Строим печи и камины
Шрифт:
Трубы необходимо не реже одного, а лучше два раза в год осматривать и при обнаружении дефектов тут же их исправлять. Часто при строительстве печей, особенно в садовых домиках, вместо кирпичных ставят асбестоцементные или керамические трубы. Отверстие такой трубы должно соответствовать площади дымового канала печи. Они прочны, легки и не имеют швов. Их можно устанавливать как на кирпичной кладке, так и на бетонной плите простой формы, но лучше всего на плите специального изготовления, где для трубы сделана выемка или муфта.
Плиту под трубу можно делать бетонную, но лучше железобетонную толщиной не менее 50 мм. Она может быть простой или с бортиками высотой до 400–500 мм, т. е. больше толщины перекрытия, образуя как бы ящик, который заполняется кирпичной кладкой, сухим шлаком, песком, сухой землей без растительных примесей и другими материалами.
Выдру для такой трубы выполняют квадратной или круглой формы, монолитной или сборной из двух половинок, скрепляемых после установки на трубе. Чтобы выдра не могла опуститься вниз, трубу под ней покрывают слоем цементного раствора. На верх трубы лучше всего надеть колпак. Трубы следует прочно укреплять на чердаке, чтобы они не могли колебаться. Недостаток таких труб – тонкие стенки, которые быстро нагреваются, но так же быстро и остывают, что способствует образованию конденсата.
При сооружении печи следует обратить внимание на утепление чердачного пространства и находящихся там труб. Это обязательное условие для успешной борьбы с конденсатом.
Существует несколько способов утепления труб. Самый простой и наименее трудоемкий – обернуть трубу матами, изготовленными из шлаковаты или стекловаты и стеклоткани. При отсутствии этих материалов трубы утепляют с помощью слоя штукатурки, облицовкой шлакобетонными плитами, засыпкой вокруг трубы песка, шлака, сухой земли и прочих теплоизолирующих материалов.
Для оштукатуривания используют известково-шлаковый раствор с небольшой добавкой цемента. Чтобы штукатурка не отваливалась, вокруг трубы на расстоянии 20–30 мм устраивают арматуру, поверх которой крепят металлическую сетку. Сетку и арматуру заполняют тестообразным глиняным раствором, который, застывая, образует достаточно прочное теплоизолирующее покрытие толщиной 50–70 мм.
Оштукатуривание выполняется только летом. Шлакобетонные плиты могут быть плоскими (для кирпичных труб) или сегментообразными (для асбестоцементных труб); толщина плит – 50–70 мм. Готовые плиты накладывают на трубу и скрепляют проволокой; швы тщательно промазывают цементным раствором. Облицовка может прилегать к трубе вплотную или же отстоять от нее на некотором расстоянии. В этом случае пространство между облицовкой и трубой засыпают сухим шлаком.
Иногда трубы утепляют с помощью щитов из кровельной стали или асбестоцементных листов (укрепленных на деревянных рамах), которые устанавливают на расстоянии 50–100 мм от поверхности трубы, а образовавшееся между трубой и щитами пространство засыпают шлаком, сухой землей и т. д. Утепление труб систематически надо проверять и обнаруженные дефекты тут же устранять.
Печьэкономка
В основе этой печи лежит уже известная вам конструкция русской печи. Однако экономка обладает тем преимуществом, что ее устройство предполагает нижний прогрев, благодаря которому в помещении нагреваются все слои воздуха. В отличие от классической русской печи экономку можно топить любыми видами топлива, а не только дровами.
Теперь перейдем к устройству печи (рис. 53).
Рис. 53. Печьэкономка. Устройство
Печь имеет два топливника: одним пользуются для отопления и выпечки хлебопродуктов, другой (малый) служит для приготовления пищи в летнее время, когда обогрев помещения не нужен. Малый топливник соединен с основным, для того чтобы горячие газы проходили через него в дымоход.
Печь снабжена жарочной чугунной плитой с двумя конфорками (она устанавливается в шестке) и оборудована водогрейной коробкой.
Материалы:
– кирпич обыкновенный – 750 шт.;
– глина – 0,5 м3;
– песок – 0,5 м3;
– решетка колосниковая 120 х 140 мм – 1 шт.;
– решетка колосниковая 180 х 250 мм – 2 шт.;
– дверка топочная 280 х 270 мм – 1 шт.;
– дверка топочная 250 х 210 мм – 1 шт.;
– дверка поддувальная 140 х 270 мм – 1 шт.;
– дверка поддувальная 130 х 140 мм – 1 шт.;
– дверка прочистная 130 х 140 мм – 4 шт.;
– плита чугунная с двумя конфорками – 1 шт.;
– задвижки вьюшечные 130 х 250 мм – 2 шт.;
– заслонка 400 х 420 мм – 1 шт.;
– коробка водогрейная – 1 шт.;
– сталь полосовая 40 х 10 х 850 мм;
– сталь полосовая 40 х 10 х 500 мм;
– сталь угловая 25 х 25 х 3 мм;
– сталь круглая сечением 16 мм – 350 мм;
– проволока для связей сечением 6 мм – 10 м.
Последовательность кладки
Вариант без водогрейной коробки (рис. 54)
Рис. 54. Печьэкономка, вариант без водогрейной коробки. Последовательность кладки
1-й ряд – кладка стенки печи целыми кирпичами с обязательной перевязкой швов. Середину можно выложить половинками.
2-й ряд – закладка поддувала под основной топливной камерой. Передний кирпич зольника стесывается. Закладка прочистных отверстий и столбиков для перегородок.
3-й ряд – установка дверки поддувала основного топливника. Кладка столбиков.
4-й ряд – кладка поддувала под второй топливной камерой и установка дверки. Кладка перекрытий чистки.
5-й ряд – на столбики укладывается кирпичная перегородка толщиной в 1/2 кирпича и закрепляется в стенках в замок. Перекрытие дверки поддувала основного топливника. Сужение поддувала.
6-й ряд – установка колосниковых решеток в основной и дополнительный топливники. Над решеткой дополнительного топливника передние и задние кирпичи стесываются на конус.