Сад для лентяя
Шрифт:
Вполне возможно, что вам понадобится помощник. Вдвоем легче подвести под корневую систему два лома, перенести яблоню на заранее приготовленную полиэтиленовую пленку (ее можно заменить мешковиной или фанерой), волоком перетащить деревце к месту его нового обитания.
За две-три недели до пересадки подготовьте грунт в новой яме. Опустите саженец в яму так, чтобы корневая шейка была на уровне почвы. Убедитесь в том, что все корни оказались внутри ямы, а также что они не загнуты кверху. Корни нужно засыпать землей из ямы. Удобрения при этом использовать не надо. После того как вы заполнили яму землей, тщательно утрамбуйте ее от края ямы до середины. Ствол яблоньки, как и при посадке, привяжите к колу. Для этого можно использовать обычный шпагат или другую веревку. Деревце привязывают петлей в виде восьмерки, причем петля вокруг саженца должна быть значительно выше, чем петля на колу. Это нужно для того, чтобы после оседания почвы дерево не повисло на веревке.
Следующим вашим шагом будет обрезка пересаженного дерева. Это делается во избежание листовой нагрузки на корни саженца.
Задолго до наступления заморозков необходимо внести смесь органических и минеральных удобрений. Этим вы подготовите свои плодовые деревья к зиме. Вокруг молодых саженцев нужно перекопать землю. Непосредственно около главного побега (садоводы-профессионалы пользуются другим обозначением – «штамб») глубина перекопки составляет около 10 см, а в метре от него – 20 см. Существует определенный риск повредить крупные корни. Чтобы этого не произошло, старайтесь ставить вилы или лопату ребром по отношению к дереву.
Весной почву снова пропалывают, а затем боронуют граблями. Во второй декаде июня наблюдается самый интенсивный рост деревьев, поэтому яблоня в этот период нуждается в дополнительных жидких подкормках, которые активизируют процесс ее роста. Жидкие подкормки из раствора навоза (100 г навоза на 800 г воды) или птичьего помета (100 г помета на 1 л воды) можно вносить и под другие ослабленные растения. Обычно требуется около 10 л жидких удобрений на каждый квадратный метр площади проекции кроны. Садовые культуры принято подкармливать вечером перед поливом или после дождя.
Для внесения жидких подкормок вы должны выкопать канавки глубиной не менее 15 см. Если дерево взрослое, вы можете выкопать даже две канавки на расстоянии 0,5 м одна от другой.
В первые годы после посадки молодые яблоньки необходимо регулярно поливать: начиная со дня посадки и до середины июля не менее пяти раз. Вам нужно пропитать почву на глубину до 50 см. Одна яблоня требует около двух-трех ведер воды, а в дальнейшем, по достижении зрелого возраста, расчет воды производится по следующей схеме: 2 ведра воды на каждый год жизни дерева.
Со взрослыми деревьями дело обстоит иначе. Первый полив проводят в начале июня, после сброса лишних завязей и начала роста плодов и побегов. Через месяц после первого полива, за три недели до сбора урожая летних сортов, проводят второй. В августе – третий полив, причем сначала поливают осенние и зимние сорта. Предзимний, четвертый, полив делается осенью. В засушливые годы он более обилен по сравнению с остальными. Помимо этого, если деревьям более 15 лет, воду наливают в специальные бороздки, которые делают вокруг стволов. Расстояние между бороздками должно быть около 50 см на легких почвах и 80—100 см – на тяжелых. На участках со склоном бороздки делать не принято.
Количество воды при поливе зависит и от структуры почвы. К примеру, на один полив яблони требуется: на супесчаных почвах – 5 ведер воды, на легких суглинистых – 6, на суглинистых – 7, на глинистых и тяжелосуглинистых – 9 ведер воды.
Другим, не менее важным агротехническим приемом является обрезка деревьев. Конечно, молодые растения быстро растут и без обрезки раньше начинают плодоносить, однако урожай с таких деревьев минимален. У плодовых деревьев с несформированной кроной на основных (скелетных) ветвях образуется недостаточное количество боковых побегов. Основные ветви сильно удлиняются и провисают под тяжестью плодов. Обрезку деревьев принято проводить:
– до начала периода плодоношения;
– в период вступления в плодоношение;
– в период полного плодоношения.
До начала периода плодоношения обрезку проводят для того, чтобы у дерева сформировалась прочная крона (рис. 4). Однолетнюю яблоньку обрезают после посадки для стимуляции роста боковых почек и появления сильных веток. Обрезку трехлетнего саженца проводят следующим образом: выбирают на главном побеге (штамбе) четыре направленных в разные стороны боковых побега, а остальные удаляют. Далее укорачивают оставшиеся побеги таким образом, чтобы они находились на одинаковом расстоянии от поверхности почвы вместе со слабым побегом (его не обрезают). Тот побег, который отходит от ствола под острым углом, нужно укоротить над почкой, расположенной на внешней стороне побега от ствола саженца. Если побег отходит под прямым углом, его укорачивают над почкой, находящейся на внутренней стороне побега. Центральная ветвь дерева называется проводником. Она должна быть на 25 см выше самой верхней боковой ветви. Точно так же сооружают второй и третий ярусы, причем расстояние между ними не должно превышать 50 см.
Рис. 4. Формирование кроны яблони на 1—4-й года после посадки: слева – до обрезки, справа – после обрезки.
Случается, что у трехлетнего саженца погибает крона, в то время как на штамбе выше места прививки растет сильный побег. В этом случае вам нужно будет удалить всю отмершую крону и начать формировать новую из молодого побега. Сначала необходимо удалить поврежденные ветви внутри самой кроны. Центральную ветвь обрезают над слабой боковой веткой. Если нижние ветви мешают обработке почвы, их концы удаляют.
Минимальная обрезка дерева требуется в случае ежегодного прироста в 20–30 см. Если прирост не наблюдается, дерево обрезают сильнее: каждую многолетнюю ветку сильно укорачивают. Иногда может потребоваться даже удаление целых ветвей в кроне деревьев.
Высота взрослого дерева не должна превышать 3,5 м. Для этого в верхней части кроны нужно вырезать центральную ветвь. Через два-три года на яблоне в верхней части кроны появятся побеги-волчки, которые сильно загустят крону, если их не удалить.
На 3—4-й, реже 2-й год после посадки деревья начинают плодоносить. Дерево, за которым правильно ухаживали, плодоносит ежегодно. Периодичность плодоношения проявляется в том случае, если яблоню никогда прежде не обрезали или обрезали слишком сильно. В том случае, если деревья в вашем саду дают не ежегодный урожай, а периодический, можно посоветовать по окончании периода вегетации на 1 м2приствольного круга внести раствор фосфорно-калийных удобрений (50 г двойного суперфосфата и 60 г сернокислого калия на 20 л воды), а затем, через 1–2 часа, под дерево вылить такое же количество воды и замульчировать приствольный круг слоем перегноя. В начале марта можно ввести азотные удобрения, а затем, за весь вегетационный период не менее трех раз, подкормить яблоню. Первую подкормку вносят сразу же после цветения, вторую – через три недели после первой, последнюю – через 25 дней после второй подкормки.