Обиходная рецептура садовода. Золотая книга садовода, проверенная временем
Шрифт:
Костяные удобрения
Заготовка костяного удобрения
В непроницаемый для воды резервуар накладываются грубо измельченные кости и пересыпаются гашеной известью. Смесь поливается раствором поташа и по временам смачивается водой, а недели через 2–3 перекладывается так, чтобы лежащие вверху кости легли вниз. Еще через 2–3 недели получается мягкая, творогообразная масса. На 200 кг костей берут 32 кг гашеной извести и 16 кг поташа, растворенного в 20 ведрах воды. Вместо поташа можно брать золу растений с соответствующим содержанием углекислых щелочей. Считают, что березовой золы нужно брать количество, равное по весу массе костей, а гречишной – 75 % от последней.
Еще способ заготовки костяного удобрения
Другой способ измельчения костей состоит в их пережигании в печах или кучах. В обыкновенную печь, когда она разгорится, начинают подкладывать сухие кости, которые затем отлично горят. Вся полученная масса золы и костяного угля может идти на удобрение. Усвояемость и растворимость фосфорной кислоты золы, значительно меньше, чем в необожженной кости. Как фосфат, медленно действующий и лишь постепенно, годами усвояемый, костяное удобрение пригодно главным образом
И еще о заготовке костяного удобрения
Чтобы можно было использовать костяное удобрение весной, оно должно быть заготовлено заблаговременно, месяца за 4–5. Сперва готовят так называемую костяную дробь, то есть кости разбивают на куски величиною в 2 или 4 см; затем их вываривают в котлах, после чего насыпают в кадку слой золы 15 см толщиною, поверх – такой же толщины слой костей; их покрывают золою в 15 см толщины, потом опять слой костей, золы и т. д., пока кадка не будет наполнена. Самый верхний слой из золы. В таком виде кадку оставляют на зиму. К весне кости рассыпают и толкут в мелкий порошок. Для приготовления костяного удобрения в большом количестве поступают так: вырывают яму и наполняют ее последовательно слоями 15–20 см толщины золой, костяной дробью, смесью из опилок, навоза и кухонных отбросов; затем опять слой золы, костей, смеси и т. д. до заполнения всей ямы, которую заваливают землей и, налив через проделанные колом дыры немного навозной жижи, закрывают соломой. Спустя неделю яму вскрывают, все перемешивают, поливают опять навозной жижей и вновь закрывают. Через 2–3 месяца повторяют то же самое. Через 5–6 месяцев кости совершенно разрушаются, смешиваются с остальными веществами, находящимися в яме, и таким образом получается очень хорошее костяное удобрение.
Утилизация костей в садоводстве
Для этого нет надобности ни обращать кости в муку, ни подвергать их соответствующим химическим манипуляциям. Достаточно раздробить кости молотком на куски, окопать дерево кругом в местах, ближайших к корневым разветвлениям, и, смешав раздробленные кости с рыхлой землей, засыпать ими окопанные места. Кости, разлагаясь постепенно в земле, обогащают ее, между прочим, азотом и фосфорными солями, столь важными для растений. Тонкие корневые разветвления обладают способностью отыскивать пищу самостоятельно, и если спустя определенное время после указанного удобрения обнажить почву в том месте, где находятся кости, то последние оказываются опутанными и пронизанными по разным направлениям тонкими корневыми волосками, извлекающими из разлагающихся костей необходимые для дерева пищевые элементы. Стало быть, вся задача только в том, чтобы доставить этим корневым волоскам раздробленные кости, что, конечно, очень важно, так как при таком способе удобрения совершенно устраняется необходимость затраты на предварительную обработку костей.
Другие удобрения
Торф в садоводстве
Я брал черенки клубневых бегоний, затем брал петунии, фикусы и другие растения и сажал их в песок, в землю и в торф, а затем убирал в теплое место. При этом я заметил, что лучшей средой для черенков из всех этих материалов оказался торф, потому что в земле все черенки сгнили, а в песке, например, клубневые бегонии даже по прошествии трех недель не образовали никакого наплыва. В торфе же, наоборот, все черенки прекрасно укоренились, а фикус развил такие могучие корни, что вначале я даже думал, не принадлежат ли они какому-либо другому растению. Торфяной мусор для посадки черенков следует просевать предварительно через сито с отверстиями 8 мм. Остатки, получающиеся при этом, могут идти в состав земляных смесей для разных растений или же на дренаж в горшки. С последней целью для крупных растений могут употребляться даже куски торфа величиною с куриное яйцо. В земляные смеси торф особенно полезно подмешивать для папоротников. Торф имеет драгоценное свойство сразу поглощать в себя много воды, но при первой же надобности снова отдавать ее назад. Благодаря этому свойству торф почти совершенно не способствует процессам гниения. По моему убеждению, для целей размножения растений торф следует предпочитать всем другим материалам в садоводстве, кроме того, ему давно уже следует приписать роль универсального средства, пригодного еще и для многих других целей.
Значение зеленого удобрения для огорода
Обычным материалом для удобрения огорода служит навоз, между тем опыты доказывают, что и зеленое удобрение является превосходным средством удобрить почву и привести ее в лучшее культурное состояние. Зерновые растения (рожь, пшеница и др.), крестоцветные (капуста всех видов, горчица и др.) извлекают азот из содержащихся в почве азотнокислых солей; другими словами, их урожаи зависят от внесенных удобрений, содержащих азот в той или другой форме. Мотыльковые же растения обладают способностью усваивать азот из воздуха, вследствие чего эти растения обогащают почву азотом и отлично развиваются сами даже на таких почвах, где для нормального развития других каких-либо растений требовалось бы внесение значительных количеств удобрительных веществ. Кроме того, как доказали опыты, культивирование растений на зеленое удобрение способствует образованию росы, то есть увлажнению почвы, согреванию и разрыхлению ее, увеличению запаса азота, ускорению процесса разложения в почве минеральных веществ и увеличению гумуса. Вообще, возделывание растений на зеленое удобрение придает спелость почве, что благоприятно влияет на рост урожайности. По сравнению с навозом зеленая масса имеет даже некоторые преимущества: она разлагается быстрее, чем солома навоза, дает превосходный гумус, а заключенный в нем азот имеет более высокие удобрительные качества, чем азот навоза. Азотистые соединения зеленого удобрения легко растворимы, чем и объясняется сильнейшее действие запаханной зеленой массы. На огородах, особенно скверных, трудно вполне воспользоваться зеленым удобрением: для этого пришлось бы данный участок оставить на лето свободным от огородных культур и засеять люпинами или какими-либо другими растениями, применяемыми на зеленое удобрение. Осенью зеленая масса была бы запахана, а огородные растения на этом участке можно было бы высеять только на следующий год. Поэтому приходится сеять люпины на ближайшем к огороду участке, скашивать и возить на удобряемый участок, где уже и запахивать. В этом случае люпины приносят только частичную пользу: часть стеблей, как бы низко растения ни скашивались, остается на месте посева, а самое главное, – там же остаются и корни, которые разрыхляют более глубокие слои почвы и делают их доступными для растений.
Компостные кучи и гусиный помет
Компостные кучи во всех случаях устраиваются в местах, не подверженных действию солнца, затененных. Основанием кучи служит возвышающаяся над поверхностью почвы на 35 см площадка (подстилка) в 0,1 сотки, сложенная из дерновых пластин или из земли, вынутой из старых канав и хорошо вылежавшейся. В обоих случаях почва должна содержать значительное количество перегноя, что необходимо для удержания влаги, аммиака и растворов других питательных веществ. На поверхность площадки насыпается слоем 6–9 см в смеси с землей гусиный помет, пересыпанный небольшим количеством (2–3 горстки) свежепогашенной извести, и покрывается слоем навоза (коровьего или конского) в 14–18 см. На навозный слой насыпается второй слой гусиного помета, но толщиной, равной первому, и также в смеси с известью и землею, который опять тотчас же по крывается слоем 14–18 см навоза, и т. д. Заключительный слой навоза должен быть толщиной 20–25 см; отдельные кучи могут достигать до 2 м высоты. Каждый вновь положенный слой гусиного помета и навоза немедленно, по его укладке, тщательно поливается навозною жижею, водою от стирки белья (мыльною), помоями или даже простой водой. Как незаконченные из-за недостатка гусиного помета кучи, так и законченные поливаются через каждые 3–4 дня настолько обильно, чтобы кучи увлажнялись каждый раз во всю свою толщину.
В течение лета, в зависимости от степени разложения гусиного помета, кучи 2–3 раза перебрасываются с одной дерновой площадки на другую, для чего масса кучи режется по вертикальной линии вдоль одной из боковых стенок и во всю ширину на пласты толщиною 14–18 см. Каждый отрезанный пласт тщательно перемешивается лопатками или вилами, а затем укладывается ровным горизонтальным слоем на другую дерновую площадку. Таким же образом поступают со всеми последующими пластами, а также и при каждом перебрасывании куч. Когда куча перенесена на другое основание, ее тщательно поливают жижей и т. п. и затем ее поверхность покрывают отдельно слоем навоза и земли, каждый толщиною 9–13 см. При описанном уходе за кучей компост из гусиного помета, как легко разлагающийся, уже через 7–8 месяцев будет вполне готов к употреблению и, как сильное, достаточно полное удобрение, пригоден под все виды растений, требующих сильное азотистое удобрение, для сдабривания земли при посадке деревьев или удобрении пристволовых кругов у посаженных уже взрослых деревьев. Под соответствующее сельскохозяйственное растение требуется до 50 т на 1 га; под капусту – по 1–2 горсти под каждое растение при окучивании; под свеклу – рассыпать слоем 2 см между рядами и замотыжить; под огурцы – в бороздки (по рядам) перед посевом в смеси с равным количеством земли слоем 6–9 см. Такой же смесью семена покрываются под плодовые деревья: при посадке – в посадную землю по 16 кг; при удобрении посаженных деревьев перед перекопкой пристволовых кругов рассыпают по поверхности круга 16–25 кг; под ягодные кусты – по 8 кг на каждый экземпляр.
Жидкое удобрение
Жидкое удобрение имеет главное преимущество в быстроте действия. Им можно быстро усилить питание растения в момент его наисильнейшей жизнедеятельности. На развитие уже имеющихся на плодовых деревьях плодов, на более долгое плодородие огурцов жидкое удобрение оказывает ощутимое влияние. Неудачи с ним зачастую происходят от неумения его приготовить. Для заготовки этого удобрения нужно вкопать в землю старую бочку в малопосещаемом людьми месте. До половины ее вместимости наложить, по возможности без соломы, чистого коровьего помета и человеческих экскрементов, всыпать свежей золы 26 кг, сажи и влить 34 ведра кухонных помоев. Остальное доверху дополнить водой. В первые 10 дней нужно ежедневно все в бочке хорошо размешивать. Потом дня 3–4 дать отстояться, и удобрение готово к употреблению.
Поливка жидким удобрением
Для поливки берут отстоявшуюся жидкость, без гущи, лейками или ведрами, разбавляют пополам чистой водой и поливают растения. Неразбавленной жидкостью поливать опасно, так как могут заболеть корни; лучше в случае надобности повторить удобрение, чем сразу дать в концентрированном виде. Сильно поливать в один прием также бесполезно, потому что в этом случае жидкость уйдет ниже расположения корней и останется неиспользованной. Поливать жидким удобрением можно все без исключения растения как в саду, огороде, так и в цветниках. Больше одного раза в неделю поливать не нужно. Перед поливкой необходимо возле кустов сделать лунки (чашки), чтобы удобрение не разливалось по ненужным местам. Почва поливаемых удобрением растений не должна быть пересохшей, а слегка влажноватой. При чрезмерной сухости необходимо раньше поливать чистой водой, а потом уже удобрением. Это важно потому, что корни, сильно нуждающиеся во влаге, сразу жадно начнут всасывать удобрение и могут заболеть. Самое благоприятное время для поливки удобрением – вечерняя пора. Можно начинать примерно с 5 часов вечера. При поливке удобрением фруктовых деревьев нужно колом наделать дыр под деревом, не очень близко к стволу, и вливать туда жидкость. Под большим деревом, у которого крона в одну сторону занимает около 2 м, от ствола следует отступить на 1 м. Когда жидкость впитается почвой, дыры следует засыпать. Поливать удобрением фруктовые деревья можно лишь до половины июня.