Современные работы по возведению стен и перегородок
Шрифт:
В процессе кладки надо совмещать камни, различные по величине и форме, так как это позволит выложить равномерный рисунок (разумеется, и времени для этого потребуется больше). При кладке следует располагать материал так, чтобы верхние грани камня либо были горизонтальными, либо имели некоторый уклон к середине стены.
Как и кирпичная, бутовая кладка осуществляется с перевязкой швов на цементно-известковом растворе подвижностью 4–6 см.
В процессе кладки камни подбираются и подгоняются таким образом, чтобы по высоте ряды были примерно одинаковыми – 20–25 см и чтобы можно было выдерживать горизонтальность швов. Для достижения этого в одном ряду встречаются 2–3 тонких камня, нередко крупные камни входят в смежные ряды, над несколькими мелкими камнями надо положить большой, чтобы поддержать перевязку швов.
Сначала более крупные (маячные) камни, у которых смежные грани перпендикулярны друг другу, кладутся по углам, на пересечениях и примерно через 4–5 м на протяженных участках стены, из них же выполняются и версты. С обеих сторон маячных камней натягивается
Промежуток между верстами заполняется раствором (его должно быть достаточно для того, чтобы излишек выдавливался в швы между отдельными камнями).
Требования к камням забутки менее строгие, они могут иметь любую форму и размер. Но при этом необходимо следить, чтобы камни не касались друг друга без прослойки раствора (это негативно сказывается на прочности кладки), не качались, нужно осаживать их молотком. Работа по заполнению забутки завершается расщебенкой, при которой в раствор погружаются мелкие камни и щебень. После этого поверхность ряда выравнивается, при необходимости добавляется раствор в возникшие углубления между камнями.
Остальные ряды кладутся в таком же порядке и с соблюдением перевязки швов.
Через 30–40 мин после окончания кладки швы расшиваются, и для очередного ряда снова устанавливаются угловые камни, между которыми вкладываются штыри для крепления шнура-причалки. Если нижняя поверхность камня не отличается особой ровностью, то под него следует подложить прокладку, которая придаст ему устойчивое положение (после того как раствор схватится, ее надо вынуть, а открывшуюся полость заполнить свежим раствором). Иногда камень не удается зафиксировать прокладкой. В таком случае его можно подпереть бруском (100 x 50 мм), установленным под небольшим углом к стене.
Достигнуть такой тщательной перевязки, как при кирпичной кладке, конечно, невозможно. Но тем не менее необходимо стараться подбирать камни для верст и забутки так, чтобы можно было поочередно класть камни то длинными сторонами (ложками), то короткими (тычками), в смежных рядах над ложковыми размещать тычковые камни, и наоборот (рис. 75), обеспечивая тем самым перевязку швов, аналогичную той, которая создается при цепной системе.
Рис. 75. Перевязка швов при кладке из бутового камня: а – стен; 1 – ложок; 2 – тычок; б – пересечения стен; в – углов
Для усиления декоративности стен применяется циклопическая кладка (рис. 76), при которой для наружной версты подбираются камни и выкладываются так, чтобы швы между ними образовывали рисунок.
Для оформления дверных и оконных проемов подбираются камни более правильной формы (при необходимости внешние плоскости можно подтесать), или бутовая кладка совмещается с кирпичной (кирпичи перевязываются с бутом). В этом случае и перемычка должна быть кирпичной. В остальных применяются железобетонные или деревянные перемычки.
Чтобы уменьшить толщину каменной стены, довести ее до наименьшей толщины 400 мм (это существенно сократит финансовые, трудовые, временные расходы) и при этом значительно улучшить теплотехнические свойства, целесообразно отделать ее современными теплоизоляционными материалами с внутренней или внешней стороны.
Из известняка, туфа и других мягких пород (плотность не более 1800 кг/м3) выпиливаются камни правильной формы. В них не должно быть трещин, прослоек глины и других дефектов. В зависимости от точности размеров, качества углов и ребер камни подразделяются на первый и второй сорт. Первосортные используются для лицевой кладки и облицовки.В порядке информирования
Как вариант, может использоваться комбинированная «наливная» стена. Она не менее прочная, чем чисто каменная, но требует меньше времени для возведения и является менее трудоемкой. Чтобы внешний вид стены был более красивым, наружную версту нужно выложить из камня, а потом с внутренней стороны устанавливать опалубку (ее лучше сделать скользящей) и залить бетонную смесь из раствора и щебня, взятых в равной пропорции. Поскольку изнутри стена получается ровной, ее будет легче обшить каким-либо стеновым материалом, например сосновыми панелями, гипсокартоном и др. Для усиления прочности через каждые 2–3 ряда надо устанавливать стяжные камни, глубоко утапливая их в раствор. Для опалубки подойдут бруски сечением 50 x 100 мм и доски толщиной 25 мм, которые сшиваются в виде панелей размером 600 x 2400 мм. Внизу и вверху в них необходимо просверлить отверстия диаметром 20 мм, причем верхние и нижние должны совпадать по вертикали. При использовании таких панелей стена толщиной 350 мм будет возведена в пять этапов. Кроме того, понадобятся болты диаметром 16 мм и длиной 230 мм.
Весь процесс осуществляется следующим образом.
1. Сначала выкладывается из камней наружная верста высотой, которая немного превышает высоту панели (600 мм).
2. Когда раствор схватится (для стяжки стены с бетоном между камнями надо проложить проволоку и анкерные связи из гофрированного металла длиной 80 мм (через каждые 60 см по горизонтали и 30 см по вертикали), потом с шагом 90 см установить арматурные прутки диаметром 13 мм), с внутренней стороны устанавливаются панели опалубки (их вертикальность контролируется отвесом), которые стягиваются болтами и подпираются подкосами из брусков сечением 50 x 100 мм.
3. В образовавшийся промежуток заливается раствор. Когда его уровень достигнет верхних отверстий в панелях, в них нужно вложить болты, залить оставшийся раствор в виде бетонной подушки и выложить несколько рядов камней наружной версты.
4. Как только бетон схватится, нужно перевесить панели, надев их нижними отверстиями на вставленные вверху болты.
5. Далее все действия повторяются. До стены высотой 3000 мм понадобилось 5 заливок и 150 болтов, торчащие концы которых необходимо срезать заподлицо с внутренней стороны по окончании строительства.
Для наглядности описанный процесс представлен на рис. 77, 78.
Рис. 78. Стена (вид в разрезе): 1 – бетонная подушка; 2 – литая стена; 3 – анкерная связь; 4 – каменная кладка; 5 – стяжные камни
Заливка бетона: монолитные стены, несъемная опалубка
В индивидуальном строительстве применяются не только мелкоблочные материалы. Стены можно возвести и в виде монолита из легких бетонов. Преимущества таких технологий заключаются в том, что они достаточно просты и могут использоваться застройщиком даже при отсутствии большого опыта, обходятся довольно дешево и при этом отличаются хорошими эксплуатационными характеристиками.
Заполнителями в легких бетонах выступают шлак, кирпичный бой, керамзит, опилки и различные местные материалы, связующими – цемент, известь, гипс, глина. Чаще всего в качестве заполнителя используется топливный или доменный шлак, для увеличения прочности которого добавляется примерно 10–20 % от его объема песка.
Как песок, так и шлак не должен содержать никаких примесей: глины, грунта, золы и пр. Прочность и теплоизоляционные свойства шлакобетона в немалой степени определяются его гранулометрическим составом – соотношением крупных (5–40 мм) и мелких (0,2–5 мм) фракций заполнителя. Если преобладают крупные частицы, то шлакобетон получается легким, но недостаточно прочным; если большую часть заполнителя составляет мелкий шлак, то шлакобетон будет не только более плотным, но и более теплопроводным. Исходя из этого, опытным путем установлено, что для наружных стен оптимально соотношение мелкого и крупного шлака – от 3: 7 до 4: 6; для внутренних несущих стен, в которых более важным показателем является прочность, пропорции сдвигаются в сторону мелких фракций. Более того, частицы размером более 10 мм в смесь не вводятся вообще.
Основным связующим является цемент, в который добавляется глина или известь. Это позволяет не только сэкономить дорогой материал, но и улучшить качество шлакобетона, который благодаря добавкам приобретает пластичность.
В табл. 8 представлены компоненты для приготовления шлакобетона.
Таблица 8
Соотношение компонентов в составе шлакобетона
Перед приготовлением шлакобетона заполнитель надо пропустить через сита с ячейками 5 x 5 и 1 x 1 мм. Шлак, оставшийся на первом, относится к крупным, на втором – к мелким. Соединив 60–70 % крупной фракции с 30–40 % мелкой, можно переходить к дальнейшим действиям.
Чтобы приготовить шлакобетон, цемент, песок и шлак (крупные фрагменты надо увлажнить) тщательно перемешиваются в сухом состоянии, потом добавляются известковое или глиняное тесто и вода. Состав еще раз перемешивается и может сразу же использоваться. При этом необходимо такое количество смеси, чтобы ее можно было израсходовать в течение не более 2 ч.
Для выполнения монолитной стены необходимо сделать опалубку высотой 40–60 см, доски которой следует хорошо подогнать, иначе цементное молоко просто вытечет. Для опалубки подойдут как строганые, так и нестроганые доски. Первые – в том случае, если дальнейшая отделка стен не предполагается, вторые – если поверхности будут оштукатурены.
Удобнее всего воспользоваться переставной опалубкой (рис. 79), выполненной из горизонтальных деревянных щитов и стяжек или вертикальных металлических щитов и стержней.
Рис. 79. Конструкция переставной опалубки: а – деревянной;
б – металлической; 1 – струбцина; 2, 3 – горизонтальные наружные и внутренние щиты; 4, 5 – верхняя и нижняя деревянные стяжки; 6 – металлическая стяжка; 7 – шлакобетон; 8 – вертикальный брус; 9 – клинья