Легенды московского застолья. Заметки о вкусной, не очень вкусной, здоровой и не совсем здоровой, но все равно удивительно интересной жизни
Шрифт:
Сегодня некоторые бодрячки-«мемуаристы» о той калькуляции не вспоминают. А все больше вздыхают о пломбире по 48 копейки за штуку или эскимо на палочке за 22 копейки.
На самом деле такие цены существовали уже много позже — где-то между их тогдашней боевой дворовой юностью и началом нынешнего прогрессирующего склероза. Но тогда, кстати, многие из нас уже не мороженому приоритет отдавали. А красному портвейну № 14 в почти литровой емкости с надписью на этикеточке «цена без посуды 2 рубля 10 коп.». Так что при средней ежемесячной зарплате по стране в 86 рублей (см. архивы Росстата) портвейн главным образом закусывали «мануфактуркой» (скоро эту роль принял на себя изобретенный при Хрущеве плавленый сырок «Дружба»), А пломбиром,
Таких «стекляшек» в конце 1960-х — начале 1970-х в Москве понастроили видимо-невидимо.
Это в смысле того, что и уличная торговля мороженым тогда сильно пошла в гору. Решающую роль в этом сыграла контора под названием «Автоматторг», которая ведала централизованной торговлей данным продуктом. Под этим логотипом пять-шесть сортов продавали в раскиданных по всему городу фирменных ларьках, стационарных киосках, а также с передвижных, установленных на двухколесную тележку лотков. Поскольку спрос — как и тяга к культурному отдыху в «общепитовских стационарах» — рос, уличная торговля мороженым клиентов у профильных кафешек не отбивала. Эти заведения чувствовали себя уверенно даже в перестройку, когда прилавки в магазинах оголились донельзя. И нисколько не стушевались в период повального увлечения фастфудом. Стоило, помнится, в 1990 году появиться на углу Пушкинской площади первому в Москве «Макдоналдсу», как почти одновременно с ним на Тверской-Ямской открылось замечательное кафе-мороженое «Пингвин».
В «Пингвине» холодные шарики раскладывали по хрустящим рожкам. С начала нулевых эти рожки уже стали предлагать в каждом супермаркете. Наполнитель, естественно, предлагался в ассортименте, где клубника в общем-то пахла клубникой и шоколад сохранял вкус какао-бобов.
И все же — после спада первой волны ажиотажного спроса на весь приплывший с Запада «секонд-хенд» — стало «царапать». Первыми нос начали воротить как раз те, кто в свое время вырос на советском эскимо с пломбиром. Однако «нашенское» тогда уже в общем-то сказало good bye. Потому что примерно из 400 тонн мороженого, которые в те годы производились в Москве, львиная доля падала на разные «дав», «баскин-робинсы» и прочие замороженные приветы от корпорации «Нестле», которая, как известно, контролирует около 49 процентов мирового производства и продажи данного продукта.
Пришлось ради ответа на этот вопрос себя не пожалеть. И еще в конце прошлого века взяться за изучение лично. Тем более что случай подвернулся. В 1997 году — если с запуска первой в отечестве производственной линии считать — столичному мороженому исполнилось ровно шестьдесят. А тут еще и самой Москве 850 лет шарахнуло. По такому случаю столичные кулинары изготовили к двойному юбилею целую серию новых сортов. Названия у них почему-то были сплошь монархические: «Шапка Мономаха», «Царь-пушка», «Царь-колокол», «Корона Российской империи». Но главное, что вкус оказался просто сказочный. Специалисты тайны из этого не делали: все ингредиенты — и молоко, и сахар, и шоколад, и ягоды, и орехи — все только натуральное.
Даже, прости меня Господи, стабилизатор!
В отличие от зарубежных образцов в отечественном продукте этот самый стабилизатор всегда был естественного происхождения. Называется пектин. Он, по авторитетному мнению ученых, весьма способствует выведению из наших невероятно сегодня зашлакованных организмов холестерина, солей тяжелых металлов и даже радионуклидов. Отсюда получается, что правы были в чем-то дорогие мои бывшие мальчишки из послевоенной поры. Ну, хотя бы в том, что и мороженое, которому они тогда радовались, и телогрейки, что спасали их от переохлаждения, были без всякого намека на химию и синтетику…
А в результате натуральное оказалось лучшим средством от распада…
А еще главное — любить потребителя. Пусть за наличные. Но не так, как власти предержащие, у которых бюджетных (читай — «наших») денег и так куры не клюют. А те, кто за эти «бабки» реально готов постараться. Тогда, уверен, будет как на специализированной выставке профессиональной одежды «Телогрейка-2001», куда случайно довелось попасть в начале нынешнего века. Помню, как там кругами ходили парочки вокруг новейшего образца «ватника для двоих», то есть для влюбленных. Он был страстного, ярко-красного цвета, влезть в него можно было только крепко обнявшись. А еще поразила модель утепленного стеганого фрака под названием «Ночная бабочка». Образец легко снимался, хотя и без этого в нем было столько прорех, что красота женских ног и так хорошо отслеживалась. Словом, лучшее воплощение рабочего девиза времен «развитого социализма» «От каждого по способностям — каждому по труду» сложно было вообразить.
А это еще о борьбе с переохлаждением. Потому что лично меня теплотой патриотизма больше всего обдала телогрейка под девизом «Президент всея Руси». Ну, представьте. Расцветка в «триколоре». На груди выткано золотом слово «Россия». А на спине — гербовый орел.
Не стыдно на любом саммите показаться.
Я же об этом славном президентском прикиде снова вспомнил два года спустя, в Сокольниках, на очередном городском празднике мороженого «Сладкое лето». Каких только сортов — для малых, для старых — там не выставили! Однако более других из сладкоежек уважили зрелых мужчин. Специально для них представили брутальную серию мороженого с 1,5 процента содержания спирта. Отечественные «тафгаи» веселели от одного вида: «Ведь как могут, когда хотят!»
И только автолюбители отходили от стенда с каменными лицами.
Глава 10
Клубные кафе. Как хорошо мы плохо жили
С клубными ресторанами в Москве советской мы уже более или менее разобрались, хотя про это еще можно не одну книгу написать. А вот кафе? Тут как-то больше джазовые вспоминают. А все остальное «курсивом».
Нет, ребята! Были и джазовые, и артистические, литературные и даже групповые — это без всякого намека на уголовный, а скорее в пику всячески насаждаемому моральному кодексу строителя коммунизма — кафешки, где в неформальной обстановке собирались люди по общим интересам, взглядам, культурным запросам и даже, я бы сказал, одной группы крови…
Из московских заведений данного типа я бы первым назвал кафе «Артистическое» в проезде Художественного Театра (до 1924 года и теперь Камергерский переулок).
«Моспарнас» конца 1950-х. Свет в конце тоннеля
Кто так по аналогии с парижским Монпарнасом прозвал это московское кафе, до сих пор не ведаю. Знаю лишь другое самодеятельное название — «Кот». Помню, как этот пушистый котяра выходил из подсобки в зал. И эдаким метрдотелем обходил столики. Иногда он прыгал к кому-то на колени. Причем в выборе, как правило, не ошибался. Это был своеобразный знак. Или, если хотите, сертификат, подтверждающий, что отмеченный его фамильярностью человек — хороший. Или, по крайней мере, очень даже может таковым стать.
Когда-то и я, одно время зачастив в это кафе, говорил: «к «Коту», «в «Коте», «около «Кота». Так звучало теплее. Хотя над заведением висела вполне уместная в этом уголке Москвы вывеска — кафе «Артистическое». Считалось, что побывать в нем все равно что слетать на один день в Париж. И там часок-другой культурно оттянуться в кругу завсегдатаев «Ротонды» или «Клозери да Лила». На самом деле про эти заведения мы знали лишь из книг. Поскольку из всего многонационального населения СССР в загранке коллективно побывали лишь наши чудом уцелевшие, победно вернувшиеся в 45-м с войны отцы. Как известно, дальше Восточной Европы они не пошли. Потом, после распада СССР, мы, их дети, дорожку туда, конечно, протоптали.