Обиходная рецептура садовода. Золотая книга садовода, проверенная временем
Шрифт:
Устройство дренажа в цветочных горшках
Высевки земли, за исключением крупных камней и щепок, не следует выбрасывать: из них устраивается отличный дренаж в цветочных горшках для посадки растений. Обыкновенно нижние слои земли в горшке под влиянием постоянной поливки быстро уплотняются, почти не пропускают воду, и растения страдают от непросыхания кома. Совершенно иное получается при рациональном устройстве дренажа: водосточное отверстие несколько расширяется и закладывается черепком. На черепок насыпается свой высевок, толщина которого зависит от диаметра горшка, то есть чем крупнее горшок, тем толще слой высевок. На эти высевки уже насыпается земля и сажается растение. Вода при поливке, пропитав верхние слои, стремится вниз и, конечно, быстро стекает через слой высевок. С течением времени частицы земли уносятся вместе с водой и заполняют промежутки между высевками, и вода несколько задерживается, но это случается не ранее того времени, как явится необходимость в новой пересадке, и, следовательно, дело снова может быть поправлено тем же способом.
Как
Для этой цели берут пол чайной ложки Acidi phosphoric diluti и пол чайной ложки Acidi nitrici diliti и растворяют в 1/4 ведра воды. Этим раствором поливают землю в горшках так, чтобы вода выступила на поддонниках. После одной или двух поливок земля в вазонах перестает издавать противный запах и значительно улучшается. Весною же, при пересадке горшечных растений, вынимают растение из горшка, очищают корни его от наружного слоя земли, ставят временно в другой вазон и смывают оставшийся на корнях ком земли теплой водой (50–56 °C). Промывку теплой водой продолжают до тех пор, пока вытекающая на поддонник вода не окажется совершенно чистой. После этой операции растение пересаживается в новый вазон.
Хлороз, или желтуха
Хлороз не зависит, как полагали некоторые, от грибков-паразитов, а обусловливается преимущественно чрезмерной влажностью или чрезмерной засухой, чаще же всего – недостатком в почве азота. Эта болезнь легче всего устраняется с помощью какого-либо сильного удобрения, всего лучше – древесной золой, гипсом, известью и навозной жижей. При значительной засухе, но на достаточно сильных почвах помогает хорошая, периодически повторяемая поливка, которая возвращает листьям нормальную окраску, так как при засухе питательные составные части почвы не могут растворяться и поглощаться корнями. Превосходные результаты достигаются применением раствора сернокислой соли железа, которым опрыскивают листья вечером после захода солнца или днем в пасмурную погоду, когда небо покрыто облаками. Этим же раствором хорошо поливать почву, чтобы корни, по глотив его, тем самым ускорили действие данного средства. Наконец, существует еще одно отличное средство против хлороза. Так, на персиковых шпалерах болезнь эту удалось совершенно устранить удобрением почвы сушеной кровью в количестве 800 г под каждое дерево, которая закапывалась в почву вокруг дерева на пространстве в 70 см шириною. Спустя три недели все деревья, подвергшиеся такому лечению, совершенно оправились от желтухи.
Удобрение почвы
Внесение удобрений
Как заделывать удобрение?
Величайшую ошибку делают те, кто вносит удобрения слишком глубоко в почву. Чем поверхностнее внесено удобрение, тем лучше, тем быстрее и вернее его действие. Самое лучшее – вкапывать удобрение на глубину одной лопаты. Если же удобрение вносится в почву на глубину от 40 до 50 см или больше, как это, к сожалению, очень часто делается при посадке деревьев, тогда кислород не имеет достаточного доступа, и потому удобрение не может должным образом разлагаться и производить на дерево надлежащего воздействия. Практика уже часто доказывала нам, что слишком глубоко внесенное удобрение по прошествии нескольких лет находили в почве в том же самом виде, как при внесении в почву, и, следовательно, от него не получилось ровно никакой пользы.
Поверхностное удобрение
При культуре капусты, земляники и других растений даже при использовании удобрения трудно получить выдающиеся результаты в засушливых местностях. Лучше всего для этой цели употреблять перегной из парников или совершенно разложившийся навоз, потому что в свежем навозе бывает масса семян сорных трав и легко заводятся насекомые. Под прикрытием перегноя сохраняется влага в грядах, кроме того, дожди и вода при поливке вымывают из перегноя все питательные соки в почву, таким образом, одним приемом достигается и удобрение гряд, и увлажнение их. Класть перегной следует слоем около 5 см толщиной, причем сами растения не должны касаться навоза, иначе могут загнить. При удобрении земляники следует особенно внимательно смотреть, чтобы навоз не попал в сердцевину куста. Вместо перегноя нередко применяются другие вещества, как, например, рубленая солома, мякина, мох, опилки и т. п. При закапывании их в почву и солома, и другие перечисленные здесь материалы точно так же могут служить удобрением, но перегнивают они слишком медленно и, сравнительно с перегноем, слишком бедны питательными веществами. На почвах известковых и песчаных, отличающихся слишком светлым цветом, покрытие гряд перегноем необходимо для изменения их цвета с тем, чтобы нагревание почвы происходило более равномерно. На глинистых плотных и на легких песчаных почвах с полным успехом можно пользоваться для поверхностного удобрения измельченным торфом. Осенью отслуживший и вполне выветрившийся торф при мотыжении закапывается в почву и в первом случае рыхлит плотную, тяжелую почву, а во втором делает более связной легкую, песчаную.
Навоз Как выгоднее удобрять навозом?
Время вывозки навоза и его заделки имеет большое значение. Урожай ржи прямо зависит от того, когда вывозится навоз в поле и когда он заделывается. Навоз, вывезенный зимою и оставленный лежать в поле в возовых кучах вплоть до летней запашки, оказался менее всего способным поднимать урожай ржи. Прирост ржи в этом случае оказался небольшим – на 350 кг в зерне против контрольного, без удобрения участка. Вывезенный навоз позднее, весною, и оставленный лежать в возовых кучах в течение 1,5 месяца до запашки дает уже большую прибавку урожая, почти вдвое – 670 кг. Но поразительная прибавка урожая получается при немедленном запахивании навоза. В этом случае прибавка на 1 га достигает 15 ц зерна.
Способы сохранения навоза
Хорошего качества получается навоз там, где он сохраняется в стойлах под скотом, ежедневно притаптывается, покрывается новым слоем соломы. При ежедневной вывозке навоза он складывается в большие навозохранилища, где он должен перекладываться для лучшего сохранения торфом или землей. Полезно также в случаях ежедневной вывозки навоза прибавлять к подстилке или класть в желоба конюшен на каждую голову скота около 1,5 кг торфа, чем, с одной стороны, достигается очищение воздуха, а с другой стороны, сохраняется навозная жижа, содержащая в себе главные питательные вещества для растений. При покрытии навоза и прослаивании его землей и торфом сохраняется почти весь азот. Навоз при таком сохранении обыкновенно сильно и быстро действует. Переслойка навоза землей делается через каждые 60–90 см, причем накладывается слой земли в 7–9 см. Чем богаче перегноем земля, тем лучше. На эту землю вновь накладывается слой навоза в 60–90 см, который снова покрывается таким же образом землей. Навоз при этом всегда утаптывается. Дно навозохранилища обыкновенно выкладывается соломой, слоем 60 см толщиной. Солома должна быть притоптана. Само навозохранилище выбирается обычно на высоком месте, чтобы побочные воды не стекали в него. Вытекающая же из навозохранилища вода – жижа – должна собираться в особых резервуарах, и этой же жижей необходимо сверху поливать навоз. Навозные кучи не следует делать выше 2,5 м, ибо нижние слои навоза слишком уплотняются и нагреваются.
Летняя вывозка и заделка навоза
При летней вывозке навоза последний складывается всегда в небольшие кучи, как можно скорей разбивается и запахивается. Разбивка куч на клетки для вывозки равномерного количества навоза на 1 га – мера весьма полезная, тем более что работа по проведению клеток стоит недорого. Заделка навоза должна быть тем мельче, чем тяжелее почва. Разложение навоза ускоряется, если на пятый или шестой день после запашки он снова выпахивается на поверхность и хорошо перемешивается с почвой при помощи бороны. Если навоз первоначально был запахан на 1 м и последующая посевная вспашка произведена на 1,5 м, то после нее навоз лежит в 0,5 м от поверхности – в самом благоприятном для последующего растения положении. Только на самых легких почвах можно допустить глубокую запашку навоза в один раз с тем, чтобы больше его уже не тревожить. В большинстве случаев выгодно также после запашки навоза прикатать почву тяжелым катком, так как при этом навоз придавливается к земле, что обеспечивает равномерное его разложение и вызывает быстрое прорастание сорных трав, которые необходимо уничтожать бороньбой. При соломистом и крупном навозе заделка его непосредственно плугами бывает обыкновенно затруднительна, очень много навоза остается на поверхности поля, по этому полезно бывает перед плугом пустить рабочего с граблями, которыми отбирают с непаханой стороны понемногу навоз и сваливают его в пустую борозду. Плуг, делая смежную борозду, закрывает поднятой землей навоз, сложенный в борозду.
Устройство и содержание навозохранилищ
Навозохранилище должно быть устроено поблизости скотного двора на удобном для проезда месте. Лучше, если место это закрыто деревьями или строениями, а не находится на солнце. Величина его должна быть рассчитана в зависимости от количества скота. На каждую голову крупного рогатого скота (весом 400–500 кг) достаточно от 3 до 4 м². Земля под навозохранилище должна быть вынута, смотря по его площади, на глубину 7–10 м, форму навозохранилищу лучше придавать в виде, прямоугольника с закругленными углами. Под навозохранилищем должен находиться непроницаемый слой, если же такого нет, то его необходимо создать из непроницаемой глины, наложив его толщиной от 9 до 18 см. Хорошо делать бетонный пол, но дорого. Покатость пола должна быть по возможности меньше и самое большее – это 1,5 см на 1 м. Вокруг необходимо устраивать ровик или желоб (лучше из камня) для того, чтобы в него не затекала вода. Над навозохранилищем устраивается помост со въездом и выездом. Около навозохранилища устраивается также колодец для навозной жижи, вместимость которого определяют, полагая по 6 м³ на каждые 10 голов крупного скота. Пол колодца должен находиться ниже пола гноища не более как на 1,5 м. Стенки и пол колодца должны быть непроницаемы. Колодец покрывается сверху весьма тщательно досками и снабжается насосом для выкачивания жидкости.
Обсадка навозохранилищ деревьями
Нельзя оставлять навозохранилища под палящими лучами солнца, потому что навоз слишком быстро подвергается разложению, сгорает и теряет много ценных частей. Во избежание этого рекомендуется обсаживать навозохранилища деревьями, дающими много тени. Для этой цели особенно пригодны серебристый тополь и обыкновенный черный тополь, или осокорь, как деревья, легко переносящие близость навоза, широко раскидывающие свои ветки, рано покрывающиеся листвой и быстро растущие. Серебристый тополь распускается не очень рано, зато близость разлагающегося навоза на него совершенно не влияет. Если навозохранилище выложено кирпичом или имеет цементированные стенки, то деревья надо сажать, отступив от стенок примерно на 2 м. Обсадка, кроме того, должна производиться таким образом, чтобы не препятствовать свободному проезду на гноище.