Сад для тех, кому за… без лишних усилий
Шрифт:
Но можно не возиться с укрытием, а просто поработать вместо корней, то есть опрыскать растения по разворачивающимся листьям замечательным «весенним коктейлем».
9. Весенняя побелка сада – вот уж поистине глупость всенародная. Для чего делается побелка плодовых деревьев? Правильно, чтобы уберечь стволы деревьев, во-первых, от морозобоин, во-вторых – от солнечных весенних ожогов, в третьих – от грызунов. Ну и что из этих трех пунктов выполняется при весенней побелке? Вот именно, ничего. Побелку, а еще лучше правильное укрытие стволов деревьев, надо делать осенью!
Итак, при посадке можно обходиться без копки ям, почву под деревьями не копать, не топтать, не держать под паром, опавшие листья оставлять под посадками, снег не утаптывать. Все растения в саду следует обязательно опрыскать в момент разворота листьев «весенним коктейлем». Еще раз подчеркиваю, это обязательно надо
Ну, как? Работки поубавилось, не так ли?
Для тех, кто не усвоил вышесказанное, повторяю еще раз.
Осенью ни в коем случае не сгребать и не убирать из-под деревьев и кустов опавшие листья. Если так уж боитесь вредителей и болезней, то полейте приствольные круги Фитоспорином.
Никогда не копайте почву в приствольных кругах ни весной, ни осенью! Не держите ее под паром, то есть голой. Почва должна быть обязательно прикрыта, иначе она разрушается. Проще всего сделать залужение полевицей побегоносной (невысокая травка с корнями, залегающими всего на глубине 2–3 см, а потому не мешающая другим растениям, быстро разрастающаяся из-за укореняющихся побегов, дающая такую плотную дернину, что можно в футбол играть). Но ее надо обязательно скашивать, как только отрастает на 10 см в высоту, до самой поздней осени, иначе все засеменит вокруг. Это самая удобная газонная трава, недаром ею засевают площадки для гольфа.
Как избежать гибели штамба?
Надо делать прививки на высоте 1–1,2 м, а не на высоте, как это общепринято, 30–40 см. Дело в том, что самая низкая температура всегда на уровне снегового покрова. А если покров всего 40–50 см, да еще ветер выдул воронку у самого ствола, гибель штамба обеспечена, да и корневая система может подмерзнуть. Ну и, конечно, утеплять стволы на зиму от самой земли до начала скелетных ветвей – доступный и хорошо известный метод защиты дерева от мороза. Но утепление утеплению рознь. Не следует оборачивать стволы газетами, рубероидом, пленкой и так далее. Все эти излишние утеплители зимой намокнут, кора может подопреть при таком укрытии. Достаточно обернуть стволы старыми колготками, обязательно светлых тонов, иначе в солнечные весенние дни может произойти слишком сильный нагрев ствола (впрочем, как и при укрытии рубероидом или любым другим темным материалом), который вызовет преждевременное пробуждение камбия. А затем вдруг ночью сильный мороз грянет, вот вам гибель камбия и коры обеспечена. Можно использовать мешки из-под сахара или других продуктов, но обязательно следует вынуть из них полиэтиленовые вкладыши, иначе кора тоже подопреет.
После того как обернули стволы и обвязали обертку бечевкой, обязательно приокучьте низ обертки, чтобы мыши с осени туда не подлезли.
Поскольку на Северо-Западе корневая система яблонь растет не вглубь, как должна, а распространяется вширь, то и получается, что корневая система у наших деревьев поверхностная и залегает на глубине всего 30–40 см. Это вы и сами наблюдали, если копали почву в 3–4 м от ствола. Копнешь на штык лопаты и обнаружишь коричневые корни яблонь. А снежный покров толщиной в 10 см дает тепла всего-то один градус. Так что подмерзание не только штамба, но и сосущей корневой системы в северных регионах – дело довольно частое, хотя вроде и зимы не слишком суровые.
Обычно после суровых морозов садоводы спешат на участок проверить, не замерзли ли деревья? Отрезают конец веточки и смотрят на срез. У яблони живая ткань белая, а степень подмерзания древесины определяется по степени ее потемнения. Светло-коричневая или темно-бежевая свидетельствует о том, что древесина погибла. У груши древесина вообще бежевого цвета, а о ее гибели свидетельствует темно-коричневый цвет на срезе.
Гибель концов веток еще не свидетельствует о гибели дерева. Концы вообще могли не вызреть, или дерево ушло под зиму обезвоженным (при длительной осенней сухой погоде), вот мороз и иссушил концы веток. Так что срез надо делать на коре около самого штамба. А ранку сразу замазать зеленкой и жидким садовым варом, а еще проще, черным лаком для металла – битумом. Если камбий жив, то он зеленый, а если погиб, то коричневый. В этом случае дерево действительно погибло. Если после схода снега при внимательном осмотре штамба вы обнаружили коричневую, очень узкую полосочку, то не ждите, пока кора отслоится, сразу же делайте перепрививку мостиком, располагая черенки на расстоянии 3–5 см друг от друга, по всей окружности ствола. Они легко срастутся между собой, и вы сохраните дерево. Черенки, естественно, надо брать со своего дерева.
Кстати, то же самое следует делать, если грызуны подгрызли половину и больше коры по окружности ствола.
Есть и еще одни «грабли», на которые наступают почти все садоводы северных районов, да и в других регионах, я думаю, такая проблема существует. Дело в том, что гибель коры может вызвать и другая причина. Это весенний солнечный ожог коры, который происходит при ярком солнце и дополнительном отражении от снега. С южной стороны дерева кора приобретает розоватый оттенок, это и есть ожог, который большинство садоводов и не замечает. Обожженная кора постепенно отмирает, а затем отслаивается. Вот тут-то садоводы и спохватываются. А что надо было сделать? Да защитить кору и основания скелетных ветвей. Для этого всего-то и надо вовремя белить деревья. А грабли где? Когда у нас большинство белит деревья? Весной. Совершенно непонятно, зачем. Ну разве что ради красоты. Побелка должна защищать от ранних весенних, а в регионах с континентальным климатом – и зимних солнечных ожогов, а потому и делать ее надо осенью. Правда, если побелка сделана известью или мелом, то всегда есть опасность, что ее просто смоют затяжные осенние дожди. Поэтому лучше использовать для этой цели водоэмульсионную краску для побелки деревьев. Кстати замечено, что такие деревья не трогают грызуны. А еще лучше использовать полипропиленовую ткань из-под продуктовых и технических мешков. Это защита от морозобоин и солнечного ожога, и грызунов тоже. А главное, ее можно снять хоть летом. Под ней не происходит слишком сильного нагревания камбия, как это может произойти при утеплении стволов темным материалом. Единственное, что следует делать, так оборачивать ствол с самого низа и даже присыпать обертку почвой, чтобы внутрь не смогли пролезть мыши. Грызуны (в том числе и зайцы) полипропилен не жалуют, а потому не прогрызают.
Так что, как это ни странно, наиболее уязвимая часть дерева – это его камбий и штамб, а вовсе не молодые приросты. Наиболее морозостойка древесина и «каналазационно-водопроводная система» – толстые, отходящие от ствола корни. А вот всасывающая часть корневой системы, молодые тонкие корешки очень уязвимы. Они, как правило, располагаются по периметру кроны дерева. Вот о них и надо хорошо заботиться. Кормить, поить, на зиму прикрывать, если у вас бывают бесснежные или слишком суровые зимы.
На что надо обратить внимание при выращивании любых растений, в частности деревьев?
1. В конце июля проверьте прирост молодых побегов. У яблонь он должен быть 30–40 см. Если приросты больше, то концы веток следует укоротить, а центральный проводник (ствол) вообще следует укорачивать один раз в год, давая ему подрастать всего на 5–10 см ежегодно. Это существенно снизит высоту дерева. Концы веток также следует ежегодно слегка укорачивать.
У вишни и сливы ежегодные приросты должны составлять около 40 см. При слишком малых приростах (меньше 20 см) надо сильной обрезкой укоротить ветви до ближайшего разветвления. Иначе такой побег, имеющий всего только одну верхушечную ростовую почку, после плодоношения оголяется. Так происходит из года в год, и постепенно дерево превращается в веник с листьями на самых концах веток. На длинных приростах (больше 40–50 см) закладываются как ростовые, так и плодовые почки. После плодоношения плодовые веточки отмирают, но вся ветка имеет листья. Один раз в 2–3 года концы веток следует подрезать, чтобы вызвать боковые ответвления, на которые и переходит плодоношение. А «грабли» здесь вот в чем: большинство садоводов после посадки никакой обрезкой деревьев и кустов вообще не занимается. А плодовые веточки на косточковых живут всего один год, а на яблонях и грушах – 8–12 лет, а потом отмирают. Постепенно все плодообразование переходит с нижних ветвей на более молодые, верхние. Висят яблочки на самой верхушке. Видит око, да зуб неймет. Как снимать-то их в целости и сохранности? Вот и не создавайте себе лишней головной боли. Деревья нуждаются в постоянной обрезке. Почитайте соответствующую литературу, поговорите со знающими людьми, в конце концов, посетите соответствующие курсы. Этому надо обязательно научиться, так же как и прививке, пусть даже самой элементарной. Да не бойтесь вы в руки нож и секатор брать! Всему можно научиться, была бы охота.
Вишню и сливу нельзя подрезать весной. Это вызывает камедетечение – образование сгустка сока в виде прозрачных наростов на ветвях. На плодоношении и здоровье дерева это сказывается плохо. Поэтому обрезку косточковых культур следует делать только осенью. Это же относится и к лианам (кстати, виноград тоже лиана). В регионах с континентальным климатом обрезку яблонь, груш и ягодников можно делать в любое время. А в северных регионах, вообще все обрезки лучше перенести с марта на сентябрь, будь то любые деревья или кусты. Меньше всего у нас проблем с яблонями, потому что это дерево нетребовательно к условиям произрастания и очень пластично, поэтому и занимает третье место в мире по распространенности после винограда и маслины. В северных районах растет и плодоносит хорошо, но живет недолго, всего каких-то 20–30 лет, а может, в принципе расти 100 лет и больше. Есть, конечно, долгожители, но до 100 лет вряд ли какое-то дерево дожило.