущее Шанхая, через два-три года. Рядом с Джин Мао видны два новых самых высоких в мире небоскреба

Храм нефритового Будды — главное культовое сооружение в Шанхае. Честно говоря, похоже, что чуть ли не единственное, лично я других даже издалека не видел. Подумав о том, что и в Европе собственно один-два собора на весь город я с изумлением осознаю, КАК удивляются иностранцы, приезжая в Москву. Ведь у нас церкви на каждом углу, а сколько порушено! У иностранцев должно быть

складывается о нас впечатление как о сугубо религиозных, набожных людях. Помножим это на впечатление от президента, например Ельцина (он нас десять лет представлял) с его пьянством, хамством, воровским криминальным режимом, византийством и некомпетентностью, и тогда ничем иным кроме «загадочной русской души» оперировать не приходится. «Что это за религия и что это за народ, который много молится, пьет, сам у себя ворует, терпит такую власть и проч.?» — будет ломать голову глупый иностранец. Храм нефритового Будды представляет из себя пагоду с большим внутренним двором, где горят мангалы с благовониями и жгут записки с просьбами богу (кстати, мертвых в Китае не хоронят, а сжигают, дым — это у них путь на небо). В помещениях, полным-полно золотых и каменных статуй богов и прочих идолов, один страшнее другого. Есть алтари и под ними подставки для колен, если кто хочет молиться. У многих идолов на одеждах свастика. Монах ходит и стучит колотушкой в доску, видимо отпугивает духов. По виду буддистские и даосские храмы не различаются между собой, различия видны только спецам. Вообще, это подтверждает мысль дьякона Кураева, что разные умники говорят, что вот мол, бог у всех один, учение во всех религиях одинаковые, суть везде одна, а разные только слова и детали культа. Нет. Метафизика в исламе, христианстве, в иудаизме и буддизме чрезвычайно разнится. Между ними глубокая пропасть, а вот в культе различий как раз очень мало. Те же изображения или изваяния, те же алтари, те же молитвы, свечи или благовония, монахи с колотушками или кадилом, те же колокола, те же поминальные записочки. Различия коренятся в глубине духа. И эта глубина, конечно, проявляется в культе, но стороннему взгляду не заметна и непонятна, все кажется одинаковым.

Храм нефритового Будды

Нефритовый Будда собственной персоной

Нищета в Шанхае соседствует с роскошью. Мы едем от храма в центр по таким трущобным улицам, каких в Москве точно не встретить. Думаю, их не показывали членам комиссии, которая решала, где будет Всемирная выставка. Все первые этажи заняты под лавки. В лавках продается всякое барахло. Иного слова нет, кажется, что это просто многокилометровый блошиный рынок, кругом велосипедисты, рикши, настоящий восток…. Как таковых нищих, то есть попрошайничающих, мало, гораздо меньше, чем в Москве. Но уровень жизни обитателей этих трущоб не впечатляет. И хотя мне говорят, что на душу населения, пусть не все китайцы, но шанхайцы точно опережают россиян, я верю с трудом. Одно только несомненно, все эти люди скоро будут жить лучше, у них есть будущее. Они много работают и видят результаты своего труда. Они имеют надежду, верят своей власти и гордятся своей страной. Это видно. Китайцы не показывают презрения к иностранцам, более того, из-за привычки хорошо обслуживать любого гостя или клиента, из-за их участливости может возникнуть впечатление, что они сервильны и склонны к самонедооценке. Но это не так. Одно дело достойно встретить, другое дело низкопоклонство и самобичевание. Они гордые по своему люди и гордость их проявляется именно в гордости за свое дело. Пусть даже это дело — сфера услуг. Если гость доволен — это повод хозяину гордиться собой. Поэтому они никогда не позволят себе кого-то обидеть открытым презрением.

Медицина в Китае оставляет желать лучшего. В этом пришлось убедиться на собственном опыте, так как долгие прогулки на ветру все-таки дали о себе знать — простыл. Какие-то примитивные таблетки, сделанные явно на коленках. Сироп с травами, явно бесполезный, отсутствие медикаментов европейского уровня. Все больницы платные. Есть дорогие, есть дешевые. Но бедные стараются не болеть, чтобы не потерять работу. Тех, кто заболел, сразу же пичкают антибиотиками для скорого выздоровления. Есть еще нетрадиционная (или наоборот, традиционная) китайская медицина, но это мифология на экспорт, сами китайцы, насколько мне показалось, в нее не верят. Точнее так, слово здравоохранение у них переводится в точности буквально, как охранение здоровья, а не лечение. У них большая часть препаратов в аптеках, на выставках, и в производстве — это профилактические средства. Лечить они почти не могут. Как говорится поздно пить «Боржоми», когда печень сгнила. На выставке медицинского оборудования и препаратов ровным сетом ничего интересного я не увидел. Пожалуй, разве что станок для упаковки таблеток. Берешь обычный аспирин, засовываешь туда, и он выходит в красивой желтой или красной оболочке. Такая таблетка и стоит дороже, и надежды на нее больше. Пиши новое название, засовывай в красивую упаковку и вот тебе очередное китайское чудодейственное народное древнее средство. Так они, похоже, и поступают.

Таксист, на котором мы возвращаемся домой, засыпает за рулем. Машина едет по автостраде со скоростью 80 км в час, а я вижу в зеркало, что он с закрытыми глазами. Потом он их открывает, встряхивается, потягивается, едет и опять засыпает. На перекрестке пытается хлебнуть чай из термоса, мы уже хотим выйти, но до дома близко. Самые трудные участки позади, как-то ведь провез, авось, и тут провезет. Машина постоянно дергается, то ускоряется, то едет медленнее, чем надо. Сначала мы думали, что он пьяный, но, скорее всего, просто упахался. Китайцы практически не пьют и курят тоже мало (мировых марок сигарет у них почти не продают, а местные курить просто невозможно). Свою рисовую водку пьют по очень большим праздникам, в магазинах спиртное занимает маленькую скромную полочку, нет никаких вино-водочных отделов. Пьяных на улице не встретить. В барах и ресторанах даже пиво они почти не заказывают. Сидят спокойно, едет, беседуют, приятно на них посмотреть. Сразу вспоминаются наши кафешки, где сидят жирные осовевшие морды с мутными глазами, огромными непременными кружками пива и полной пепельницей бычков. Китайцам это должно показаться омерзительным. Да так оно и есть. Эти заметки вообще не о Китае. Невозможно, что-нибудь действительно понять за 10 дней. Надо вживаться, а не сравнивать, в сравнениях, как в зеркале, видишь, прежде всего себя. Как говорил, кажется, Гете: «Лучший способ узнать свой язык, это выучить чужой».

Связь в Шанхае (за весь Китай не скажу) — достаточно приличная. Из номера отеля я легко выхожу в интернет, пишу письма в Россию. Без всяких дозвонов по десять минут, без обрывов на линии. В Китае интернет цензурируется, и входы и выходы тут не свободные. Нельзя смотреть порнографию, иногда невозможно скачать какой-то текст, потому что в нем есть кодовое слово, стоящее на контроле у спецслужб… Я лично никаких неудобств не испытываю. Мой друг вообще, ездит с ноутбуком по городу и через спутник и встроенную антенну всегда выходит в онлайн хоть из такси, хоть из подвала. Это обеспечивается сотовой системой. Трафик анлимитед, за 24 доллара в месяц. Рай. Есть загадка. Какова должна быть клавиатура у китайского компьютера, ведь там столько иероглифов? Раньше, с пишущими машинками это была проблема, было много клавиш, и все равно приходилось разбивать иероглифы на элементы, надо было бить по нескольким клавишам, чтобы нарисовать один, что снижало скорость печати. И компьютеры такие есть, но сейчас все упростили. Китайцы просто набивают название иероглифа по-английски, например shang и hai, а на экране появляется два соответствующих иероглифа. Таким образом, китайцы, по сути дела, переходят на фонетическое письмо. С мобильной связью тоже все нормально. Трубки стоят чуть дешевле, чем у нас, и выбор больше, а трафик тоже не особо дорог. У большинства шанхайцев нет мобильников, точнее у каждого четвертого есть, хотя в Москве по статистике — у каждого второго. Компьютеров на душу населения у нас тоже больше. Пока еще.