Обрезка винограда. Проверенные способы формировки укрывного винограда в средней полосе России
Шрифт:
– не в меру сухой черенок, не вымоченный перед посадкой или закладкой на зиму;
– тонкий черенок;
– черенок взят от не вызревшей осенью лозы;
– черенок, пораженный гнилью;
– посадка в холодную почву;
– посадка черенка с уже проросшим глазком;
– нерегулярный полив саженца;
– посадка черенка в «уставшую» от ранее выкорчеванного куста почву.
Подготовка посадочных ям и посадка саженцев
Надо иметь в виду, что почвы районов северного виноградарства без специальной подготовки малопригодны для выращивания винограда. Наиболее распространенные здесь дерново-подзолистые почвы бедны питательными веществами. Пахотный горизонт у них неглубокий, к тому же они слабо прогреваются. Корни винограда развиваются поверхностно и подвергаются сильному воздействию неблагоприятных факторов климата. Поэтому хорошие результаты при выращивании винограда в средней
Подготовку участка к посадке винограда обычно начинают предшествующей осенью, чтобы к моменту весенней посадки почва хорошо проветрилась, осела и напиталась влагой. Одновременно вносят перепревший навоз или компост, минеральные и известковые удобрения. Цель такой подготовки почвы – создать мощный перегнойный слой, в котором будет развиваться корневая система будущего куста винограда.
Очень важно знать не только структуру почвы на вашем участке, но и ее кислотность. рН почвы должна быть в пределах 5,5–7,0. Проверить кислотность вашей почвы можно в городской химической лаборатории (правда, к сожалению, за плату). На участках бывших торфяников и осушенных болот (кроме года посадки саженцев) и в дальнейшем необходимо раз в 3–4 года добавлять известь-пушонку или доломитовую муку для раскисления почвы с учетом реального рН. Это связано с тем, что весной при подъеме грунтовых вод, в период снеготаяния происходит естественное ежегодное закисление почвы. В северных районах виноградарства имеются значительные площади песчаных почв, которые при соответствующей подготовке вполне пригодны для выращивания винограда. Однако пески крайне бедны органикой, питательными веществами и микрофлорой, бесструктурные и распыленные. А из-за низкой влагоемкости и высокой теплопроводности они зимой промерзают на большую глубину, а летом сильно перегреваются. Чтобы эти земли стали пригодными для выращивания винограда, их обогащают органическими и минеральными веществами.
Наиболее же часто встречаемыми и трудными для виноградарства являются торфяники Подмосковья и некоторых областей Центральной зоны, имеющие незначительный поверхностный гумусный слой. Сам я получил участок на болотах – бывших торфоразработках с близкостоящими грунтовыми водами, кислой реакцией почвы, в низинных районах Московской области. Поэтому ямы для посадки в подобных местах необходимы значительные для внесения большого объема питательной смеси. Следует помнить и о том, что корни винограда должны не только получать необходимое количество питания и влаги, но и достаточно хорошо аэрироваться воздухом. Затруднительное поступление кислорода к корням может привести к закисанию почвы и загниванию корней. Поэтому необходимо «взрыхлить» подготовленную почвенную смесь в посадочной яме внесением значительного количества щебня средней фракции (битого кирпича, гальки и т. п.). Этим же достигается цель улучшения тепловых свойств и воздушного режима почвы. При близком стоянии грунтовых вод на торфяниках на участке вблизи предполагаемой посадки кустов винограда устраивают дренаж. Более удобен закрытый дренаж. Чтобы снизить уровень грунтовых вод, выкапывают траншею глубиной не менее метра и шириной до 40 см. На дно укладывают фашины, хворост, обрезки веток кустов и плодовых деревьев. Сверху фашины укрывают дерном и засыпают землей (рис. 3). Дренажные канавы соберут избыток воды с участка, прилегающего к вашему винограднику. При уровне грунтовых вод ближе 50 см, когда участок по всем показателям не пригоден для посадки винограда, самые стойкие его поклонники делают гряды высотой 30–35 см и шириной не менее 1 метра. Края этих гряд огораживают шифером и другим подручным материалом.
Рис. 3.
Лучшее время посадки саженцев – весна, после прогрева почвы (конец апреля – май, соответственно для Урала – конец мая). Для посадки саженцев готовят траншею глубиной до 60–80 см, шириной 60 см и длиной из учета посадки саженцев на расстоянии трех метров друг от друга. Чтобы предотвратить вопросы читателей на эту тему, сразу постараюсь объяснить необходимость столь большого расстояния. Формирование кустов будет вестись по «рукавно-веерной» схеме, и меньшее расстояние между саженцами не позволит разложить рукава с лозой на зиму под укрытие, что создаст трудности для роста лозы летом. При формировании куста по кордонной схеме это расстояние должно быть в пределах 2–2,5 метра. В случае посадки единичного куста – минимальный размер посадочной ямы 60x60x60 см.
Перед оборудованием посадочных ям и траншей на глинистых почвах необходимо в прилегающей
Устройство же высоких насыпных холмиков (по аналогии с устройством их для плодовых деревьев) считаю бесперспективным. В первую же суровую морозную зиму слабо защищенные грунтом корни винограда обязательно вымерзнут.
Питательную смесь необходимо составлять с учетом вышесказанного. Для бедных почв средней полосы наиболее целесообразным считаю следующий состав:
– дерновая земля – 1/4;
– перегной – 1/4;
– щебень или др. дренажный балласт – 1/4;
– доломитовая мука (известь-пушонка), зола, птичий помет, суперфосфат, хлористый калий, мочевина (в равных дозах) – 1/4 от общего объема.
Весь этот состав перед укладкой необходимо порционно тщательно перемешивать. На дно траншеи слоем до 10–15 см уложить дренаж (щебень, галька и т. п.). Укладку питательной смеси в яму (траншею) производить слоями по 10–15 см с последующим уплотнением и поливом водой. Хорошо, если ямы и траншеи будут приготовлены еще с осени, что позволит грунту «улежаться», и здесь не придется делать поправку на будущую усадку грунта.
Для посадки саженцев приготовить бугорки из смеси для равномерного расправления корней. За 2–3 часа до посадки распаковать саженцы, еще раз осмотреть их корни, при необходимости подрезать концы поврежденных или помятых корней секатором. При подготовке к посадке саженцев проверяют их жизнеспособность и качество. Обращают внимание на цвет коры надземной части. Кора должна иметь здоровый вид, характерный для сорта цвет. На поперечном срезе ткани побегов светло-зеленые. Если древесина под корой коричневая или черная, значит, погиб камбий. Живые корни на поперечном срезе имеют светлую окраску. Пяточные корни на саженцах виноградных растений подрезают на 18–20 см. Если укорачивание не требуется, то концы корней просто обновляются срезом. Росяные корни вырезают совсем. Для улучшения приживаемости опустить корни саженцев на 2–3 часа в приготовленный раствор гетероауксина или другого корнеобразующего состава.
Аккуратно разместить саженцы на бугорках, тщательно расправив корни по поверхности конуса бугорка (см. рис. 4). Между точкой роста зеленого ростка и уровнем почвы необходимо оставить до 2–3 см с целью предупреждения изначального образования корней-«росянок».
Рис. 4. Размещение саженцев при посадке
Аккуратно поддерживая саженцы, засыпать остатки питательной смеси в траншею до уровня почвы с постоянным уплотнением ее вокруг саженцев и обильным поливом. Хороший эффект достигается при поверхностном мульчировании посадочной ямы сухим торфом слоем 10–15 см. На торфяниках поверхность почвы некоторые садоводы «пескуют», чтобы уберечь почву от излишнего охлаждения. Слой песка должен быть 5–7 см.
Установить дуги над саженцами и накрыть на 2–3 недели нетканым материалом (лутрасилом или спанбодом) для затенения и создания небольшого парникового эффекта (рис. 5). Все это необходимо и для того, чтобы минимально травмировать привезенные весной, как правило из теплиц, молодые нежные саженцы. Дуги должны быть установлены с запасом по высоте порядка 30–40 см от верхней точки ростка. После укоренения лоза растет необычайно быстро и может просто не уместиться под укрытием.
Аналогична посадка и вновь приобретенных черенков. Еще лучше, если черенки временно, для акклиматизации, будут на год посажены в обычной необогреваемой теплице. Для черенков накрытие нетканым материалом на весь период формирования побегов будет еще и улучшать комфортность для ускоренного образования корней. Здесь неплохо будет установить дополнительно у каждого черенка-саженца 1–2 стеклянные бутылки темного цвета горлышком вниз для стимулирования поступления теплого воздуха из бутылки к корням саженцев.
Рис. 5.
Не лишним будет одновременно с подготовкой посадочных ям оборудовать водоподающие колодцы (трубы) для последующего полива и подкормки взрослых кустов. Этот прием достаточно эффективен. Во-первых, он позволяет подать питательный раствор прямо к основным пяточным корням. Во-вторых, избавляет садовода от рыхления поверхностной корки каждый раз после полива, препятствует активному росту корней-«росянок» во влажной среде. И, конечно же, значительно экономит расход воды.