Садоводу и огороднику Дона
Шрифт:
Плодоносящую черешню можно обрезать весной и одновременно с уборкой плодов.
Обрезку абрикоса, алычи, черешни, вишни следует проводить в самом конце зимы или начале весны. У деревьев этих пород, обрезанных в осенне-зимние сроки, особенно в сырую погоду, развивается сильное камедетечение.
Для абрикоса хорошие результаты дает раннелетняя обрезка в конце мая — начале июня. Она вызывает вторичный рост побегов, закладка цветковых почек в таком случае задерживается, деревья лучше переносят зиму, а весной позже распускаются и цветут, благодаря чему уходят от весенних заморозков.
Обрезка персика. В первый год после посадки от места прививки до первой
В июне необходимо на штамбе сделать обломку лишних зеленых побегов (пока они не одревеснели).
Обрезка весной второго года заключается в продолжении построения прочного скелета кроны, начатого в первый год. Для этого на скелетных ветвях первого порядка, при хорошем их развитии (длина 40–50 см) выбирают ветви второго порядка. Их укорачивают до длины 30–35 см, соподчиняя скелетным ветвям. Выбранные ветви должны располагаться в разные стороны, не перекрывая и не затеняя друг друга.
Количество ветвей не должно превышать 2–3 на одну скелетную ветвь первого порядка. Первая ветвь второго порядка закладывается не ближе 30–40 см от несущей ее ветви первого порядка, а следующие ветви с интервалом 20–30 см.
Более слабые побеги вырезают полностью, а более сильные обрезают на 2–3 почки для создания плодовых побегов в будущем.
Персик требует ежегодной и систематической обрезки. Цель обрезки — создать ежегодный прирост не менее 40–60 см (так как персик плодоносит в основном на однолетнем приросте); регулировать нагрузку урожаем и размер плодов (растение склонно к перегрузке урожаем).
Выбранные для плодоношения нормальные побеги, несущие одновременно цветковые и ростовые почки, оставляют на расстоянии 10–15 см один от другого. Все другие нормальные побеги в промежутках между этими обрезают на 2–3 почки (способ замещения). На следующий год отплодоносивший побег вырезают, а из вновь развившихся один оставляют на плодоношение, т. е. обрезают длинно (на 8–15 групп цветовых почек), другой вновь укорачивают на две развитые почки.
Прививка и перепрививка плодовых деревьев
За последние годы появилось немало новых хороших сортов плодовых культур, но посадить их бывает подчас некуда. Однако, имея деревья других сортов, каждый садовод может их перепривить и уже на второй-третий год после этого получить урожай новых. Причем урожайность перепривитых деревьев нарастает быстрее, чем вновь посаженных (рис. 17).
Рис. 17. Перепрививка яблони:
1 — привитые черенки; 2 — штамб дерева; 3 — непривитая ветвь; 4 — поверхность снежного покрова в саду.
Обрезка яблони на следующий год после прививки:
1 — места обрезки тронувшихся в рост привитых черенков; 2 — укорачивание до 2–3 почек побегов скелетообразователя; 3 — удаление побегов, появившихся вблизи прививок (ближе 15–20 см)
Побеги на прививках, не представляющие ценности в качестве будущих скелетных ветвей, не вырезают, а лишь пригибают, ускоряя тем самым начало плодоношения яблони. Пригибают побеги шпагатом.
Как же правильно перепривить деревья?
Для перепрививки пригодны деревья различного возраста, но непременно здоровые, хорошо развивающиеся, без повреждения штамба и основных скелетных ветвей. Чем дерево моложе и жизнеспособней, тем лучше срастаются подвой о привоем.
Многое зависит от времени и способа прививки. Прививка черенком в расщеп проводится обычно в начале весны, и черенки привоя можно заготавливать в день прививки, поскольку почки в этот период еще не тронулись в рост. Прививка за кору выполняется позже, когда начнется сокодвижение и кора легко отделяется. К этому времени почки трогаются в рост.
Черенки для этого — однолетние побеги — обычно заготавливают в начале зимы и хранят в снежном бурте или холодильнике, но проще их, конечно, нарезать ранней весной. Правда, в таком случае есть опасность наготовить побеги с подмерзшей древесиной.
Если дереву не больше восьми лет, его можно перепривить за один год, более взрослые — за 2–3 года. Диаметр ветви в месте прививки не должен превышать 5 см.
На каждом ярусе черенки должны быть привиты на одной высоте от поверхности почвы, а центральный проводник — на 40–50 см выше прививок верхнего яруса. Вся их зона должна находиться в пределах 1–2 м от поверхности почвы. Ветви, отходящие от ствола под углом менее 30 градусов, не прививают, на следующий год их удаляют совсем.
Надежнее всего ветви прививать в расщеп и в боковой зарез с одновременным удалением перепрививаемой ветви выше места зареза без оставления пенька. Первым способом пользуются в тех случаях, когда ветви можно без труда расщепить по центру прививочным ножом, а если они крупные — вторым. При этом черенок с 3–4 почками закрепляют сверху ветви, а при диаметре ее более 3 см — с двух боковых сторон.
Место прививки обматывают полиэтиленовой пленкой, нарезанной полосками длиной 20–30 и шириной 2–2,5 см. Затем все открытые места срезов, в том числе и на черенке, покрывают садовым варом или детским пластилином (рис. 18).
Рис. 18. Различные способы прививки черенком:
I — прививка вприклад: а — с язычком; б — с одним седлообразным уступом; в — с двумя уступами; II — прививка в расщеп; III — прививка за кору.
Инструмент для прививки должен быть острым и чистым. Побеги перед заготовкой из них черенков тщательно протирают чистой ветошью. Срезы должны быть ровными и гладкими, их нельзя трогать пальцами.
В первый год при врезании обвязки в ветвь ее снимают, побеги, появляющиеся в 15–20 см от места прививки, удаляют. На следующий год перепривитое дерево обрезают с учетом соподчинения перепривитых ветвей. В первые два года после прививки зимостойкость перепривитого дерева снижается. Но если оставить 1–2 ветви неперепривитыми и сохранить побеги, появляющиеся на штамбе и основаниях скелетных ветвей дальше 15–20 см от места прививки, то морозостойкость дерева не снизится.