Обрезка винограда. Проверенные способы формировки укрывного винограда в средней полосе России
Шрифт:
Ни в коем случае не следует закрывать саженцы полиэтиленовой пленкой, под которой не хватает кислорода и возникает сильный парниковый эффект, который может просто сжечь нежные листья. И вообще, по моему глубокому убеждению, виноград и полиэтиленовая пленка – вещи абсолютно несовместимые. Пользоваться надо только неткаными материалами.
Первый месяц саженцы необходимо поливать еженедельно и обильно теплой водой, желательно из бочки, из расчета 5–7 литров на 1 саженец.
Через 2–3 недели защитное укрытие с саженцев можно снять, дуги убрать. Укрытие над черенками имеет смысл убирать лишь после появления третьего-четвертого листка молодого отростка.
Часто возникают вопросы: что делать, если у черенка весной отрастает не один, а два ростка или молодой росток появляется лишь из второй или даже третьей почки? Как здесь поступать? Рассмотрим эти случаи подробнее на примере рис. 6.
Рис. 6.
В случае а) необходимо удалить корни (4) и в дальнейшем пересадить саженец, заглубив его корни на глубину не менее 30–35 см. В ситуации б), при посадке на постоянное место, необходимо удалить как корни (4), так и росток (2). После чего получим идеальный саженец, такой, какой показан на рисунке А. Хочу предупредить читателя: не надо, погнавшись за призрачной экономией времени формирования куста, оставлять в первый год оба ростка. Этим вы просто ослабите куст, а время не выиграете. Так как эти ростки к осени могут просто полностью не вызреть.
В случае посадки саженцев под шпалеру необходимо заранее вбить по краям трубы диаметром до двух дюймов или аналогичный по нагрузке металлический уголок. Наибольший эффект в плане лучшего расположения виноградных кустов к солнцу будет достигаться при ее наклонном расположении, тем самым увеличивая угол падения солнечных лучей и улучшая освещенность.
Натянуть проволоку шпалеры, как показано на рис. 7.
Рис. 7. Размещение саженцев на шпалере
Назначение каждого уровня нитей шпалеры будет разъяснено ниже в соответствующих разделах. Для Урала и прилегающих к средней полосе России более северных областей, где формирование куста винограда будет вестись по короткорукавной (кордонной) схеме, на шпалере достаточно лишь 3–4 ниток проволоки или прутка. Расстояние же между кустами можно уменьшить до двух метров. Кроме собственно шпалеры для крепления лозы, выращиваемой на беседках и других декоративных оригинальных подставках, можно использовать и другие функциональные опоры. Да и сами конструкции шпалер могут быть весьма разнообразными, с достаточной долей самобытной фантазии.
При посадке винограда необходимо помнить, что у него, как и у других растений, есть как союзники, так и противники. Кусты винограда не выносят близкого соседства с хреном, крапивой двудомной, кукурузой, пыреем, одуванчиком, подорожником, шалфеем, мятой перечной и ноготками. Зато прекрасно уживаются со всеми видами семейства луковых, кроме порея, земляникой, айвой японской, черемшой, баданом, радиолами, женьшенем, щавелем, горохом, морковью, огурцом, мокрицей, укропом и редисом. Также нежелательно высаживать виноград вблизи плодовых деревьев и кустов, которые своими мощными пространными корнями отберут питательные вещества у кустов винограда.
Выращивание винограда в теплицах
Для обычной неотапливаемой теплицы можно взять к выращиванию сорта: Тукай, Восторг, Кодрянка, Страшенский, Кишмиш лучистый, Краса Севера, Алешенькин, Кардинал, Жемчуг Саба, Ранний Магарача и некоторые другие. Предпочтительнее высаживать в теплицах среднерослые кусты в связи с определенными ограничениями в площади и высоте теплиц. Положительные стороны выращивания винограда в теплицах: защита от участившихся в последнее время кислотных дождей и значительное сокращение сроков созревания гроздей. По оценке специалистов, защита растений в неотапливаемой теплице в Подмосковье способна увеличить сумму активных температур с 2100 до 2500–3000 °С. Среднесуточная температура в теплице в солнечный день на 4–5 °С, а в пасмурный – на 2,5–3 °С больше, чем на открытом грунте. Все фазы вегетации у винограда под пленкой проходят с опережением на 12–15 дней по сравнению с открытым грунтом. Период вегетации винограда в необогреваемой теплице удлиняется на 15–30 дней. Соответственно, на этот срок сокращается и время созревания урожая. Так, в 2007 году в неотапливаемой теплице я получил урожай винограда Муската белого на три недели раньше, чем созрел его собрат на открытой шпалере. При поздневесенних заморозках растения уберегаются от их губительного влияния, и удается спасти урожай, устанавливая в теплицу обычную керосинку. Температура под пленкой при этом всегда не ниже плюсовых значений. При правильном уходе кусты винограда в теплице раньше начинают плодоносить, урожай с квадратного метра всегда выше, чем в открытом грунте, и качество его лучше. В теплице же еще без особого труда можно и окоренять черенки. А как приятно работать в теплице, особенно ранней весной, осенью и в ненастные дни. Всегда тихо, тепло и сухо. Единственно, хочу отметить здесь, что в верхней части теплицы обязательно должны быть продушины для избежания застаивания влажного воздуха. И конечно же, на зиму стеклянная (пленочная) кровля теплицы должна убираться для «отдыха» земли и накопления снега. А также с целью избежать накопления почвенных вредителей. За достаточно длительный период культивирования винограда в неотапливаемой теплице я убедился, что виноград вполне успешно сожительствует со всеми аборигенами теплиц: помидорами, огурцами, баклажанами, перцами и зеленью (кроме хрена).
Простой однорукавный кордон [1]
Самый
Весной перед высадкой приобретенных, как правило однолетних саженцев необходимо подготовить посадочную яму (траншею) и наполнить ее с учетом характера местности и почвы необходимым составом: дерновой земли, перепревшего навоза, мелкого щебня для лучшего структурирования почвы и всем набором необходимых микроэлементов (азот, фосфор, калий) в соответствующих пропорциях и дозах. При необходимости, особенно на торфяниках, внести в почву раскислители (известь-пушонка, доломит) с учетом кислотности почвы на данном конкретном участке.
1
Все названия способов формирования носят условный характер, не претендуют на академичвность и отражают лишь существо внешней формы.
Рис. 8.
Рис. 9.
Перед посадкой корни молодого саженца не лишне подержать в течение часа в растворе гетероауксина или другого препарата, стимулирующего корнеобразование. Из подготовленной и утрамбованной почвенной смеси в посадочной яме сделать холмик, на котором равномерно расправить корни саженца, как показано на рис. 8. Дозированно подсыпая почвенную смесь и проливая водой, заполнить посадочную яму доверху, подсыпав по периметру ямы земляной холмик для лучшего полива куста в первые 2–3 года. Рис. 9.
На первые 7–10 дней для лучшей адаптации саженцы можно притенить и прикрыть от ветра. Полив проводить регулярно, с периодичностью 1–2 раза в неделю – в зависимости от структуры почвы на участке и наличия (отсутствия) осадков. Все отрастающие в период вегетации пасынки удаляются (выщипываются) до первого листа. Рис. 10.
Рис. 10.
В случае приобретения саженца-выгонки из черенка текущего года к завершению вегетационного периода, как правило, вырастает лишь росток будущего виноградного куста длиной 30–40 см. После листопада (обычно в средней полосе в конце октября) необходимо удалить невызревший зеленоватый кончик ростка, чтобы зимой не допустить его выпревания и повреждения всего саженца. Укрытие на зиму необходимо производить с наступлением устойчивой минусовой температуры (-20 – -4 °C). Чтобы исключить выпревание куста, под укладываемую лозу надо положить 1–2 ветки лапника и сверху накрыть ее 3–4 ветками. Чтобы ветер не разбросал лапник, можно придавить его досками. Но ни в коем случае не закрывать кусты полиэтиленовой пленкой. Под ней, особенно в период оттепелей, лоза быстро сопреет и погибнет, а весной вы обнаружите лишь черный мертвый прутик. Также нельзя укрывать на зиму кусты и нетканым материалом типа спанбонд. Здесь в период оттепелей влага закупорит поры, а когда закончатся морозы, спанбонд превратится в глухой саркофаг, что тоже приведет впоследствии к вымиранию куста. Головку молодого куста неплохо на зиму присыпать сухим торфом или просто землей. Основным укрытием в средней полосе, конечно же, служит снег. В малоснежные зимы необходимо на укрытые кусты набрасывать снег, убранный с дорожек и газонов. Рис. 11.
Рис. 11.
Рис. 12.
Весной, сразу после схода снега, необходимо убрать зимнее укрытие, в том числе и земляной холмик с головки куста. Осмотреть молодое растение, удалив секатором подопревший кончик. Подвязать молодой росток к первой нити шпалеры, установить ограждающие дуги и накрыть куст нетканым материалом на весь весенний период. Рис. 12. Ранневесеннее укрытие, во-первых, поможет защитить куст от возвратных весенних заморозков, а во-вторых, создаст дополнительный комфортный парниковый эффект для более ранней вегетации лозы. Опять же, ни в коем случае не использовать для укрытий полиэтиленовую пленку, под которой куст просто «сварится» в теплые солнечные дни. Конечно, если есть возможность ежедневного ухода, как это бывает на приусадебных участках, кусты можно накрывать не полностью, а лишь частично с ветреной сторны, как правило с северной. И только в случае предупреждения о грядущих заморозках производить полное укрытие куста. Здесь не лишне будет поставить под укрытие 1–2 емкости с водой, которые значительно уменьшат воздействие холода на куст.